A baía de San Sebastian tem uma beleza invejável
Winnie mora em Nova York e trabalha para uma prestigiosa revista de culinária em Los Angeles. Nos conhecemos há alguns anos e uma noite no Lower East Side ele prometeu que viria me visitar . Agora, em sua 'Grand Tour', ele faz uma parada em **San Sebastián**. Para me ver. Para escrever seus relatórios. “Meio trabalho, três quartos de lazer”, como diz quando questionado sobre sua vida.
Ficamos no Hotel Londres y de Inglaterra como se fôssemos duas senhoras da Belle Époque que vinham tomar banho nas ondas. Nosso quarto é clássico: carpete, colchas de damasco e fotos em molduras douradas de paisagens inglesas; e também temos as melhores vistas da baía.
Quando a noite começa a cair, as pequenas luzes das serras de Urgull e Igueldo e as da ilha de Santa Clara se iluminam pouco a pouco e se refletem no mar. Ela está surpresa que tudo é tão perfeito . Que nada está faltando. Isso não é sobre nada. Eu também . E não é muito comum (para não dizer um milagre), que neste ponto da Espanha haja um litoral tão uniforme quanto este. Claro, isso se traduz nos preços que seus vizinhos pagam por nunca perdê-la de vista: um dos metros quadrados mais inacessíveis da pele de touro.
Vistas da Praia da Concha de um dos quartos do Hotel Londres, um dos preferidos de Álvaro.
Caminhamos até a rua Pescadería com o objetivo de (re)experimentar as omeletes de batata do Néstor. O local não tem muito mistério, uma pousada típica e pequena, mas suas tortilhas têm o ponto perfeito Harmonização: batata e cebola bem escalfadas e ovo levemente coalhado, do tipo que derrama no prato. O único 'mas' que se pode colocar é que só são preparados duas vezes por dia: às 13h00 e às 20h00.
Nesse caso, há sempre a opção de aproximar-se da rua Íñigo e lançar-se, sem hesitar, na carne . Mas não qualquer um, mas o tenro e suculento lombo da Astelena, este já é um local muito mais moderno e minimalista.
É mais difícil para nós decidir bar Ormazabal sem fim (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) onde, como em muitos dos bares da zona antiga, adoptou-se o costume (especialmente se o virem com cara de estrangeiro) de dar um prato ao cliente para o encher de uma só vez, algo que as pessoas de Donostia ainda não gostam, acostumadas a comer dependendo do que sentem.
Winnie é conduzida às cegas e nenhuma sugestão é mal-vinda. Sempre viaje com dois notebooks. Uma em que escreve o que lhe acontece todos os dias e outra em que cola os cartões dos bares e restaurantes que frequenta. Ele sempre o carrega consigo e antes que os cartõezinhos se percam, ele tira um rolo de fita e o cola com cuidado, fazendo um buraco. Nota: “você Eu tenho a melhor tortilha de todos os tempos !!!!”.
Anchovas marinadas em legumes assados são uma instituição no restaurante Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) é definitivamente um dos meus lugares favoritos. Embora seu serviço não seja o mais amigável da cidade e às vezes está tão cheio que você tem que ficar na porta com os pratos pequenos . Foi um dos primeiros bares de San Sebastián a estabelecer o costume de servir pintxos quentes a pedido. Aqui não há dúvidas sobre o que pedir: o melhor é o foie fresco, que vem acompanhado de uma colher de chá de maçã, e o risoto, ainda mais rico que o italiano, porque em vez de parmesão tem queijo Idiazábal, um queijo pecorino maduro que vai bem com quase tudo.
A Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) levanta opiniões contraditórias, mas a verdade é que o local tem algo que falta na maioria dos bares da zona antiga: o ambiente é mais jovem e animado, a música é boa e as criações são as mais originais , como a orelha em conserva acompanhada com sorvete de toupeira ou o caranguejo-aranha com abacate e alcaçuz. É por isso que os modernos de trinta e poucos anos sabem sua letra de cor.
Na lousa que cobre o bar, você é tentado pelas sugestões da casa, pintxos, saladas, txupitos e 'kositas' que são servidos tanto no prato como no copo e que mudam com a estação . Um de seus maiores sucessos foram seus doces pintxos. Meus favoritos: as trufas e o arroz doce, cremoso, cremoso. Para lanchar, Winnie pede umas azeitonas enormes, embora eu diga que não são da terra. “Confie em mim!” ele me repreende. E ele está certo. A diferença é o recheio: uma pitada de vermute. O resultado é inesperado. Mesmo para alguém de Jaén como eu.
Agora, em troca, faço meu amigo de Nova York julgar o hambúrguer kobe (o MacKobe), acompanhado de chips de banana. Eu acho que ele gosta, porque ele come em duas mordidas. Fascinada, ela pergunta ao garçom onde pode comprar o ketchup. Para sua decepção, é uma receita caseira. Talvez considere importar.
As barras Pintxo se reinventam. Um bom exemplo disso é o polêmico A Fuego Negro
Hoje é sábado e, ao contrário do que Winnie esperava, San Sebastián não é uma cidade com uma vida noturna memorável . Em algum momento foi, mas agora também é afrancesado, com madrugadas e noites tranquilas. Em seu defeito oferece manhãs de montanha e bicicleta e até, para os profissionais de Donostia, um mergulho no mar . Seja qual for a estação. E não importa a idade deles.
Para quem vem de fora, **sábados cedo também são um bom momento para visitar o mercado La Bretxa**. Há muitos anos, as donas vendem no mesmo lugar, apesar de o belo mercado de comida tradicional –como o que aconteceu com San Martín, também altamente recomendado– ter se transformado em um espaço monótono e clônico com redes de lojas e restaurantes.
Em seus açougues e peixarias, os chefs dos melhores restaurantes da cidade compram pessoalmente . Eles olham o brilho nos olhos dos peixes para ver se estão frescos, comparam os pedaços de carne antes de decidir e conversam com as donas, que vendem verduras e produtos da fazenda. Sempre especificam seu DNA nos rótulos: "barriga atum daqui", "boi da terra", produtos "euskolabel"...
Saber com quem entrar em contato quase no mercado negro você pode comprar ovos em caixas recicladas e leite recém-ordenhado em garrafas de Coca Cola . Sem tratamentos, sem código de barras, sem data de validade. Mais 'eco', impossível . Outra opção, mais ortodoxa, é levar uma vasilha de vidro até as máquinas de venda automática instaladas em alguns pontos da cidade (como na Plaza Easo) para comprar o leite do dia.
Winnie quer comprar alguns mantimentos para levar para casa, então caminhamos melhores delicatessens : Dom Serapio (Sancho, o Sábio, 22); Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) e Solbes (Aldamar, 4). Em todos eles oferecem produtos sazonais autóctones e embalados a vácuo. La Olivia (Igentea, 2) vende uma seleção de azeites, azeitonas e sabonetes e, ao lado, Oiartzun (Igentea, 2) os melhores torrones. Divertida, Winnie compra um vinho do ano de seu nascimento na loja de bebidas Bergara.
As noites tranquilas de San Sebastian são compensadas pelas manhãs de bicicleta
Embora a tradição dos pintxos não esteja tão enraizada no centro como na zona antiga, aqui também existem vários lugares que não devem ficar de fora da rota . Afinal, é hora do almoço. O Hika Mika (Etxaide, 4) é único pela sua bochecha de boi, o Iturrioz (Aldamar, 12) porque faz pintxos tão originais como o pacote de lulas com um txitxarro em conserva no forno, e a Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), imperdível onde tem de provar a mítica Gilda (anchova, quatro malaguetas e uma azeitona), “picante e intenso” como Rita Hayworth.
Algo que chama a atenção para quem vem de fora é o número de vitrines de empresas de luxo que são vistas na cidade, quão bem cuidadas são todas as vitrines , mesmo aqueles dos negócios menores e mais insignificantes, e o gosto das pessoas para se vestir. O núcleo fica ao redor da Avenida de la Libertad e seus cruzamentos, com grandes redes internacionais, como Mango ou Zara, empresas de alta costura como Loewe e emblemáticas locais como Auzmendi.
A alfaiataria Cortés (Hernani, 13) é um clássico que desde 1954 faz ternos, smokings e camisas sob medida para os cavalheiros mais elegantes. Com um gênero mais moderno e surfista, na mesma rua estão as butiques Loreak Mendian e Cabo Rojo , e em lojas da Calle Loyola como a Arbelaitz , que vende roupas de grandes marcas, ou a Gerónimo, especialista em tênis e sapatilhas. Na Berriz, na rua Hondarribia, pode encontrar marcas como A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
A loja conceito 90 Grados (Prefeito, 3) é a coisa mais próxima da Colette parisiense em San Sebastian. O cabeleireiro local Marcial Muñoz está em plena atividade há mais de vinte anos e tem clientes assíduos como a milionária nova-iorquina Daphne Guinness . Abriga salão de beleza, brinquedos artísticos, joias, maquiagem, acessórios e livros e revistas importados, com óculos da Cutler & Gross ou Harry Larry's. O piso inferior é inteiramente dedicado a roupa de assinatura (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) e calçado, com algumas edições limitadas da Hunter.
Felizmente reservamos uma sessão de talassoterapia no La Perla – o melhor: o jacuzzi com vista para a baía – para se recuperar do árduo trabalho de passar por todas as janelas da cidade. Mais tarde, uma mesa no Urepel. Um jantar de garfo e faca nos espera. Winnie destaca a ausência de molhos e condimentos, a qualidade dos vegetais e a impossibilidade de resistir às suas sobremesas.
A marca Loreak Mendian, de origem basca, reflete a preocupação de San Sebastian em cuidar da imagem
É uma manhã clara de domingo. O dia perfeito para pegar o ônibus para Pasajes San Pedro (especificamente na rua Oquendo) e, de seu cais, pegue um pequeno barco para Pasajes San Juan (Pasai Donibane, em basco) para depois regressar a San Sebastián a pé. Pasajes San Pedro é um porto e sem charme, mas a vista de Pasajes San Juan da lancha no estuário vale bem esse pedágio: uma cidade litorânea com o sabor de apenas uma rua . Aí está o seu charme. "Antes era como Veneza e todo mundo tinha que se deslocar em barcos, pescavam-se baleias e Victor Hugo também a visitava", me contaram quando criança e agora conto para Winnie.
Você pode voltar para Donostia de ônibus, mas é melhor pegar o Caminho de Santiago da costa e fazê-lo a pé . São apenas seis quilômetros ao longo de um caminho sinalizado com quase nenhuma inclinação que acompanha vistas hipnóticas do mar e que leva diretamente ao Monte Ulía, confrontado ao longe com Urgull. Ao pé deste último estão o Aquário e o restaurante Bokado, situados sob as varandas do cais e com vista para a praia de La Concha, menos agitada e agitada que a praia de Zurriola. Zurriola é feita sob medida para os surfistas por ser menos aristocrática e perfeita. Graças a eles os bairros de Gros e Sagüés encheram-se de vida , na forma de lojas de roupas esportivas e de aluguel de pranchas e bicicletas, cafeterias e bares de praia.
O Paseo de la Zurriola termina onde começa a ponte Kursaal, junto ao Palácio Kurssal, sede do Festival de Cinema. Também abriga várias salas de exposições e o restaurante Ni Neu. A sua principal contribuição foi democratizar a alta cozinha, ou o que dá no mesmo, pagar 18 euros por um menu de almoço com excelentes matérias-primas e uma preparação impecável. Em dias de bom tempo, como este, o café (e a xícara), você tem que levá-los em seu terraço, com vista para os cubos e a Victoria Eugenia até o pôr do sol . Se necessário, enrolado em um cobertor para jogar a cortina em um fim de semana em San Sebastian e se despedir de um amigo de Nova York.
Este relatório foi publicado na edição 49 da revista Viajante Conde Nast.