Eu me lembro da minha vida em preto e branco é uma das frases mais pronunciadas por um em cada quatro Pragars, ou seja, aqueles que vivem nas áreas da cidade onde se implantou a cultura soviética (em toda sua extensão).
Essa impressão é percebida a partir do momento em que você começa a pisar na zona comunista. O que acontece na última estação da linha vermelha do metrô de Praga, Háje, onde se decidiu colocar uma estátua em homenagem aos cosmonautas que foram ao espaço, o tcheco Vladimír Remek e o russo Alexej Gubarev.
que não pisou na lua, mas os russos se encarregaram de dizer a todos os pragantes que os americanos também não, uma mentira que descobriram por si mesmos quase em 1989, quando a Revolução de Veludo acabou com o comunismo. Ontem, como dizem.
A questão é que todos têm a imagem de uma bela e clássica Praga, com seus palácios e suas pontes, suas ruas de paralelepípedos e seus edifícios rondocubistas, um estilo arquitetônico, aliás, exclusivamente tcheco.
E tudo isso é real, e bonito, e você tem que visitá-lo e se perder, deixando as histórias dos príncipes se infiltrarem em nossa memória. Porque Praga é isso. Mas seria injusto ficar nessa camada, porque há outra, mais profunda, que não se encontra nos passeios organizados e que descobrimos caminhando com Jitka, o único guia que você conhece os meandros dessa zona soviética, talvez porque ele tenha vivido lá até recentemente.
Estátua de Vladimir Remek e Alexej Alexandrovic Gubarev, em Praga.
SAPATOS DE BORRACHA E LAMA
Quando começamos a andar, depois de tirar uma foto rigorosamente a famosa estátua dos cosmonautas acima mencionados, decidimos colocar nossa retina em preto e branco para entender essa vida. Porque hoje, para 'suavizar' o cinza duro das colmeias de edifícios semelhantes que se sucedem nos subúrbios, as fachadas foram pintadas em cores alegres, verde, azul ou amarelo. a essas construções eles são conhecidos como painelák, por causa do material de que são feitos, painéis de concreto pré-fabricados.
As chaminés das fábricas próximas quase não soltam fumaça. E o espaço aberto onde Jitka e seus amigos aprenderam a esquiar deslizando pelos enormes montes de terra transformado em colinas de neve no inverno, hoje é um belo parque verde onde os jovens caminham com carrinhos de bebê.
As mães de antes faziam o mesmo, mas no cemitério, a única área "bonita". Desta vez é conhecido como 'sapatos de borracha e lama' e isso se reflete perfeitamente no filme Panelstory, da diretora Věra Chytilová.
Estamos em o bairro de Ciudad del Sur (Jižní Město, em tcheco) e, ao chegar à rua Křejpského, vemos um vizinho prestes a entrar em sua casa, em um daqueles tomos outrora cinza. "Com licença, você se importa se eu subir e tirar uma foto do último andar (são 12)?"
Abre-nos e entramos nos anos 70? Azulejos marrons, paredes cinzentas, grades de metal duro, portas de madeira rústicas. E de cima, quando você olha para fora, você vê o campo de concreto onde a vida real de Praga acontece.
Os edifícios conhecidos como 'panelakys', em Praga.
SALAS DE JANTAR COMUNISTAS
Como em toda vida e bairro que vale a pena há lojas, algumas no térreo daqueles mesmos panelakys que foram oferecidos como moradores locais aos vizinhos que queriam montar um negócio lá. Nem todos sobreviveram à chegada do capitalismo. Mas os que continuam, e também os mesmos, são os bares e refeitórios comunistas.
O Severka abre às três, quando as pessoas chegam do trabalho e param para tomar o primeiro drinque, e as placas na porta não deixam dúvidas: “Aqui tem mais de 18. Bicicletas: não. Animais de estimação: não. Crianças: ao parque. No interior, o bar é feito de madeira envelhecida e os pisos e paredes do teto acumulam tantas rachaduras quanto histórias são contados todos os dias.
Quando a fome aperta, os locais apostam naqueles refeitórios que surgiram naqueles anos e que Hoje eles mantêm sua estética. E as refeições. O procedimento é simples: o nome do cardápio é colocado em um armário luminoso onde cada prato brilha quando está disponível, e a folha correspondente é desligada ou removida quando terminada.
As senhoras do bairro são encarregadas de preparar a comida, e os preços são os mais baratos. O normal é acompanhá-lo com a clássica limonada, mas não se pode ir embora sem provar uma Coca-Cola checo-comunista. Não vamos revelar o segredo. O abaixo assinado fez o mesmo na sala de jantar Retro Jídelna. Bastante uma experiência.
Menu de uma sala de jantar em Praga.
A PONTE DOS SUICÍDIOS
Nossos pés estão nos aproximando do centro e, Ao nosso redor, as construções soviéticas começam a desaparecer entre os edifícios novos e modernos vidros e espelhos. Mas quando menos esperamos, surge a força bruta do Centro de Congressos, chamado Palácio da Cultura nos tempos soviéticos, coloquialmente conhecido como Pakul.
E é inevitável a associação de brutalismo com construções soviéticas, por se tratar de um estilo arquitetônico que surgiu entre as décadas de 50 e 70 do século XX, cuja etimologia se referia ao termo francês béton brut, 'concreto bruto', o material principal.
Ao longe, a característica torre de TV Žižkov em forma de foguete, que em 2009 recebeu a duvidosa honra de ser declarada O segundo edifício mais feio do mundo. Para saborear as cores. Mas com 216 metros é o edifício mais alto da República Checa. A 93 metros existe um miradouro, 30 metros abaixo há um bar e um café, e a 73 metros encontramos um hotel muito exclusivo com apenas um quarto.
entre, a Ponte Suicida funciona como um eixo de ligação entre aquela Praga cinzenta e o centro colorido e presunçoso. Escusado será dizer que recebe o seu nome devido ao mau hábito que os habitantes têm de ali terminar a vida. E que nós o incluímos porque é brutalista soviético, claro.
Devemos passar por isso olhando para trás, para ver de onde viemos, mas sem perder a esperança de encontrar algum outro segredo comunista escondido entre museus, praças ou lojas, mais no centro.
Loja Kotva, Praga.
O SONHO DE UM COZINHEIRO DE PASTELARIA LOUCO
Jitka acalma nossa ansiedade: eles permanecem, sim, escondido entre a parte mais clássica de Praga. Como o Hotel International, uma torre monumental de 16 andares e 85 metros de altura aninhada em o bairro de Dejvice. Por causa de sua majestosa arquitetura foi ironicamente apelidado de “o sonho de um confeiteiro louco”.
No bairro da Cidade Velha de Praga e no coração da Praça da República, se encontram Kotva loja de departamentos, famosa por sua arquitetura bizarra da era comunista, composta por um esqueleto de ferro e concreto que se divide em seis volumes.
O percurso termina junto ao Museu Nacional, em frente ao antigo Parlamento Comunista, um prédio que ocupou a Bolsa de Valores na década de 1930 mas que se modernizou, desenvolvendo aí a partir de 1969 as sessões parlamentares.
hoje se chama Novo edifício do Museu Nacional e está ligado por um túnel subterrâneo com o histórico Museu Nacional. Semelhante a uma mesa gigante de vidro preto, os tchecos acham isso desagradável, mas ainda faz parte de sua história. Uma história, a soviética, que nos fez apaixonar ainda mais por Praga.