Para a Ponte Navea, em Trives (Ourense)
Vou começar a minha viagem numa casa rural, a Casa Grande de Cristosende, em Para Teixeira . Vou fazê-lo, concretamente, num quarto, aquele que tem uma varanda que se abre para o Cânion do Rio Sil . E vou fazê-lo porque a casa é um dos alojamentos interessantes da zona e porque as vistas o merecem. Mas eu, acima de tudo, porque naquela sala meu avô nasceu há 101 anos . E talvez isso ajude a explicar o fascínio que sempre senti por esta área.
O meu avô saiu da aldeia aos 11 anos para ir para o internato e a casa já não pertence à família há décadas, mas Cristosende ainda é um acampamento base perfeito deslocar-se por aquele lugar do mundo onde as províncias de Lugo e Ourense se olham frente a frente das margens opostas do rio, onde as Ribeira Sacra fica mais acidentada e pouco a pouco penetra nas florestas e nas montanhas mais altas da Galiza.
O encanto do interior da Galiza condensado num só lugar
De um lado, da casa, a prefeitura de Sil stop , cheio de mirantes de tirar o fôlego. Observação: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Vinícolas inesquecíveis como Ronsel do Sil , com o seu jardim de castas autóctones às margens do rio, e passeios como o percurso do passarelas do rio Mao.
Do outro lado, as terras selvagens de Caldelas e Trives , as grandes incógnitas. Era anxo fernandez que todos conhecem como Anxo Trives , o que deixa claro o quanto ele é viciado em sua região, que me inoculou com o vício neste território.
Conheço este cozinheiro, terceira geração com a irmã à frente do Albergue Restaurante La Viuda , No coração de Pobre de Trives , alguns anos atrás. Já trabalhamos juntos em alguns projetos e sempre, seja em uma apresentação na imprensa, em um curso ou na visita de um jornalista, ele acaba falando de recantos desconhecidos que conhece como poucos.
As origens do Restaurante La Viuda Hostel
Então um dia enquanto estávamos bebendo uma porção do bacon espetacular que eles curam em casa , sugeri que ele atuasse como um guia para a região. Para me levar a lugares, mas acima de tudo para me apresentar às pessoas, para me deixar experimentar produtos, para me mostrar de forma prática porque o Maciço Central é tão especial.
E ele fez, caramba se ele fez . Naquela noite jantamos no Casa Agenor, ao pé da estação de montanha de Manzaneda , um lugar que resiste a rótulos e não é fácil de explicar: um interior forrado de madeira, mas forrado a um nível que não se imagina até lá entrar; um menu imóvel por décadas - charcutaria da zona, carne com malagueta e truta estufada - um casal encantador à frente e uma memória daqueles que o acompanham há muito tempo.
Não muito longe está o Vila Manzaneda , pequeno mas cheio de surpresas. Anxo me conta que é uma das cidades da região que melhor preserva seu traço medieval . E, de facto, quando andas sem rumo encontras um portão na velha muralha, casas com brasões e para o antigo prédio da cadeia.
A dois passos da aldeia, por um caminho sinalizado, chega-se ao Souto de Rozabales , uma castanheiro centenário no meio do qual se encontra o Castiñeiro de Pumbariño , certamente o maior castanheiro da Galiza . Com seus 14 metros de diâmetro e seus pelo menos cinco séculos de história, é, de certa forma, o avô da região.
E ali, ao lado, o lugar perfeito para passar a noite. O Paço da Pena é um dos alojamentos rurais mais espetaculares do Noroeste. esta mansão, construído no século XVI sobre um grande rochedo (A Pena) tem alguns quartos onde você quer ficar por um tempo, como o chamado Para Trasfega, no alto do Torreón.
Uma mansão construída no século XVI
Mas é que, além de quartos encantadores, O Pazo da Pena abriga inúmeros recantos para se perder: a biblioteca, a solaina, as catacumbas, a caverna e até mesmo um exposição etnográfica nos teares antigos, uma carpintaria tradicional ou uma adega. Não conto mais. Você tem que vir aqui e deixá-lo ser Carla, a proprietária , que irá explicá-lo e orientá-lo. Você não vai querer sair.
Anxo nos diz que não podemos deixar a área sem experimentar o bica , aquele bolo que não é realmente um bolo e que é aroma de leite puro . E fala-nos da cordial rivalidade entre Trives e Castro Caldelas sobre sua origem.
Como não somos de tomar partido de ânimo leve, vamos ao Padaria Caneda, em Pobra de Trives , para experimentar a bica que Sayoa e sua família fazem o tradicional . fantástico. E depois vamos a Castro Caldelas, a apenas 15 minutos, para subir O'Forno , na ladeira Rua do Toural , onde preparam este doce há décadas. Muito bom também. Eu levo um de cada um desses workshops. Por que escolher se podemos aproveitar os dois?
E já que estou aqui, desço ao centro e desço a Rúa Grande até o castelo , que foi durante séculos um dos melhores miradouros para controlar a região e que ainda hoje impressiona quando se percorre as suas torres.
Panificadora Bica Caneda
A poucos passos da cidade, entrando novamente no cânion, é Adega Velha, uma adega onde Jorge produz vinhos de qualidade num daqueles lugares onde a vinha marca a paisagem, estendendo-se em socalcos desde as alturas até à margem do rio. Poderíamos continuar descendo, atravessar o rio pela ponte de doade e continue explorando a costa de Lugo, que também é espetacular.
Embora isso seja para outro dia. Desta vez voltamos, pois ainda há muito Maciço Central para explorar. De volta a Trives, em San Xoan do Rio , atravessamos a maior floresta de carvalhos da Galiza. Lá embaixo em algum lugar há uma ponte medieval e os restos do que parece ter sido um templo romano.
Anxo me prepara um ensopado de castanhas , um prato que criou inspirado na tradição da zona e que pode fazer, diz-me, graças ao Amarelante, um pequeno projecto local que gira em torno deste produto - os frutos secos, a sua farinha, os doces. acompanha-o com um alcouce , um vinho que se produz ao lado, na Adega Chao do Couso , e que tem Xiana atrás dela, outra dessas jovens, como as pessoas por trás amarelecimento , que acreditam que a zona tem muito para oferecer e que o envelhecimento e o despovoamento das zonas rurais são combatidos com entusiasmo, com ideias e colocando no mercado produtos como este grande vinho.
Castro Caldelas
Seguimos o caminho, desta vez descendo em direção ao rio bibei , que separa as terras das denominações de origem da Ribeira Sacra e Valdeorras . O ponto limite é marcado, há 2.000 anos, por uma ponte romana: a Ponte Bibei . No caminho até aqui a estrada serpenteia e as vistas são de tirar o fôlego. Fique neste ponto e atravesse a ponte a pé, como as legiões romanas fizeram em seu dia , tem algo simbólico. Só se ouve o barulho do rio.
Ao redor, salpicando as encostas, estão alguns dos nomes míticos do vinho na Galiza nos últimos anos: Viticultores Daterra, Dominio do Bibei , algo além do novo Adega Viña Costeira ou, se descermos para Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui ou Alán de Val com suas vistas sobre o vale.
Temos que decidir qual caminho seguir, mas primeiro paramos em Larouco , um dos municípios mais pequenos da Galiza e que, no entanto, tem pelo menos duas razões que tornam a paragem aqui quase obrigatória: a primeira é suas antigas adegas de caverna , uma raridade esculpida na rocha das encostas de ardósia que vale a pena visitar se tiver oportunidade.
Ponte Bibei
A outra razão é Nacho, a pessoa por trás de La Perdida , uma daquelas vinícolas de culto que os amantes do vinho falam com admiração e respeito. Os vinhos justificam, mas vir aqui e deixar Nacho contá-los dá-lhes outra dimensão. Porque o vinho se bebe, mas aqui também se fala e vive , algo que depois de visitar este inclassificável viticultor fica muito claro.
Finalmente decidimos continuar pelas montanhas, deixando o vale para trás. Então viramos para o sul e fomos para o Terras do Bolo . A primeira parada é o pequeno cidade santuário de As Ermidas , construída em torno da imponente igreja barroca que, aninhada a meia encosta entre as oliveiras e ciprestes que o microclima do vale permite crescer, tem um ar estranho, como se fosse de outro tempo e de outro lugar.
Nós continuamos. à esquerda da estrada as terras de A Veiga, a capital da montanha, no sopé de Trevinca, o telhado da Galiza . Há alguns anos esta pequena cidade vem recuperando o cultivo da lobo faba , um feijão grande e amanteigado.
Comemos uma tapa de feijão no bar Penatrevinca -você tem que saber do que estamos falando- e continuamos nosso caminho. No caminho vejo um grupo de veados em um prado , a apenas 50 metros da estrada.
Aldeia Santuário de As Ermidas
Queremos comer Viana do Bolo , onde o restaurante para nossa casa Oferece menus diários com carnes da zona e em que, nos dias mais frios, que são poucos, começar por um prato de caldo a fumegar é sempre uma boa opção. Primeiro queremos ir ao castelo e parar no Vizcaya Prieto , um daqueles fornos habituais, para um pouco daquele pão que tem o aroma de outra época.
E quem sabe pegar outra bica, que também está sendo preparada aqui. ou descer para Vilarino de Conso e ordem um mononico, um doce que só fazem aqui e que é uma sucessão de camadas de massa folhada, doce de leite, merengue e perdição. Mas eles só têm por encomenda. Decidido: peço amanhã e fico mais uma noite.
Felizmente aqui ao lado Ou Trancallo , uma casa rural recentemente restaurada, onde Nathalie, a proprietária , oferece no café da manhã as geleias que ela mesma faz e as nozes da árvore que fica nos fundos da fazenda.
Assim podemos descer a Verín pela manhã, para provar seu famoso Torta do Cigarrão , e para comer no Regueiro da Cova . Ou talvez voltemos e conheça a terra seca da Pena Folenche, ou faça um percurso pelos cumes da cabeça de maçã.
Talvez eu conheça os mosteiros de Montederramo ou Sobrado . Mas vou ter que ficar mais uma noite. é melhor eu ligar Pazo de Barberiron . E assim, no dia seguinte...
A Nosa Casa em Viana do Bolo