Navarra em verde: de Lekunberri à Sierra de Aralar
a voz calma de Itziar convida-nos a fechar os olhos; para respirar fundo. Nós, que somos excelentes alunos, o obedecemos sem questionar. É hora de Continue em silencio , para nos concentrarmos: só assim conseguiremos ouvir o verdadeiro som da floresta . É só saber ouvir.
É quando a mágica acontece : aqueles pássaros empoleirados nos galhos das faias gorjeiam em uma corda que parece não ter fim. Talvez eles estejam comentando como a paisagem se torna bonita naqueles dias de outono quando no Serra de Aralar as cores atingem mais intensidade do que nunca. A água de um riacho passa a fazer parte dessa trilha sonora específica. Também o vento que roça as copas das árvores. Um universo paralelo nos é entregue: quanta paz ele nos dá.
Itziar nos guia pela Serra de Aralar
A umidade começa a entorpecer nossos ossos assim que encontramos aquele equilíbrio interior que dizem ser sentido ao meditar. A voz de Itziar nos guia novamente, desta vez nos convidando a abrir os olhos novamente. Estamos em um lugar remoto nos Pirinéus Navarrese , Onde entre árvores infinitas e sob a proteção de uma imensa caverna , acabamos de fazer o nosso primeiro banho de floresta . Que revelação.
Essas terapias experienciais que bebem da prática japonesa conhecida como Shinrin-yoku , são um exercício de observação sensorial no meio da natureza que surgiu já em 1980 cientificamente comprovado para diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão arterial e reduzir o estresse. Esta é uma das muitas atividades que Itziar oferece através yugen verde , a empresa que ele criou há alguns anos aqui, em suas terras. Com eles tenta descobrir ao viajante um destino rico em possibilidades de uma forma autêntica e original.
Um banho de floresta em Aralar
E a verdade é que não tem sido exatamente difícil: os Pirinéus Atlânticos são um Éden natural. Um pomar autêntico que se estende por mais de 208 quilômetros quadrados compartilhados por Navarra e Euskadi em que o seu relevo irregular, que joga com florestas, vales, montanhas e rios , sempre condicionou a vida de seu povo. Para provar isso, Itziar nos leva mais alto: lá onde o florestas de faias dão lugar a extensos prados verdes , a serra nos proporciona um momento único: vamos conhecer os últimos pastores de Aralar.
Joxé Mari e Luis, os últimos pastores de Aralar
JOXÉ MARI E LUIS: A HISTÓRIA DE VIVER NO PRADO
Assim que nos vêem aparecer, os irmãos nos repreendem por estarmos atrasados. Joxé Mari é o mais velho, tem 73 anos , e logo solta uma daquelas piadas com as quais nos deixa claro que poucos batem o senso de humor. Na parte externa da cabana, como são conhecidas as construções de pedra que fazem a morada dos pastores nas montanhas, a mesa está posta: um oleado colorido, várias bacias, panelas e um pedaço de pão . Isso promete.
acompanhá-los Idoia e Izaskun , também irmãs e pastoras. São, aliás, alma de Bikain , uma fábrica de queijos histórica lekunberri . Mal abrimos espaço para nós em um banco de madeira ao redor do qual correm algumas galinhas, quando elas começam a nos iluminar no excitante mundo da Queijo Idiazabal , que fazem com o rico leite cru das ovelhas nativas que pastam à nossa volta: o famoso latxas.
As novas gerações de pastores não ficam em Aralar para pernoitar
Voltamos novamente para agarrar o terreno, desta vez de uma maneira diferente. Porque Navarra é também os seus habitantes, e aqui temos uma boa equipa . A conversa se alonga em um vai e vem de quadrinhos combinados com a imagem de Luis, divertido e com as mãos imersas em um balde com leite fervido , que nos mostra como obtém o queijo de ovelha caseiro de forma muito rigorosa . Provamos a coalhada de sabor mais requintado já provada, e ao pão e queijo preparados na mesa acrescentamos requeijão e um bom gole de vinho. Não há plano melhor.
"Seguindo a tradição dos nossos mais velhos"
Enquanto saboreamos os sabores de Navarra, Joxé Mari e Luis falam-nos da vida. De sua vida. De uma história que já se tornou difícil quando eram apenas algumas crianças. Joxé Mari tinha 7 anos quando ficaram órfãos de pai e mãe e tanto eles como seus outros dois irmãos foram morar com Patxi, pastor de ovelhas de outrora . Eles ainda têm uma foto antiga dele presidindo o interior da cabana. Aquele homem decidiu adotar a quadrilha e com ele aprenderam tudo sobre essa profissão quase inexistente.
Seguindo as tradições, Joxé Mari e Luis convivem seis meses por ano, de abril a novembro, nesta cabana de poucos metros quadrados . Mais tarde, quando o tempo complica as coisas para eles, eles retornam ao vale e se abrigam em sua casa de fazenda. Dizem que as novas gerações de pastores não conseguem mais acompanhar: geralmente vêm e vão todos os dias.
Quando tristemente nos despedimos de nossos guias, uma espessa neblina cobre quase toda a paisagem: estamos a 1.200 metros de altura e o frio é perceptível . Espalhadas, algumas pedras um tanto suspeitas revelam a existência de dólmenes espalhados pela Serra de Aralar . Uma leve garoa cai do céu quando estacionamos em frente a um dos marcos religiosos —e turísticos— da região: o Santuário de São Miguel de Aralar , fora do qual é provavelmente o miradouro mais bonito da serra, espera-nos de portas abertas.
Pão e queijo da Serra de Aralar
Surpreende a solenidade que se respira ao passar pelas paredes de um dos mais venerados exemplares românicos de Navarra. De pé desde o século XI, os peregrinos que chegam dos recantos mais inesperados São Miguel de Aralar para absorver a espiritualidade. Também para contemplar o seu maior tesouro: uma frente esmaltada que é uma jóia absoluta da ourivesaria europeia do século XII . Percebemos que algumas peças estão faltando: depois de sofrer vários furtos ao longo de sua história, houve peças que nunca foram recuperadas.
Mas o santuário também é famoso por uma lenda: dentro dela estão preservadas as correntes que, segundo dizem, Teodosio de Goñi usava como penitência por ter assassinado seus sogros depois de ter sido enganado pelo diabo . Conseguiu libertar-se deles quando invocou São Miguel e conseguiu derrotar o dragão de Aralar. Passar por baixo deles três vezes, dizem eles, traz sorte.
LEKUNBERRI: A VIDA NA SOMBRA DE ARALAR
Mas há vida além das montanhas: muito mais. Aninhado no centro do Vale do Larráun , e a meio caminho entre Pamplona e San Sebastián, Lekunberri tem todo o charme das típicas casas de fazenda de Navarra. Seu nome significa " bom novo site ” por uma razão simples: devido à sua situação fronteiriça, foi devastada e reconstruída inúmeras vezes ao longo de sua história.
Via Verde Plazaola
é aqui no seu antiga estação de trem —agora convertido em posto de turismo— onde paramos. Nosso objetivo: descubra a Plazaola Greenway , uma antiga e sinuosa linha férrea que ligava a capital navarra a San Sebastián há mais de 50 anos, evitando e cruzando as montanhas dos Pirinéus. Apostamos muito e pegámos nas bicicletas elétricas que vão tornar esta primeira incursão mais acessível. Claro, para os ciclistas mais avançados, uma nota: já existem 45 quilômetros de pista preparada para exploração.
Começamos a trabalhar e começamos a fotografar enquanto a paisagem se torna, mais uma vez, única. Como acompanhamento levamos o runrún do Rio Larraun , que imediatamente se atreve a correr para o nosso lado. De vez em quando, algo novo nos surpreende, seja um túnel antigo ou um caminho que leva a um mirante: a poucos quilômetros de Lekunberri e na direção de Latasa , soltamos as bicicletas por alguns minutos para curtir o cachoeira ixkier . Presentes que a paisagem navarra dá.
Levou apenas 30 minutos para chegar Bitelgia, um lindo projeto localizado justamente em Latasa . Este negócio promovido por quatro amigos que decidiram deixar para trás as suas vidas anteriores e realizar um sonho, é um compromisso com aqueles valores que defendem com unhas e dentes: vida saudável, cultura do cuidado, ecologia, uso adequado dos recursos, amor ao basco ou ecofeminismo.
Bitelgia, o projeto ecofeminista da Latasa
Uma paragem no seu encantador restaurante permite-nos descansar enquanto provamos alguns dos seus propostas requintadas para alimentos orgânicos e Km0 cujos ingredientes vêm, em parte, de sua própria horta, e em parte de pequenos produtores navarros dos arredores. Ao sol no seu terraço, ou no calor da lareira no interior, sente-se em casa. Eles também oferecem em suas instalações serviço de aluguer e manutenção de bicicletas , informações sobre trilhas e até pequena loja de produtos de charcutaria com puro sabor de Navarra.
De volta a Lekunberri, buscamos descanso em uma referência na área: o Hotel Ayestaran Não é só hospedagem, é tudo um clássico navarro com uma grande história por trás dele . Fundada no início do século XX por Jacinco Ayestarán e Jesusa Garro , o estabelecimento ainda está nas mãos da mesma família e mantém aquele ar vintage que o torna tão especial. Desde 1912, os seus quartos acolhem os mais variados hóspedes: desde soldados de diferentes lados tanto durante a Guerra Civil como durante a Segunda Guerra Mundial, a grandes nomes da cultura internacional como o próprio Orson Welles ou Ernest Hemingway.
Embora uma das propostas de alojamento mais tentadoras sejam as Mistérios do Ayestarán : quatro experiências temáticas diferentes nas quais os próprios convidados se colocam no lugar, durante um fim de semana inteiro, de personagens de meados do século envolvidos em todos os tipos de incidentes e eventos e com um quebra-cabeça para resolver. Uma pista completa no lugar mais enigmático: em Lekunberri, no sopé da Serra de Aralar.
Hotel Ayestaran