Escadaria do Hotel Draycott
Conservadora e excêntrica como um bom britânico, Londres é uma cidade rígida por fora e irreverente por dentro. "Faça o que quiser, mas pelo amor de Deus, não deixe transparecer", ele parece avisar. E o melhor exemplo disso é o bairro de Chelsea, "a opção razoável para quem não podia se dar ao luxo de não ser", nas palavras de Hugo Young, biógrafo de Margaret Thatcher . A Dama de Ferro mora em Chelsea, assim como os Rolling Stones e Bob Marley quando o sucesso tornou isso possível. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... foram ou são moradores do bairro. A lista não tem fim. Milionários podem viver em outro lugar, mas os muito, muito ricos, se quiserem, mudam-se para cá. E eu também, sem saber, sempre quis morar aqui.
Quando criança fantasiava viver em Londres, numa daquelas casas típicas com escada na entrada e vitrais onde eu poderia sentar e ler e ver a chuva. Um grande pôster da Tower Bridge, a Tower Bridge, presidia ao meu quarto, zelando pelos meus sonhos. Desde que tirei aquele pôster – e a pós-adolescência me fez ansiar por Nova York – viajei para Londres oito vezes. Muito poucos ou muito poucos, dependendo de como você olha para ele. Insuficiente de qualquer forma, pois, embora cumprisse todas as visitas do bom turista e achasse ter encontrado a minha tão desejada casa em Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill e até em Clerkenwell, tão na moda nos anos 90, nunca antes me deixei levar pelas artérias harmoniosas que descem de Knightsbridge e suas luxuosas lojas de departamentos até o rio. Grande erro.
Localizada entre o manto verde do Hyde Park e o rio Tâmisa, que neste ponto do seu curso domina o glorioso Battersea Park e as chaminés da fábrica que outrora ilustraram a famosa capa do Pink Floyd, Chelsea partilha um município e qualidade de Royal Borough com o bairro de South Kensington. Mas, ao contrário de seu vizinho e irmão aristocrático, que abriga os luxuosos museus deixados para trás pelo príncipe Albert, o belo e apaixonado marido da rainha Vitória, Chelsea, que originalmente era uma vila de pescadores, ele sempre teve uma inclinação mais boêmia (e um ímã para escritores e artistas).
Boêmio e até subversivo/desafiador, muito ao gosto de Oscar Wilde, que foi preso por homossexualidade no Cadogan Hotel, na Sloane Street, em 1895. Em meados dos anos sessenta do século passado, o Chelsea vivia uma catarse de criatividade, desinibição e autoconfiança. As crianças do pós-guerra, educadas nas melhores escolas e com um bom dinheiro no bolso, queriam se divertir e fazer do seu jeito.
O mod virou moda, e franjas para meninos e minissaias para meninas. O punk chegou, ou pelo menos ficou evidente na loja da estilista Vivianne Westwood, então sócia de Malcolm McLaren, representante dos Sex Pistols. Até certo ponto, se Londres tem swing, atrevimento e rebeldia é graças à moda feita em Chelsea. Aquelas garotas que costumavam cortar o cabelo no estilo garçon e encurtar as saias de acordo com os cânones de Mary Quant e sua musa Twiggy hoje passeiam com seus cachorros (é preciso manter o tipo) ou vão ao spa vestidas de Chanel.
Os ainda jovens, todos bonitos e bronzeados, parecem gostar de passear nos cafés. Sem pressa, ao que parece, sem preocupações. As multidões em frente às embaixadas são o único elemento chocante. "Com licença, a entrada do metrô?" "Desculpe eu não sei". Ninguém sabe. É assim que os dias passam no Chelsea. Durante o fim de semana, sim, o bairro fica vazio. É o que acontece quando todo mundo tem uma mansão no campo. Então, se você estiver aqui em um domingo, dirija-se ao Brompton Oratory depois da missa, ou ao Chelsea Physic Gardens, um jardim de farmácia onde você pode aprender sobre os usos medicinais das plantas.
O desfile de ferraris, porsches e land rovers é constante nas ruelas tranquilas do triângulo formado pela Brompton Road, Sloane Street e Draycott Avenue. É o coração do Chelsea. Arquitetura protestante típica de tijolos vermelhos, com seus jardins privados onde ver broto de primavera, foi importado pelo construtor Ernst George após uma viagem ao continente. O barulho dos motores de luxo, porém, é completamente silenciado pelo chilrear dos pássaros e pelo canto das crianças brincando no recreio. Quantas escolas existem em Chelsea? Não sei, mas a verdade é que as vozes das crianças são ouvidas em todos os lugares. Eu me sinto perto de Mary Poppins e seu amigo, o limpador de chaminés , mas é preciso tempo para encontrar uma conexão entre esse sentimento (subjetivo, como um sentimento bom) e o fato de Peter Pan ser, justamente, daqui.
Mercado de flores da Columbia Road
Embora Chelsea seja essencialmente um bairro residencial, isso não significa que não tenha espaço para cultura, compras e entretenimento. Pelo contrário. Ao redor da Sloane Square, onde fica a loja de departamentos Peter Jones (suba até o café do último andar, as vistas são de uma vitrine), todas as marcas de luxo internacionais que você pode nomear se reúnem: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim… e uma de suas principais ruas, King's Cross (intimidante no mapa, mas próxima e acessível a pé) é uma das grandes artérias comerciais da cidade . Para comprar roupas, pode ser mais sensato ir para Oxford Street, mas se você quiser decorar sua casa, não hesite: vá direto para o Mint and Few & Far, de propriedade da irmã de Conran, Priscilla, em um espaço iluminado e mutável . totalmente a cada seis meses. Tudo fica na família.
A oferta vintage também é excelente (muito melhor do que no East End!; lógico, considerando o guarda-roupa que os moradores do bairro vêm se desfazendo). Você encontrará autênticas joias e pechinchas em Fundação Octavia e curiosas malas e bolsas Louis Vuitton, entre outras joias com história na Bentleys. Quando se cansar, sente-se para beber, cercado de flores, na Chelsea Farmers Market, onde uma excelente sorveteria, Dri Dri, acaba de abrir, ou no Café Mess da Galeria Saatchi na Duke of York Square. Embora certamente lá, em sua loja, você também compra alguma coisa.
Por outro lado, a oferta gastronómica pode não ser tão extensa, excelente e arriscada como noutras zonas da cidade, mas tem muitos pequenos restaurantes agradáveis — veja a sucessão de trattories orgânicos de Walton Street, como o Jak's, que também abriga o sofisticado, mas divertido bar noturno Eclipse (nº 111-113) —, tentadores cafés com esplanadas onde se pode sentar para tomar uma farta salada e apreciar o passeio humano e um bom punhado de restaurantes de prestígio, como o Tom's Kitchen, perfeito para o pequeno-almoço e um dos locais habituais Catarina e Príncipe William; Blue Bird Café, com uma loja de alimentação seleta que vai abrir ainda mais o seu apetite; Ransoi, o universo íntimo de Vineet, o único chef indiano premiado duas vezes com uma estrela Michelin ; San Lorenzo, que dizem alimentar a maior concentração de ricos e famosos por toalha de mesa quadrada; Bibendum e seus barra de ostras, alojado na antiga fábrica Michelin, reformada com gosto impecável por Terence Conran (há um livro tentador e uma loja de artigos para casa nos andares inferiores); e uma filial do delicioso Gaucho, sem dúvida o melhor bife da cidade, com permissão da nova brasserie francesa de Daniel Bouluddel no Mandarin Oriental Hyde Park.
Perto daqui, junto ao grande parque e as lojas mais famosas do mundo, Harrod's, vale a pena entrar, durante o dia para comer ou à noite para tomar uma bebida, The Roof Gardens, parte do império de Sir Richard Branson. E depois, claro, há as pastelarias: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, onde a própria Madonna não resiste aos seus cupcakes.
Então, ao contrário de Elvis Costello, que cantou Eu não quero ir para o Chelsea em 1978, espero voltar. Se não para viver, pelo menos para visitar um amigo que me deixa ler toda a tarde chuvosa junto à sua janela. Mas, se não, sempre sei que terei o Draycott Hotel, uma verdadeira casa inglesa (sim, com um jardim privado para ouvir as crianças brincarem e uma janela para ler nas tardes chuvosas) no coração de o bairro em que todos gostaríamos de habitar.
Terraço do Pub Gato e Carneiro
Indo para o vibrante East End
Do outro lado da cidade, um universo de distância, um Bentley azul marinho para Câmara Municipal de Bethnal Verde, no município de Aldeias da Torre. O edifício cívico branco brilha entre mercearias cotidianas, oficinas mecânicas e lugares sem um propósito claro. Um casal elegante espera no banco de trás enquanto o motorista uniformizado se aproxima para perguntar: "O restaurante Traveler, por favor?". "Sim, senhor, vá por aqui, pelo hotel, ou virando a esquina novamente, há a entrada principal do restaurante."
Esta cena é comum fora da Câmara Municipal, o novo hotel de luxo que Magnata de Cingapura Peng Loh abriu nesta área ainda inexplorada da cidade. Louco, alguns pensam, um visionário, outros pensam (como eu). Seja como for, o hotel se orgulha de seu apoio à arte (preste atenção às cadeiras de designer) e de ter a maior suíte de toda Londres, embora a suíte real de grandes dimensões do recém-reaberto possa O renascimento da estação St. Pancras ganhou o jogo.
Cada vez mais os londrinos do oeste ousam se aventurar no flanco leste do East End, onde o mapa normal de Londres se perde, atraídos pelos restaurantes e pela energia criativa de que falam revistas de tendências e amigos. , yuppies excêntricos, que já se mudaram aqui, mas isso não deixa confusão nem surpresa para quem nunca veio aqui antes. No final do século 20, o East End de Londres ainda era sinônimo de imigração, sleaze, lentilha velha e instintos básicos. (e outros fantasmas do puritanismo vitoriano) e os únicos turistas a serem vistos a leste da Liverpool Street Station e dos limites medievais da cidade eram aqueles nos passeios de Jack, o Estripador - se você estiver interessado no Cloak & Dagger Club organiza reuniões no The Dirty Pub Darts na Commercial St e no The Ten Bells, um pouco mais acima, onde duas das vítimas beberam na noite de suas mortes.
Essa área rebelde e anti-establishment estava começando a ser a sala de jogos da YBA (Young British Artist), mas embora a Whitechapel Art Gallery (não perca as aberturas toda primeira quinta-feira do mês) tivesse um século de exposições — fato curioso: no Hospital de Londres, atrás da estação de metrô, está guardado o corpo de John Merrick, o 'homem elefante' —, não foi até a abertura da moderníssima WhiteCube Gallery, em 2000, quando os olhos da cultura (e da moda) começou a olhar para o Oriente.
Primeiro foi Bricklane, a rua do curry de Bangladesh, e Spitafields, com seu famoso mercado, depois Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney... O processo de gentrificação (transformação urbana, gentrificação) clássico: os artistas chegam primeiro, atraídos pelos grandes espaços vazios, os aluguéis baratos e a vida ruim (ou boa, dependendo de como você a vê), depois os insiders, os profissionais criativos, as butiques , os restaurantes, os hotéis de luxo aumentam os preços e você tem que se mexer, encontrar novos espaços para a criatividade.
Hoje a onda continua imparável para nordeste, para Stratford, acelerado pela construção da Vila Olímpica e das novas linhas de metrô. E enquanto estas linhas estão sendo escritas, a guarda avançada, ainda não muito visível para o mainstream, já está em Dalston e Clapham Junction, embora haja alguns que já decidiram pular para a margem sul do Tâmisa, montados nos vagões da moderna Linha Gengibre.
Mas você não precisa de piercings e roupas personalizadas para se apaixonar pelo East End. Sir Terence Conran, pai e senhor do império Habitat e guru indiscutível das tendências aos 80 anos, confessa no seu guia de restaurantes 'Eat London' que o East End é a sua “zona favorita da cidade”. Criativo, vibrante, inovador, é o lar do talento mais original e do canto mais interessante de Londres. Seu futuro exala vida.”
O chef Numo Mendes, responsável pelo fenómeno gastronómico que foi o pub Bacchus em Hoxton, e agora à frente do Viajante, não podia estar mais de acordo. “O East End é um resumo do mundo. É o lugar que mais me inspira”. Mendes, que trabalhou com Jean Georges em Nova York e com Adriá no El Bulli, continua, “além disso, os chefs são mais competitivos lá, no West End, no Soho. Lógico. Mas aqui nos apoiamos, e a gastronomia ainda é reflexo da sociedade em que vivemos ”. Ele sorri enquanto aponta alguns de seus restaurantes vizinhos favoritos no mapa: Bistrotheque (com show de cabaré), muito badalado e com razão; Forte, honesto, tradicional e sazonal, perfeito para um domingo; St. John, agora com uma filial em frente ao Spitafields Market (o original fica em Smithfield).
“Recomendo também os coquetéis de Paul Tvaroh no Lounge Bohemia (somente com hora marcada e ternos proibidos), são os melhores”, continua ele alegremente, “e o café Climpson & Son, também servido no Café Wilton Way , em Hackney. Você sabia que os melhores baristas de Londres são australianos e neozelandeses? O que o Nuno também sabe é que agora o que é popular são os restaurantes pop-up, restaurantes clandestinos, sem licença, em casas particulares, locais abandonados ou mesmo, como as raparigas da Ginger Line organizam, em locais secretos ao longo da linha do metro de East London , onde a experiência se completa com vendas de designers locais, exposições de arte e quem sabe até shows. Mais subterrâneo, impossível. O local, hora e senha são divulgados pouco antes, por SMS, correio ou Facebook.
A 'doação recomendada' também varia. No verão passado, Tom, Pablo e David do bistroteca eles montaram um restaurante pirata (embora com permissão) no telhado do futuro shopping center da Vila Olímpica. O próprio Mendes esteve com O Projeto Loft na sala da sua casa, para a qual convida todos os meses um chef para preparar um menu de sete ou oito pratos para 16 pessoas (135€, com vinhos e cocktails). “Trata-se de dar oportunidade a cozinheiros com ideias e sem possibilidades.
Funcionamos como uma galeria de chefs : oferecemos-lhes os fogões, um ajudante e uma cozinheira para que possam ser expostos”. Às vezes o artista convidado acaba sendo alguém como René Redzepi, do Noma. Outros projetos semelhantes, com menos ambição ou contactos, limitam-se à comida caseira, geralmente orgânica, por diversão. O ingrediente secreto da cozinha vegetariana japonesa. Greg e Maya de O Clube do Brunch, eles preparam um brunch com frutas de seu jardim em seu jardim Hackne, e o ex-chef Tony Hornecker recria uma 'extravagância' de cabaré em um armazém que parece algo saído de um filme de David Lynch. "Grace está visitando uma casa de família com todas as consequências", diz Marmitelover, ex-fotógrafa do Novo Expresso Musical que dá cursos de culinária, "e no meu, minha filha adolescente é a garçonete".
O clima alegre e despreocupado reina no East End
Algo semelhante acontece na cena noturna. Fartos dos preços abusivos e das longas filas para entrar nas discotecas, as pessoas transformam as suas esplanadas, pátios e salões em improvisados antros de jogo. São festas com 'doações recomendadas'. A questão é: como se sabe para onde ir? “Facebook, twitter, boca a boca”, responde Charlotte Hall da LN-CC, uma das mais recentes lojas-conceito a abrir em Dalston. Escondido em um porão onírico sem nome na porta —perto do muito querido Geffrye Museum (136 Kingsland Road), dedicado à evolução dos interiores de casas, altamente recomendado para crianças—, você precisa de um agendamento prévio para descer e navegar entre sua cuidadosa seleção de empresas japonesas, australianas, britânicas...
“Não somos uma loja típica. Não queremos pessoas entrando e saindo. A ideia é dizer a eles o que fazemos, o que temos, tratamento direto. Não importa se compram ou não, mas queremos surpreendê-los, trazer algo diferente”. O LN-CC também é uma biblioteca não convencional. E um espaço para sessões de DJ. E haverá mais. Parece impossível manter-se no East End. "Tudo muda tão rápido, que só quem se dedica a isso profissionalmente pode estar atualizado", garante Kevin Caruth, fundador da empresa de guias particulares especializados (compras, arte urbana, gastronomia...) Urban Gentry .
Mas hoje é sábado e todo mundo sabe que você tem que ir ao Mercado orgânico da Broadway Market (das 9h00 às 15h00; e há muito mais do que comida) fazer um brunch, fazer as compras da semana, percorrer os mercados alternativos que estão disponíveis em qualquer terreno disponível ou, simplesmente, relaxe nos gramados animados do London Fields Park (sim, como o romance de Martin Amis) ou passear (melhor de bicicleta) pelo Regent's Canal em busca dos grafites que você verá mais tarde nas galerias de Shoreditch.
Seguindo o canal você pode se aproximar de Wilton Way, um bairro tranquilo ainda a ser descoberto, onde você pode saborear os scones caseiros de tolet , visite a extraordinária Galeria Posted, instalada numa antiga estação de correios, e sente-se com uma cerveja no jardim do Armas de Spurstowe , onde acho que você não vai se arrepender se ficar até tarde da noite...
As muitas pequenas lojas e cafés ao redor do Broadway Market prosperam na atividade do mercado. Muitos estão abertos apenas de quinta ou sexta a domingo, o resto dos dias eles não fazem negócios. A mesma coisa acontece aos domingos por volta mercado de flores da estrada da colômbia (das 8h às 15h; novamente, muito mais do que flores) e o Sunday UP Market em Brick Lane, um mercado mais típico. Brechós são abundantes na eclética Brick Lane , mas você também pode encontrar boutiques deliciosas como a Dragana Perisic (Cheshire Street), uma designer sérvia que, além de vestidos e casacos femininos, faz bolsas de couro soberbas em cores elegantes. Seguir Brick Lane para o sul em direção à Grande Mesquita leva ao Spitafields Covered Market e à Old Truman Brewery , uma antiga cervejaria que agora abriga mais de 200 designers, galeristas, bares, restaurantes, boates e mais mercados de pulgas. .
E continuando para o norte, acabamos em Redchurch St., uma rua, um quarteirão, realmente, que mereceria uma história por conta própria. Tão curta e doce, Redchurch tem tudo e ainda há algo novo todos os dias. Skatistas, grafiteiros, um sem-teto, algumas produtoras de filmes, dois boticários franceses, três galerias de arte – minha favorita, Idea Generation, fica na 11 Chance St. – um pub animado, uma loja para o elegante cavalheiro do East End, Hostem, um Barroco Lover's Lounge Bar , lojas de decoração tão curiosas como Caravan e Labor&Wait, vários cafés, tantas boutiques de moda, um pequeno cinema, The Aubin Cinema, do tipo com poltronas para dois, cobertor e almofada, e um boutique hotel de design, The Boundary (HD : desde € 325), o responsável por tanta animação.
O The Boundary tem apenas 17 quartos com a marca inconfundível de Terence Conran (ele de novo) e três restaurantes, o informal Albion, também uma delicatessen, ao nível da rua, o sofisticado Château Boundary na cave e, aqui vem o melhor, O topo do telhado , o procurado bar brasserie na cobertura. Ao virar da esquina encontra-se Oriente Pizza, o lugar do momento e Les Trois Garçons , um fantástico gastro-pub decorado como uma viagem lisérgica. Dois quarteirões ao norte fica a arborizada Calvert Avenue, inspirada na Redchurch St. as delícias orgânicas da Loja da Leila.
E depois de ler tudo isso, Você realmente ainda quer brincar em Oxford Circus e Camden Town? , porque hoje em dia não vejo razão para ir ao resto de Londres.
Este relatório foi publicado na edição 41 da revista Traveler