W poszukiwaniu najlepszego kotleta z polędwicy w Królestwie
telluryczne przyjemności , te, które łączą cię z twoją najbardziej zwierzęcą i pierwotną częścią; cały ten świat aromatów, smaków i kuchni, które żądają od ciebie mniej umysłowego ja, a przez to bardziej wolnego (i tak cennego, w tym dzisiejszym tak dawanym milindrom).
Instynktowny i gargantuiczny rave gdzie milion neuronów tańczy z tego małego zakątka twojego podwzgórza, tego samego, który chce krzyczeć z dachów, „Najlepsze w życiu? Rozległy step, szybki koń, sokoły na pięści i wiatr we włosach” ; to mówi Conanie, Oczywiście miał włosy.
Krótko mówiąc, te kulinarne ujęcia życia w żyle nieodpowiednie do tandetnych lub smutnych, Krewetka czerwona denia (ssij głowę!), a Talerz tagliatelle z masłem i czarną truflą ( więc Tony Soprano, czysty Tanatos ) w Don Giovanni, szynka krojona nożem, Dziki wicekról Güeyu Mar , grillowany borowik z solą, zwierzęce aromaty (także fiołków i czarnych oliwek) z syrah z Rodanu i jako, stek z wysokiej polędwicy.
„Najlepszą amunicją przeciwko kłamstwom jest prawda” , przeczytałem to w komiksie Corto Maltese i nie wyobrażam sobie dokładniejszego zdania na określenie steku z dużej wysokości z frytkami (proszę) i papryczkami piquillo.
Bo na tym talerzu nie ma miejsca na wymówki ani na tyle razy zasłona dymna, która jest awangardą: przyjemność czy nic
Niezapomniane steki Joan Abril i ich długie dojrzewanie w Ca Joan, Alameda de Tomás Fernández i Esther Àlvarez w Fuenmayor, żar Etxebarri czy Juan Antonio Zaldúa w Baserri Maitea. Ale dzisiaj czas wysiąść w Chamartín, dziś umieramy w **Madrycie**.
Jeśli cofniemy się do lat 80. (lata 80.!) podróż do Madrytu oznaczała zatrzymanie się i zjedzenie w Cuarto y Mitad, Casa Paco lub tego Juliana de Tolosa w Cava Baja, należącej do rodziny Gorrotxategi, którzy wciąż znajdują się u podnóża kanionu z Mikelem Gorrotxategim (jednym z trzech braci brojlerów) na czele.
„Nasza filozofia doprowadziła nas do szukaj doskonałości w mięsie , a doskonałość można osiągnąć tylko ze zwierzętami, które były hodowane w optymalnych warunkach, z odpowiednią karmą i zgodnie z ich wiekiem oraz, oczywiście, wolnym wybiegu; idealny kotlet? Byłby to ten, który pochodzi od szczęśliwych zwierząt: mięso odzwierciedla życie zwierzęcia ”, komentuje Gorrotxategi.
Julian de Tolosa jest jego grillem i dojrzewanie od 16 dni do 4 tygodni , raczej krótkie dojrzewanie, które też robią własne Luismi Garayar i Imanol Jaca z Txogitxu : „15 dni dojrzewania lepiej niż 40”.
Rzecz pochodzi od Garayara, ponieważ innym niezbędnym jest Askua Barra , tradycyjna delegacja całej wiedzy Ricardo Gadei pod dowództwem jego synów Nacho i Jorge, którzy zdołali zmienić się (w ciągu zaledwie czterech lat) w istotne miejsce dla mięsożercy rasy. Zrzuć winę na ich stek z antrykotu, „ te kotlety z polędwicy (z Luismi) mają zwykle większą infiltrację tłuszczu, a tym samym bardziej wyrazisty smak i większą kruchość ”.
Idealny kotlet „musi pamiętać o „trzech kolorach” w kroju, bardzo dobrze wykonanym na zewnątrz, a następnie w środku i intensywnej czerwieni w środkowej części kawałka; będzie prezentowana rzeźbiona (lubimy drobniejsze niż grube rzeźby) i bez kości”.
Trzy kolory i trzy katedry, ponieważ ta mięsożerna trasa zamyka La Taberna de Elia, gdzie Aurelian Catalin „Cata” obstawia m.in. Galicyjska blondynka z Carnicas Lyo i bardziej ekstremalne dojrzewania.
Degustacja i Mikel Gorrotxategi z grilla lub Jorge Gadea z grilla ; ale jest oczywiste, że sekret, tak samo lub bardziej niż w grillu, jest ukryty w jakości zwierzęcia, na terytorium.
Stek T-bone: danie, które nie jest daniem, to ojczyzna.
Danie, które nie jest daniem, jest ojczyzną.