Szeroka, a rua onde se concentra grande parte do passado judaico do bairro
Passa um pouco das 8 da manhã e parece que a vida em Kazimierz está finalmente começando a acordar. A música de uma lista de reprodução do Spotify pode ser sentida atrás do vidro de uma janela com persianas desbotadas. Na frente, uma senhora envolta em um casaco grosso que acumula quase tantos anos quanto ela, avança em nossa direção.
Em ambos os lados da rua, as portas das lojas continuam fechadas. Muitos deles, de fato, continuarão a fazê-lo até muito tarde: são alguns dos pubs e bares que concentram a vida noturna de Cracóvia.
Ao chegar ao número 17 da Rua Józefa , um jovem casal corre para um café. É sobre Kolanko nº 6 , onde apesar de o dia ter começado há apenas 15 minutos, já há pessoas à espera. Óptimo: já sabíamos que o nosso sentido de brunch não nos falharia.
Kazimierz, o distrito de Cracóvia com o nome do rei
Seguramos a porta antes que ela se feche completamente e entramos no calor do ambiente interior. Procuramos uma mesa junto à janela do pátio, onde se reflectem os raios de sol que atravessam o vidro, e tiramos o casaco, as luvas, o gorro e o cachecol – o frio por aqui é coisa séria – antes de descobrir que delícias estão expostas no expositor.
Cereais, pães, enchidos, compotas, bolos... Ok: é hora do café da manhã. E acontece este mítico café no coração do bairro judeu de Cracóvia torna-se uma colmeia de pessoas cada manha.
Seu buffet livre matinal, onde você pode ter tudo o que quiser por apenas 6 euros, é a chave. Muitos dos modernos da área vêm aqui , laptop manzanita debaixo do braço, para obter energia antecipada enquanto verificam o correio –e as redes sociais, é claro–.
O ambiente é descontraído, aconchegante, e enquanto damos a primeira mordida no croissant com geleia que temos no prato, temos certeza de que poderíamos ficar aqui todo o dia santo. Mas não, não será assim.
Porque acontece que nossa clara intenção é examinar cada canto Kazimierz, o bairro que já foi uma cidade.
E com a cidade quase ficamos aquém: fundada em 1335 nos arredores de Cracóvia por Rei Casimiro III, o Grande –Casimiro=Kazimierz, claro–, esta cidade recebeu todo tipo de privilégios. Tantos que acabou tendo sua própria prefeitura, sua própria praça do mercado e até duas enormes igrejas.
Com o tempo, muros foram construídos em torno dele e ele se tornou, surpreendentemente, a segunda cidade mais importante de toda a região.
Um lugar ideal para acolher, um século e meio depois, tanto todos aqueles judeus que foram exilados de Cracóvia pelo rei Jan Obracht, como aqueles que acabariam fugindo da perseguição no resto da Europa. Kasimierz tornou-se então o maior epicentro judaico na Polônia.
Um passeio por Kazimierz
EM BUSCA DO PASSADO
De estômago cheio e história bem aprendida, Saltamos para a rua para investigar. Descobrir. Junto com Kolanko, o próprio Kazimierz é quem nos dá bom dia desde um mural moderno, obra do artista Piotr Janowczyk , que decora a fachada do empreendimento vizinho.
Acompanhando-o na parede, quatro outras figuras históricas , entre eles, duas mulheres: sua própria amante, Ester , e um pouco mais contemporâneo para nós, o próprio Helena Rubinstein , grande magnata da cosmética mundial e nascido no bairro.
Seus curiosos retratos são apenas um exemplo da grande arte urbana que acabará se tornando uma constante em nossas caminhadas: como em qualquer bom bairro moderno, murais e grafites aparecem onde menos esperamos. Você só tem que abrir bem os olhos.
Agora, com as ruas muito mais animadas e os negócios funcionando, nos plantamos no epicentro de Kazimierz: É na Rua Szeroka que se concentra grande parte do passado judaico do bairro, mas também o maior número de restaurantes e esplanadas.
A chave é que Aqui estão três das sete sinagogas que são preservadas na área: templos que milagrosamente sobreviveram ao momento mais convulsivo: a Segunda Guerra Mundial.
Os murais, uma constante em Kazimierz
E agora que me vem à mente, aqui está outra nota histórica: como dissemos algumas linhas acima, a comunidade judaica de Kazimierz foi se expandindo ao longo dos anos a ponto de, no início do grande conflito, 69.000 hebreus viviam nele.
Os nazistas não hesitaram transferi-los à força para o gueto de Podgórze, além do Vístula , eliminando assim o viveiro cultural e folclórico que vinha sendo cultivado ao longo dos anos. De lá seriam posteriormente levados para campos de concentração e extermínio: apenas 6.000 desses judeus sobreviveram.
Aproximamo-nos de um desses templos míticos num dos momentos em que os grupos de visitas guiadas dão uma pausa. A sinagoga Remuh é a menor do bairro e uma das duas que continua a oferecer serviços religiosos em Kazimierz.
É, sem dúvida, o que tem mais charme em toda a área. Foi construído no século XVI e cada detalhe, cada canto é um pedacinho da história em si.
Ao lado da sinagoga, o antigo cemitério judaico se desdobra em monólitos sem fim guardados por pedras menores. É a forma como os hebreus honram seus ancestrais: as flores murcham; as pedras, não.
O cemitério, de meados do século XVI, foi completamente destruída pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial , embora no pós-guerra tenham sido recuperadas muitas peças dessas lápides de grande valor sentimental e artístico. Hoje, ao caminhar por seus jardins, sente-se uma aura muito especial.
Interior da Sinagoga Remuh
Na mesma rua Szeroka, mais duas sinagogas: o popper , hoje utilizada como galeria de um centro cultural, e a antiga sinagoga , levantada na extremidade oposta de Szeroka.
Foi o mais antigo de todos os da Polônia e talvez o menos espetacular: até foi usado como armazém pelos nazistas, sofreu bastantes danos e foi amplamente reformado. Hoje abriga o **Museu Judaico de Cracóvia**. Outro museu, ** o judeu da Galiza **, fica a poucos passos de distância.
É difícil acreditar, caminhando por suas ruas, que após a Segunda Guerra Mundial e durante os anos do regime comunista, Kazimierz se tornou uma das áreas mais decadentes da cidade. De fato, foi só no final do século 20 que o bairro renasceu de suas cinzas.
E isso se deve, sobretudo, a dois fatos importantes: a declaração da judiaria como Patrimônio da humanidade pela unesco em 1978, e as filmagens em suas ruas de A Lista de Schindler dirigido por Steven Spielberg.
E o que isso significava? Bem, acima de tudo, aproximar a história do resto do mundo e fazê-los ver as atrocidades a que os judeus foram submetidos durante os anos de perseguição nazista.
Muitas cenas do filme vencedor do Oscar foram lugares e cantos de Kazimierz. Um deles, as escadas de um pequeno pátio de bairro na Rua Józefa , foi protagonista de uma das cenas mais lembradas – quem não se lembra daquela garota de jaleco vermelho? – e costuma concentrar os curiosos.
Antes de irmos tomar um drink –que você já está com vontade, certo?–, outra coisa: Kazimierz também teve ao longo de sua história com grandes templos cristãos que são, naturalmente, uma parte importante do seu património.
A Igreja de Corpus Christi, do século XIV , foi a primeira do bairro; a Igreja Paulina de São Miguel e Santo Estanislau , em cuja cripta estão os túmulos de algumas figuras importantes da cultura polonesa; S a Igreja de Santa Catarina , um dos mais monumentais.
A Igreja de Corpus Christi, do século XIV, foi a primeira do bairro
A VIDA MODERNA ESTÁ EM KAZIMIERZ
E agora sim: além de descobrir seu lado mais solene, o que nos interessa sentir no bairro judeu é o que o torna ponto quente de cracóvia , que tal visitar algumas de suas casas de jogo e lojas mais emblemáticas?
Para fazer compras, a Józefa é a chave: lojas tão originais e autênticas como **Marka** –de móveis a bijuterias ou cerâmica–, mapaya –estilosos em seus designs de moda–, **Puca** –impossível sair de lá sem comprar nada– ou Paon , Eles são maravilhosos.
E depois das compras, vamos direto ao **Hevre**, um café cujas paredes parecem estar caindo aos pedaços, mas cujas pinturas preservam a essência do que Kazimierz já foi. Se encontra em um edifício do século 19 e já foi usado para oração judaica. Mais tarde, era um salão de baile. Aí está.
Cantor É mais um dos locais míticos que não deve faltar no percurso. Por que o nome? tão simples como isso as mesas são essas míticas máquinas de costura.
É muito popular entre os jovens, que também apostam frequentemente em alquimia : com seus bancos de madeira e sob a luz cálida de suas velas, Geralmente recebe shows ao vivo e fica aberto até tarde da noite.
hevre
Muito mítico, aliás, é o **Propaganda, um bar aberto desde a era comunista** cujas paredes pendem centenas de objetos que lembram aquela época longínqua.
Quando a fome nos aperta, um lugar ideal para nos deixarmos levar pela gula no seu melhor é na Praça Nowy. No prédio circular de tijolos que ocupa o centro –que, aliás, é um antigo matadouro–, preparam-se as míticas pizzas de Cracóvia. Preste atenção no nome: zapiekankas : metade de um pão coberto com queijo, tomate, fiambre, cogumelos... E tudo o que o dono do negócio pensar em acrescentar!
Para nos dar um verdadeiro banquete de pierogis, bolinhos tradicionais poloneses , terá que ir Pierogi Sr Vicente: seu cardápio tem até 40 tipos de variedades.
Zapiekanka: a lendária pizza de Cracóvia
Outra ótima opção é ir ao **Skwer Judah, um parque mítico com alguns food trucks** onde você pode fazer um lanche sob o olhar atento do mural de Judá, quarto filho de Jacó.
Mas se você procura uma experiência imersiva, planeje com antecedência: faça uma reserva no **Klezmer Hois, um dos restaurantes judaicos mais tradicionais da cidade.**
É o lugar ideal para desfrutar um jantar íntimo em um lugar que parece estar preso no passado. Vários quartos decorados com móveis antigos e uma luz muito fraca transportam-nos para tempos esquecidos.
O melhor de tudo? Faça-o acompanhado um concerto de música tradicional –todos os dias às 8 da noite há um– enquanto tentamos um dos seus pratos mais requintados: o "caviar judeu" Sair de lá sem provar deveria ser crime. Uma daquelas pequenas coisas para lembrar para sempre.
Skwer Judah, o templo dos food trucks