Não basta ir aos Açores uma vez... ou duas.
"E para isso vocês embarcaram, rapazes, para perseguir a Baleia Branca pelos dois hemisférios, se necessário, e para todos os cantos do universo até que despeje sangue negro pela bica e flutue de barriga para cima”, o mítico Ahab arenga sua tripulação nas páginas de Moby Dick.
Provavelmente, Se o capitão tivesse estacionado seu navio, o Pequod, nos Açores por mais tempo, ele teria uma boa chance de se deparar com o monstro albino sem ter que dar tantas voltas: mais de um terço dos cetáceos do planeta cruzam essas águas anualmente.
Quase apenas cumprido os duzentos anos desde o nascimento de Herman Melville, autor da tragédia marítima mais épica da literatura, é uma boa altura para visitar as ilhas menos conhecidas dos Açores, um dos grandes santuários de cetáceos que permanecem em nossos oceanos e um dos melhores lugares do mundo para observação de baleias.
As páginas de Moby Dick são uma viagem por si só.
“Não poucos destes baleeiros pertencem aos Açores, onde os navios de Nantucket frequentemente tocam em sua viagem de ida para aumentar suas tripulações com camponeses endurecidos daquelas costas rochosas”, explica o romance. Se ele tivesse afinado um pouco mais, Melville provavelmente teria mencionado que muitos destes leões marinhos agrestes vieram do triângulo de ilhas formado por São Jorge, Faial e Pico, onde foram criadas as primeiras bases baleeiras no século XIX.
Em geral e retirando alguns pontos de São Miguel, Os Açores são um oásis para quem prefere fugir às hordas de turistas, mas este triângulo representa a essência calma deste arquipélago em que o tempo perde a sua importância: campos verdes pontilhados de hortênsias e paisagens dramáticas que poderiam ser um cruzamento entre o Havaí e a Nova Zelândia.
Vistas da Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, Açores.
No entanto, cada uma dessas ilhas oferece uma personalidade bem diferenciada. O Pico é marcado pelo enorme vulcão que ocupa quase toda a sua superfície e é a montanha mais alta de Portugal, um desafio que põe à prova as pernas dos amantes do trekking, também pelas vinhas retorcidas que se refugiam atrás dos muros de pedra negra e que são protegidas pela UNESCO.
São Jorge, através de um canal, é uma longa espinha pontilhada de vulcões, com uma costa selvagem e fundo marinho que atrai surfistas e mergulhadores. Quanto ao Faial, é atravessado por dezenas de quilómetros de caminhos para se perder em caminhadas sem perder de vista o Atlântico, imenso e mutável.
Porque este triângulo formado por vulcões que emergiram das profundezas do mar partilham a mesma vida e tradições marítimas. Nestas ilhas, misteriosamente desabitadas quando os portugueses lá chegaram no século XV e onde praticamente não existem espécies de animais terrestres autóctones, as águas fervilham de vida.
Além de várias espécies de golfinhos (como os portugueses chamam golfinhos, palavra preciosa), aqui podemos encontrar até quinze tipos diferentes de baleias, desde a gigantesca baleia azul de 130 toneladas até o cachalote anão pouco mais de dois metros.
O escritor Herman Melville (1819-1891), em foto tirada aos sessenta e seis anos por Rodkwood.
“Que tipo de óleo é usado nas coroações? O que então pode ser, senão o óleo de baleia em seu estado natural, não purificado, o mais agradável de todos os óleos? Pense nisso, oh leais britânicos! Nós baleeiros fornecemos a seus reis e rainhas as coisas da coroação!”
A economia dos Açores dependeu durante mais de 150 anos da caça e exploração destes grandes mamíferos, especialmente do óleo que é extraído de sua gordura e que por muitos anos foi usado não só, como nos conta Melville, para os óleos sagrados dos reis, mas principalmente para alimentar as lâmpadas que iluminam milhões de casas ao redor do mundo, fazer sabão e até mesmo para margarina.
No entanto, quando a caça comercial à baleia foi proibida em 1987, os açorianos tiveram de se reinventar. Os mais astutos não demoraram a perceber que o turismo poderia ser muito mais lucrativo do que arriscar a vida contra um monstro do tamanho de uma casa: Passados alguns meses, começaram a ser organizadas as primeiras empresas de observação de cetáceos a partir do porto das Lajes, na ilha do Pico, que desde então se tornou – juntamente com a Horta, no Faial – a principal base para este tipo de excursão.
Pelo modesto preço de cerca de cinquenta euros, Já existem várias empresas que prometem devolver o seu dinheiro se durante a travessia não avistar pelo menos um cachalote de bom tamanho. E é que os tempos mudam e a modernidade chega a todos os lugares.
Ilustração para 'Moby Dick' de Isaac Walton Taber.
Se você é um dos românticos que lê Moby Dick quando criança e você imaginou que eles iriam te levar para procurar baleias em um barco de madeira comandado por um velho marinheiro com perna de pau, você pode se sentir um pouco desapontado ao entrar em um zodíaco moderno ou catamarã com quinze ou vinte outras pessoas.
Porém, as explicações dos biólogos marinhos que acompanham cada viagem colocam-nos imediatamente no clima e logo começamos a ver os primeiros golfinhos que vão mexer debaixo do barco. Ainda não avistamos presas maiores, mas não vamos ficar cegos: da terra, muitas vezes das mesmas torres centenárias usadas pelos pescadores para avistar suas presas Antigamente, os vigias diziam à tripulação onde estavam as baleias.
Whalewatching na Graciosa, Açores.
Quando chegamos à área indicada, o piloto desliga os motores e por um momento há um silêncio tenso a bordo. De repente, a gigantesca cauda de uma baleia emerge da água e, depois de desenhar um arco no horizonte, atinge a água com um estrondo. Oprimidos pelo espetáculo, esquecemos o zodíaco, os outros caminhantes e, por um momento, Como se fôssemos da tripulação do capitão Ahab, queremos que ele não fuja, não perca de vista o animal: “Por que vocês não dividem os remos, seus patifes? O diabo leve vocês, seus patifes esfarrapados; vocês estão todos dormindo!"
A cauda reaparece um pouco mais longe, mas um cachalote já está bufando. Nesse dia vemos seis enormes cetáceos, além de tartarugas, marlins e tubarões. “Cara, isso com certeza deveria estar na lista de desejos de todo mundo!” diz um norte-americano que está sentado ao meu lado no barco, corado e exultante. quebrar o feitiço do incrível safári marítimo que acabamos de experimentar. Mas você está certo.
Porque, embora em terra possamos conhecer mais sobre a vida dos antigos marinheiros visitando o Museu da Baleia das Lajes, a antiga fábrica de corte da Horta ou o museu Scrimshaw, os ossos de cachalote gravados ou pintados por marinheiros, esta vista fabulosa deve estar na lista de desejos de qualquer viajante.
“Das construções, quão poucas têm cúpulas como a de San Pedro! Das criaturas, quão poucas são tão impressionantes quanto a baleia!” diz Melville. Poder por uma tarde sentir-se como Ismael, o narrador de Moby Dick, ver essas criaturas incríveis a poucos metros de você, é realmente, como diria outro artista mais frívolo, uma experiência quase religiosa. que a vida vale a pena ser vivida pelo menos de vez em quando. Ou dois.
***Este relatório foi publicado no *número 145 da revista Condé Nast Traveler (primavera 2021) . Assine a edição impressa (€18,00, assinatura anual, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de abril da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para curtir no seu dispositivo preferido