Os túneis de Balaclava
A superfície de Kyiv está repleta de pessoas. Estas semanas, para protestar contra o Presidente Yanukovych e as suas relações com os russos, para exigir uma reaproximação com a União Europeia, milhares de manifestantes ocupam as praças, lançam arengas nas ruas, dão concertos nos parques, penduram bandeiras azuis e estreladas os pescoços das estátuas, eles até derrubaram uma estátua de Lenin. A polícia reprime brutalmente algumas das concentrações.
Você não pode ver na TV, mas o subsolo também vibra . Em uma estação de metrô lotada, a multidão canta o hino nacional até as lâmpadas do teto estremecerem; nos corredores as crianças distribuem folhetos, adesivos e bandeiras; em uma passagem subterrânea , alguns músicos vestidos de cossacos tocam canções tradicionais, as pessoas se reúnem, dançam em círculo ao redor deles e acabam cantando “revolução, revolução, revolução!”.
Na Ucrânia, um país cuja superfície foi varrida por bombardeios, invasões, fomes planejadas, explosões nucleares e - claro - pelo frio, há sempre uma parte da vida que se esconde no subsolo . Este instinto subterrâneo escavou algumas das paisagens mais fascinantes do país.
1) BALAKLAVA: A BASE SUBMARINA ATÔMICA DENTRO DE UMA MONTANHA
Uma senhora espera na entrada com uma expressão séria. Damos-lhe algumas contas, olhamos em volta com suspeita e ela então abre uma porta de dez toneladas de alumínio e titânio: agora podemos entrar no Object 825 GTS , o nome de código para a base submarina atômica super-secreta Balaklava.
O lugar dá para fantasias . Os submarinos da União Soviética entraram na Baía de Balaklava, uma espécie de fiorde estreito e sinuoso, na península da Crimeia à noite. Em uma das margens, invisível do mar aberto, havia um gigantesco portão de aço camuflado. O portão se abriu e o submarino estava navegando em Tavros Mountain , em cujas entranhas os engenheiros soviéticos haviam escavado uma base naval para se proteger de satélites espiões. Um canal de 602 metros de comprimento atravessa a montanha de norte a sul, desde a entrada pelo fiorde até a saída para o mar aberto por outro portão camuflado. Quatorze submarinos atômicos poderiam atracar naquele canal e suas ramificações. . Dentro há docas, oficinas, doca seca, lojas de torpedos nucleares, escritórios, abrigos e toda uma cidade subterrânea que foi classificada como um abrigo atômico de primeira classe: poderia suportar uma explosão direta de uma bomba nuclear de cem quilotons e três mil pessoas, poderiam sobreviver um mês lá dentro, protegidos sob a montanha de granito.
Baía de Balaclava
Balaclava desapareceu dos mapas em 1957 : Naquele ano começou a construção da base subterrânea, que durou quatro anos, e esta pequena vila de pescadores se tornou uma das áreas mais secretas da União Soviética. Seu nome não constava em nenhum documento, ninguém trabalhava lá oficialmente e ninguém podia entrar na cidade, uma proibição que estava em vigor até 1996 , quando o último submarino russo saiu da montanha.
Em 2003 a base tornou-se um museu. Agora a senhora da entrada abre as portas de aço e titânio em troca de algumas notas; um guia conduz os grupos pelas galerias, pelo canal, pelas docas, pelo arsenal; e à medida que os turistas passam, os alto-falantes emitem ruídos de porta: bater metal, martelar, serrar, guinchar, sirenes, zumbido sinistro que parecem alertar para um bombardeio atômico. No museu, segmentos reais de submarinos são exibidos com seus bonecos tripulantes a bordo, fotos de golfinhos amarrados em minas e aqueles que treinaram para se aproximar de navios inimigos, modelos, torpedos, mergulhadores antinucleares e alguns painéis de controle muito tentadores, com suas chaves, interruptores e botões para detonar o apocalipse, são exibidos. Entre o grupo de turistas ao redor do guia está um cadete do exército ucraniano acompanhado por sua mãe, que veio vê-lo na base vizinha de Sebastopol. Enquanto o guia fala, o cadete estende a mão e acaricia furtivamente um torpedo.
Informação prática. O museu está aberto das dez às três, exceto às segundas-feiras, e custa 40 hryvnias (3,6 euros). Balaclava fica a 18 quilômetros de Sebastopol , na península da Crimeia. A estrada corta o vale onde os britânicos encenaram a lendária e desastrosa carga da Brigada Ligeira contra as tropas russas em 1854. Há memoriais entre os vinhedos e um museu em Sapun Hill.
2) ODESA: AS CATACUMBAS PARTIDÁRIAS
O guia percorre rapidamente uma galeria iluminada, faz várias curvas e para diante de uma parede na qual se lê uma inscrição russa em letras maiúsculas. O guia grita em vários idiomas, incluindo espanhol:
- Sangue por sangue, morte por morte!
É um grafite dos partidários soviéticos que se refugiou nessas catacumbas durante a invasão nazista de Odessa, às margens do Mar Negro, em 1941.
Estamos na cidade de Nerubaiskoye , a dez quilômetros de Odessa, no interior, mas essa rede de túneis serpenteia abaixo da superfície até o porto e os porões das casas no centro da cidade. As dimensões das catacumbas são enormes e mal definidas. Eles estão distribuídos em três níveis, conectados por poços e passagens , e a mais profunda atinge até 60 metros abaixo do nível do mar. Desde a década de 1960, vários clubes de espeleologia exploraram e mapearam cerca de 1.700 quilômetros de túneis, e os guias apontam que o labirinto mede 2.000 ou 2.500 quilômetros. O nosso pertence aos entusiastas:
- São 3.000 quilômetros. São as maiores catacumbas do mundo.
Em várias áreas desses túneis treze grupos de resistência soviéticos se esconderam , cerca de oitenta ou cem pessoas cada, e apenas um deles foi desmantelado pelos nazistas. As toupeiras humanas organizaram pequenas cidades subterrâneas, com poços através dos quais recebiam armas e alimentos de fora, e saíam de vez em quando para atacar o quartel-general inimigo de surpresa. Os nazistas, por sua vez, os rastrearam no subsolo com cães e gasearam os túneis , sem muito sucesso.
A origem dos túneis também é difusa . Parece que os cossacos, expulsos do império russo por Catarina a Grande e acolhidos nestas costas pelo sultão turco, extraíam calcário para seus assentamentos. Quando os russos conquistaram o território em 1792, fundaram a cidade de Odessa e mergulharam nessas pedreiras para extrair os materiais e construir as casas e palácios barrocos de uma cidade próspera. O labirinto se expandiu muito nas décadas seguintes: foi uma pedreira, um armazém de vinho, uma rota de contrabandistas... Seus dias mais épicos foram os da resistência durante a Segunda Guerra Mundial.
As catacumbas de Odessa, refúgio dos partisans
O guia percorre os túneis e mostra as salas preparadas pelos partisans para viver no subsolo. Há quartos com grandes plataformas escavadas na rocha, como cama, cobertas de palha; há cozinhas com panelas e chaminés que sobem à superfície; há uma pequena escola com quadro-negro, mesas e livros ; há um hospital com leitos e kits de primeiros socorros; há escritórios com máquinas de escrever, telefones, rádios e mapas; há uma galeria de tiro; há mesas com bombas, rifles, machados e coquetéis molotov, há bandeiras soviéticas, há caricaturas de Hitler nas paredes. Há buquês de flores em todos os cantos.
Esta seção do labirinto é iluminada, os túneis são largos, mas é aconselhável não se separar do guia: quando espeleólogos mergulham nas catacumbas, encontram rifles, granadas, jornais de décadas atrás , moedas da época czarista e, a cada poucos anos, o crânio de um contrabandista, o cadáver mumificado de um guerrilheiro ou os restos mortais de um visitante sem noção. Em janeiro de 2012, um espeleólogo amador de 22 anos entrou no labirinto sozinho e nunca mais se ouviu falar dele. Três dias após seu desaparecimento, equipes de resgate encontraram sua lanterna frontal e saco de dormir. Não encontraram mais nada. No dia 1º de janeiro de 2005, um grupo de jovens desceu às catacumbas para celebrar a festa do Ano Novo, uma menina de 19 anos foi perdida e dois anos depois seu corpo dessecado foi removido.
No ar seco das catacumbas, cadáveres mumificados, histórias de horror e história geral são preservados. O pequeno museu da Glória Partidária, ao final da visita, expõe fotos, documentos, cartazes soviéticos e uma mensagem manuscrita de Fidel Castro durante sua visita em 1981.
Informação prática. Vans saem da estação de trem de Odessa para visitas guiadas às catacumbas por 70 hryvnias (6,3 euros). É difícil encontrar guias que falem inglês, mas há . Outra opção: na rodoviária mais próxima, descubra qual vai para Nerubaiskoye e peça ao motorista que nos avise na parada da catacumba. Uma vez lá, você tem que pedir um guia e pechinchar o preço da visita.
3)kyiv: A ESTAÇÃO DE METRO MAIS PROFUNDA DO PLANETA
Alguns kievanos ficam impacientes e começam a descer, porque as escadas rolantes levam quatro minutos para descer até a estação de metrô Arsenalna, a mais profunda do mundo. A linha atravessa uma colina proeminente, na margem do rio Dnieper, e em suas entranhas eles construíram esta estação, 105 metros abaixo da superfície.
Arsenalna é uma das cinco estações com as quais o metrô de Kyiv foi inaugurado em 1960, cinco museus de arquitetura stalinista: pisos de granito, colunas de mármore, paredes de cerâmica, lustres, esculturas de bronze, bustos, baixos-relevos, mosaicos com imagens soviéticas que foram gradualmente desmantelado na década de 1990. As cinco estações de Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk e Arsenalna, com suas escadas, suas galerias e seus vestíbulos, preservar o esplendor e o frio soviético , quando sabemos que outro uso foi contemplado para eles: estações tão profundas quanto Arsenalna, com suas passagens ramificadas, foram designados como abrigos radioativos.
Arsenalna está localizado na mesma colina onde a grande cena subterrânea de Kiev foi escavada: Pechersk Lavra, o mosteiro das cavernas.
O metrô de kyiv abriga as estações mais profundas do mundo
4) Kyiv. PECHERSK LAVRA: BEIJAR MAMÃES
Tenha cuidado porque alguns tendem a ficar tontos. Na entrada do Pechersk Lavra, o mosteiro das cavernas, eles te obrigam a comprar uma vela para iluminar o caminho e dão instruções precisas para carregá-lo: preso entre os dedos, com a mão estendida como um castiçal, para que a cera pinga não deixe o chão gorduroso. Não é bobagem: mais de 200.000 peregrinos descem todos os anos nestes túneis extremamente estreitos , opressivo, em que centenas de santos e monges mumificados estão alinhados. E abaixo há padres barbudos que repreendem aqueles que carregam mal a vela.
Abre-nos a porta, descemos as escadas e envolve-nos um vapor no qual se apagam as chamas dos peregrinos e no qual o um cheiro de incenso talvez misturado com aparas de caixão e barba do papa . A partir daqui a nossa liberdade de manobra quase desaparece, sobretudo nos feriados e nas horas de pico místico: seguimos a fila de peregrinos que avançam por uma galeria abobadada, tão baixa que às vezes é preciso abaixar a cabeça para não bater com a cabeça, e tão estreita que devemos andar com os braços colados às costelas. Os peregrinos arrastam os pés pelo labirinto que se torce, se bifurca e se dobra, só se ouvem sussurros, murmúrios, cantos de mulheres cantando cantos hipnóticos. A cada poucos metros um buraco se abre na parede: espaço suficiente para uma urna de vidro, na qual repousa o corpo incorrupto de um monge ou de um santo . São múmias completamente envoltas em mantas com bordados e strass. Alguns mostram seus trotadores secos, lenhosos, violetas.
Pechersk Lavra e seu mundo subterrâneo
Os peregrinos podem caminhar quinhentos metros de labirinto. O resto dos túneis (que dizem que vão até Moscou: uau!) só são acessíveis por monges e arqueólogos . Às vezes, os plugues são formados, quando mulheres com lenços na cabeça se ajoelham e beijam urnas, sob lâmpadas votivas, ícones de santos e placas informando o nome do falecido e o século em que viveram. O encontro das múmias é selecionado : por aqui jaz Alipio, o Venerável, pintor de ícones; Nestor, o primeiro cronista eslavo; São Spyridion, padroeiro dos oleiros; um Grão-Duque da Lituânia, um Príncipe de Kyiv; e também, aparentemente, outras relíquias como a cabeça de Clemente I, o quarto papa da história; o corpo de Yuri, o Long-Armed, fundador de Moscou, e até os restos mortais de Ilya Muromets, o gigantesco herói dos primeiros épicos russos, que lutou contra tártaros e monstros, que derrubou as torres do sino de Kyiv quando o príncipe Vladimir esqueceu de convidá-lo a uma festa e que acabou canonizado por sua defesa da pátria e da fé ortodoxa.
Este caso de Ilya Muromets, super-herói do século XII, lendário cavaleiro do estado medieval de Kievan Rus, mostra que as cavernas de Pechersk Lavra não são apenas um centro religioso: eles também constituem o núcleo da história ucraniana, o testemunho da persistência milenar do país . Exatamente mil anos atrás, em 1013, um monge grego chamado Antônio veio a Kyiv para difundir o cristianismo e se estabeleceu em uma gruta às margens do rio Dnieper. Seus discípulos cavaram mais cavernas e túneis naquela colina, para se estabelecerem no subsolo e levar uma vida ascética, e logo ergueram o primeiro mosteiro de madeira na superfície.
Peregrinos em Pechersk Lavra
O complexo cresceu ao longo dos séculos e com o apoio dos príncipes de Kyiv, até se tornar uma espécie de Vaticano ortodoxo : Dentro de um recinto murado de 28 hectares, erguem-se catedrais brancas, igrejas e mosteiros, coroados por telhados verdes e cúpulas douradas. Escolas de cronistas e pintores de ícones nasceram aqui, a primeira prensa tipográfica do país foi estabelecida aqui, aqui o coração da cultura eslava e ortodoxa bateu por séculos. O conjunto de mosteiros, declarados Património da Humanidade, foi invadido, saqueado e queimado pelos cumanos, mongóis, tártaros, russos, nazistas, soviéticos . É por isso que a persistência dos monges clandestinos é motivo de orgulho nacional e origem de mil lendas: dizem que a incorruptibilidade dos santos é milagrosa, dizem que os soviéticos empilharam as múmias em um caminhão para levá-las, mas o motor se recusou a ligar até que eles os colocassem de volta em seu lugar Dizem que os cadáveres emitem uma energia que neutralizou a radiação de Chernobyl.
No subsolo, os peregrinos beijam as vitrines , um padre celebra missa em uma capela lotada com sete pessoas, um monge sai de sua cela e repreende o turista que não tem mais a vela presa entre os dedos da mão aberta.
Informação prática. Da estação de metrô Arsenalna, o ônibus e o bonde sobem até a entrada do Pechersk Lavra. Ingressos muito caros para turistas e para tirar fotos são vendidos nas bilheterias: não são necessários. Para entrar no complexo de mosteiros, basta pagar o passe mínimo: 3 hryvnias (0,27 euros). A visita às grutas é gratuita, basta comprar a vela.
Recolhimento de múmias no subsolo
5) CHERNOBYL. A TERRA ENTERRADA
Uma das tarefas mais estranhas nas semanas após a explosão na usina nuclear de Chernobyl em 26 de abril de 1986, era enterrar a terra . Grupos de soldados se dedicaram a remover as camadas superiores das áreas mais radioativas, para enterrá-las em covas profundas que depois foram cobertas com concreto. A terra assim despojada foi coberta com areia de dolomita. Uma paisagem lunar permaneceu.
Enterraram casas, carros, mataram animais, enterraram até as árvores . Cortaram a famosa Floresta Vermelha de Chernobyl, assim chamada pelo esplendor que os pinheiros adquiriram devido à radiação, enterraram os troncos longe dali e plantaram novos pinheiros e eucaliptos na área. Agora crescem normalmente, embora acumulem altas doses de radiação.
Vasili Kovalchuk, 55, foi um dos liquidatários de Chernobyl . Poucas horas após a catástrofe, ele foi colocado para carregar fardos de areia para helicópteros lançarem sobre o reator destruído. Depois se dedicou a limpar a radiação dos veículos que eram usados naqueles dias de emergência. Trabalhou na área de 26 de abril a 8 de maio. Na época sofreu um osteoma -um tumor ósseo benigno-, pancreatite, gastrite, doenças digestivas crônicas, e aos 40 anos se aposentou e recebeu uma pensão por invalidez de 220 euros por mês e alguns descontos nas contas. Ele diz que uma vez tentou se aproximar de Korogod, sua cidade natal abandonada, a 14 quilômetros do reator, mas ele já está perdido no mato.
Vasili Kovalchuk, um dos liquidatários de Chernobyl
Graças ao trabalho de síndicos como ele, hoje não é tão perigoso chegar perto do reator número quatro de Chernobyl. Ao redor da usina eles renovaram o terreno, despejaram concreto e novo asfalto , para que o solo não seja tão poluído. O veneno ainda está no ar, é claro: os contadores registram números de radiação dezenas de vezes superiores ao normal, mas que permitem estadias limitadas na área sem que o acúmulo seja excessivo.
De fato, há centenas de trabalhadores trabalhando a poucos metros da fábrica. Eles estão construindo uma cúpula gigantesca para cobrir o reator , pois dentro dele ainda guarda 80 toneladas de combustível nuclear e 70.000 toneladas de outras substâncias altamente poluentes, e o sarcófago atual já apresenta rachaduras e vazamentos radioativos. A nova cúpula, feita de aço e concreto, tem 105 metros de altura, 150 metros de comprimento e 260 metros de largura. Quando estiver pronto, no final de 2015, será movido sobre trilhos e colocado em cima do reator número quatro.
Restos de um relógio em Pripyat
Os trabalhadores trabalham um número limitado de horas, medem as doses de radiação recebidas e eles têm que passar quinze dias por mês fora da zona de exclusão (um raio de trinta quilômetros ao redor da usina) . Isso sim: existe um picaresco entre o cômico e o aterrorizante . Desde obreros que buscan los puntos más radiactivos de la zona para pasar allí unos minutos, superar la dosis máxima y así librarse de trabajar, hasta jefes que obligan a las empleadas del comedor a poner sus contadores a cero para no tener que sacarlas de la zona antes do tempo.
Para os visitantes o perigo é baixo: em um itinerário guiado de seis ou sete horas pela área, a radiação acumulada é equivalente à recebida em um voo transoceânico ou em qualquer cidade por alguns dias.
Para os moradores, Chernobyl será um problema eterno: "Não sabemos o que fazer com o lixo nuclear deixado no reator", diz Kovalchuk. "Não sabemos o que fazer com os milhões de metros cúbicos de solo radioativo." "Esperávamos que eles nos explicassem na televisão", diz um anônimo morador da região em Vozes de Chernobyl, o chocante livro de Svetlana Alexievich. “Esperávamos que eles nos dissessem como nos salvar . Em vez disso, os vermes cavaram muito fundo no solo, chegando a meio metro e até um metro de profundidade. Não entendemos nada. Cavamos e cavamos e não encontramos um verme para pesca. Os vermes e os besouros desapareceram”.
Informação prática. Para entrar na zona de exclusão de Chernobyl é preciso permissão . Em kyiv existem muitas agências que organizam visitas de um dia, em pequenos grupos, com preços em torno de 120 euros. Você tem que reservá-los com dias de antecedência, para fazer a papelada. O vasto complexo nuclear de Chernobyl é frequentemente visitado, a usina que explodiu, o novo sarcófago, a vila de Chernobyl onde os trabalhadores agora vivem, algumas casas abandonadas na floresta e a cidade fantasma de Pripyat.
Vista aérea da cidade fantasma de Pripyat