Tirana, uma das capitais europeias mais exóticas da Europa
Hoje estamos aqui para falar com você sobre uma das capitais europeias mais exóticas e populares dos últimos tempos. Tirana ressurgiu com força depois de décadas sofrendo com a ditadura paranóica de Enver Hoxha, aquela que deixou a Albânia completamente isolada do mundo e que, de alguma forma, lhe dá aquele rolo misterioso, de tesouro a ser descoberto, que hoje sussurra em nossos ouvidos como o canto de uma sereia.
Desembarcar na capital deste enigmático país é fazê-lo em uma cidade um tanto caótica, em que o trânsito lota as estradas formando incessantes engarrafamentos de carros dos anos noventa, onde os mercados de rua se desenrolam nas calçadas e o chamado à oração ressoa de suas poucas mesquitas.
Tirana não é bonita, não, mas tem um "não sei o quê" que a pega. Isso surpreende e convida você a despi-lo camada por camada até descobrir sua verdadeira essência. E estamos dispostos a despi-la. Em 48 horas, nada menos.
48 horas em Tirana
DIA 1
9:30 da manhã. Depois de abastecer-se de um pequeno-almoço de campeões digno do dia de turismo que nos espera, rumamos ao que deve ser, por obrigação, o ponto de partida de qualquer percurso pela cidade: A praça Skanderbeg e seus 40.000 metros quadrados nos esperam.
Deste imenso espaço, homenageia-se aquele herói nacional que enfrentou os otomanos no século XV e cuja estátua equestre domina tudo. Mas também é o lugar perfeito para tomar o pulso da cidade: pedonal desde 2017, se pararmos para ver a vida passar, Veremos homens idosos passeando relaxados, jovens de bicicleta a caminho do trabalho e o turista ocasional massacrando o imenso mural que coroa o Museu de História Nacional com fotos. Seu título? Os albaneses.
Claro: poucos bancos para sentar. Nem uma única árvore sob cuja sombra se abrigar nos dias quentes. Aqui a ostentação é notável por sua ausência.
Museu Histórico Nacional
10:00 da manhã. Assim que o museu abre suas portas, estamos lá para entrar em suas galerias e conhecer, em linhas gerais, a história da Albânia. E dizemos amplamente porque a visita inteira poderia levar uma vida inteira, e ainda estaríamos perdidos.
Fazemos uma viagem temporária resumida que nos leva da pré-história ao seu passado ilírio; da conquista pelos otomanos à Segunda Guerra Mundial; desde a proclamação da independência da Albânia até, é claro, os anos de ditadura sombria. Uma hora e meia para contemplar joias como a cabeça de Apolo do século IV aC. C., e o primeiro mosaico descoberto na Albânia: A beleza de Durres.
11h30 de volta na praça Vejamos o Banco Nacional, o Hotel Tirana Internacional e o Palácio da Cultura com a Ópera no topo: construções sóbrias e monumentais de estilo racionalista que continuam a falar de tempos passados e que contrastam com os modernos arranha-céus que ali se erguem, ao longe, ao fundo. Na nossa frente, a histórica Mesquita Ethem Bey do século XVIII, um dos edifícios mais antigos de Tirana. Tanto os afrescos exteriores como as pinturas interiores são um deleite absoluto.
Mas a vista panorâmica da praça se encontra do alto da Torre do Relógio , outra das relíquias arquitetônicas da cidade, embora isso signifique apenas subir os degraus íngremes e estreitos para o seu miradouro a 35 metros de altura. As vistas, calma, vão compensar.
Praça Skanderbeg, Mesquita Ethem Bey e Estátua Skanderbeg
12h00 Os arredores da Praça Skanderbeg continuam a fazer-nos tirar o pó de velhas histórias: deparamo-nos com aquelas ruas que foram —e ainda são— os Toptani, uma das famílias nobres mais importantes e ricas da Albânia , e com seus edifícios luxuosos.
A esta altura já teremos percebido que Tirana é uma cidade para sentir mais do que para olhar. Uma cidade que clama para que arranhemos profundamente suas entranhas. E para fazer isso, nada como visite um dos milhares de bunkers que Hoxha encomendou para serem construídos em todo o país movido por seu imenso medo de um ataque nuclear por seus inimigos.
Tirana tem dois que são essenciais. Para visitar o Bunk'Art 1 terá de passar várias horas, uma vez que se encontra nos arredores do centro histórico: Todo um complexo que incluía escritórios e quartos para funcionários do governo, apartamentos para líderes políticos e até uma cantina: 106 quartos no total. Pela proximidade e praticidade, Optamos pelo Bunk'Art 2, junto à Praça Skanderbeg, que ligava por corredores subterrâneos ao Ministério do Interior, que teria servido no caso de uma ofensiva.
Ao longo de seus corredores, no subsolo da cidade, escondem-se até 24 quartos sombrios, distribuídos entre antigas salas de interrogatório, celas de detentos, uma sala de descontaminação, um apartamento luxuoso para o ministro do Interior e até algumas instalações de arte moderna. Todos, sim, munidos de painéis informativos e vídeos com depoimentos que não só nos ensinam muito sobre a história política da Albânia, Eles também nos dão arrepios.
Os bunkers são uma visita obrigatória para entender Tirana
14h00 Quando nos damos conta o estômago está nos pedindo gasolina e a mente algo mais leve. Que tal almoçarmos? Optamos pela avenida arborizada de Murat Toptani , a poucos passos, onde se situam também o Teatro Nacional**, o Cinema Millenium, o ocasional jardim e várias esplanadas**.
Nesta zona da cidade a vida flui com mais calma, as buzinas estão longe. Mais perto você pode ouvir o chilrear dos pássaros, que esvoaçam ao redor das mesas esperando para pegar as migalhas. Um ambiente tranquilo e perfeito para fazer o lanche ocasional antes de continuar o percurso.
3:30 da tarde. Baterias carregadas, é hora da arte. E acontece que acabamos de nos encontrar ao lado do Galeria Nacional de Arte , um verdadeiro monumento ao patrimônio cultural e um mundo ideal à parte para percorrer a história da Albânia novamente, desta vez a partir da criatividade de seus artistas.
Todo um festival de pinturas e obras se desenrola em suas paredes para descobrir desde exemplos da corrente do realismo socialista até amostras muito interessantes de propaganda comunista . Paradoxalmente, foi justamente nessa época, quando a censura mais dura foi a de maior crescimento artístico no país.
E é que qualquer desvio da arte que promovesse o movimento socialista era estritamente proibido, além de esperava-se que os trabalhos apresentassem explicitamente uma figura idealizada de Enver Hoxha. Aqueles que ousaram desrespeitar as regras foram severamente punidos. A sorte para nós é que suas pinturas e esculturas estão agora expostas no museu.
Uma última nota? Cloud, a obra de arte altamente original do arquiteto japonês Sou Fujimoto que decora o jardim ao ar livre desde 2016, é um dos cantos mais marcantes e instagramáveis de toda Tirana. Deixamos lá...
17:30. Partimos rumo a um dos ícones mais decadentes da capital, não sem antes passar por o antigo Castelo de Tirana —o Kalaja Tiranës em albanês—, propriedade da família Toptani —claro—, que decidiu remodelá-lo e inaugurá-lo recentemente para que pudesse ser apreciado por moradores e visitantes. Agora alguns restos podem ser vistos espalhados uma moderna zona de lazer pedonal onde se misturam restaurantes de cozinha contemporânea —as massas que preparam no Luga e Argjendtë são espetaculares— com lojas de design original —morremos com a cerâmica de Seferi—, negócios focados em charcutaria nacional —como os azeites produzidos em Vorë de Subashi— e as oficinas de artesanato mais originais.
18h30 E agora sim: depois de uma curta caminhada que nos leva a cruzar o rio Lana, nos deparamos com o edifício Pirâmide —La Pirámide—: um verdadeiro ataque à estética perpetrado pela própria filha de Enver Hoxha. A construção, que não passa despercebida, foi projetada para abrigar um museu em homenagem ao pai, embora serviu também como centro de conferências e quartel-general da OTAN durante a guerra do Kosovo.
Hoje está totalmente abandonado embora não controlado: Não são poucos os que se atrevem a escalar as suas paredes íngremes até ao topo, com o risco que a aventura acarreta. Claro, há quem diga que ver o pôr do sol de cima é uma das melhores coisas para fazer em Tirana...
19h30 E finalmente chegamos o bairro badalado, Blloku, o bairro onde residia grande parte da nomenklatura comunista —incluindo o próprio Hoxha— durante os anos de ditadura, esteve fechado para os mortais comuns durante essas quatro décadas. Quando a ditadura acabou e os tiranos finalmente puderam andar por suas avenidas, encontraram enormes casarões de beleza espetacular que nada tinham a ver com os prédios de estilo comunista do resto da cidade. **
Hoje, a maioria dessas casas abriga restaurantes de grife, bares de coquetéis, cafés charmosos e o clube ocasional. Damos um passeio pelas suas ruas e desfrutamos do ambiente animado e as feiras improvisadas de livros usados que se instalam com frequência nos parques.
Quando chegou a hora do jantar, optamos por Sal, na rua Pjetër Bogdani, um restaurante de vanguarda, elegante e requintado , cujo design em formato duplex nos faz apaixonar. Especializado em Cozinha mediterrânea, frutos do mar e sushi , também tem uma área de clube em que o bar de coquetéis é o chefe. Outra opção mais barata e colorida —basta ver a fachada para entender— é o Çoko: Suas propostas unem o tradicional e o moderno no mesmo prato.
Para uma bebida pós-jantar, O Nunu Club tem mesas altas e uma esplanada onde pode desfrutar de qualquer um dos apetitosos cocktails da sua carta.
DIA 2
10:00 da manhã. Depois de um primeiro dia intenso, fazemos uma pausa para ficar um pouco mais entre os lençóis antes de sair para continuar explorando. E nós fazemos isso com destino ao conhecido Pazari i Rio ou, em outras palavras, ao Novo Bazar. Sim, "novo", embora na realidade a sua origem remonte a 1939.
este espaço onde as manhãs são preenchidas com a atmosfera dos souks do Oriente , e as bancas de fruta, peixe e carne conquistam tudo, foi remodelado no final de 2018 para se tornar um mercado mais alinhado com os que proliferam no resto da Europa. Por isso, a partir do meio-dia as lojas fecham mas abrem os restaurantes onde pode deliciar-se com todo o tipo de iguarias. Também recebe frequentemente eventos culturais como festivais, concertos e feiras de artesanato.
12h00 Depois de um bom banho de essência albanesa vamos passear seguindo um itinerário mais original: aquele que nos leva a descobrir todas aquelas fachadas que fazem parte de um projeto peculiar promovido pelo ex-prefeito da cidade, Edi Rama —atual primeiro-ministro do país, aliás—, com o qual tentou, desde o ano 2000, dar uma nova cara a todos aqueles prédios de apartamentos comunistas cinzentos e sem vida espalhados pela cidade. Como? Pintando suas fachadas com cores e figuras vivas.
O guia com o percurso marcado é gratuito e você pode obtê-lo no Posto de Turismo ao lado da Praça Skanderbeg —há também itinerários sobre arquitetura comunista, história e outros tópicos— e inclui uma infinidade das fachadas mais surpreendentes espalhadas em torno do centro histórico de Tirana.
Participou do projeto artistas nacionais e estrangeiros —como Ann Edholm de Estocolmo, Franz Ackermann de Berlim ou Tala Madani, do Irã— que continuam, ainda hoje, a exprimir a sua criatividade através de desenhos e murais originais nos edifícios. Conseguindo transformar Tirana em uma autêntica galeria de arte ao ar livre.
14h30 Para o almoço apostamos na cozinha tradicional albanesa no Restaurante Oda , um restaurante acolhedor e humilde situado numa casa antiga cuja cozinha combina receitas ao longo da vida com outras propostas mais modernas, é o nosso lugar.
O ambiente? O mais autêntico. Tanto que Às vezes chegamos a acreditar que estamos almoçando na casa de um tirano: mesas baixas de madeira, decoração um tanto peculiar e a atenção mais cuidada garantem uma experiência de 10. No prato, todo o tipo de propostas com sabor albanês: **o cordeiro assado, o bolo de espinafres e as beringelas recheadas estão por cima. **
16h30 Teremos que descer a homenagem, e que melhor maneira de fazê-lo no caminho para o Casa das Folhas. Este museu, inaugurado em 2017, ocupa o antigo edifício da era comunista que serviu de base para a Sigurimi, a polícia secreta albanesa.
Suas salas mostram tudo o que se possa imaginar sobre os procedimentos e sistemas de espionagem que foram realizados tanto em visitantes quanto em moradores: equipamentos fotográficos, sistemas de gravação, microfones, vídeos, entrevistas... Um universo paralelo que demonstra, mais uma vez, que às vezes a realidade é mais estranha que a ficção.
Interior da Casa das Folhas
18h30 O lugar ideal para se despedir de Tirana, esta cidade que nos mostrou tantas faces diferentes, é o pulmão verde da capital: os 289 hectares do Grande Parque São ideais para caminhar, praticar esportes, pescar em seu lago artificial ou descansar, deitado na grama, após um dia agitado.
Chegados a este ponto, Se algo está claro para nós, é que Tirana está mudando aos trancos e barrancos, esforçando-se para recuperar o tempo perdido, mas **sem abrir mão do passado, essencial para entender quem eles se tornaram hoje. **
E para descobrir, melhor se apressar, porque quando os novos ventos da Europa terminarem de conquistá-la, pode ser tarde demais.
Tirana, a grande desconhecida