Durante o Festival de Pasola, os cavaleiros arriscam suas vidas.
**Apenas uma hora de Bali**, um dos destinos de praia mais populares da Ásia , a ilha de Sumba se manifesta puro e autêntico instantaneamente . Com uma poblação de 600.000 e desenvolvimento comercial precário, Sumba é uma das ilhas mais pobres da Indonésia . Ao contrário de Bali, você não vem aqui para comprar , e os rostos que você encontra pertencem aos locais: uma multidão de crianças sorridentes acenam enquanto caminham para casa da escola e centenas, talvez milhares, de scooters abrindo caminho de forma imprudente por caminhões sobrecarregados em estradas sinuosas e esburacadas.
O terreno é montanhoso e os paisagens secas pelo calor antecede a estação chuvosa. Os locais, em seu tradicional ikat de lã, usam espadas que parecem facões , conduzem um punhado de búfalos de água prateada por paisagens áridas, onde os agricultores esperam pacientemente as chuvas para plantar suas colheitas. Em todas as partes mulheres e crianças carregam grandes recipientes de água . Famílias acenam animadas das plataformas de bambu de suas casas. Esses construções ancestrais , localizado junto a túmulos megalíticos familiares, apresentam tectos alang-alang exageradamente altos, semelhantes aos chapéus de peregrino do século XVII , e eles são exclusivos para esta ilha remota e acidentada.
Um dos tesouros do resort Nihiwatu é esta praia quase deserta.
Atravessar Sumba, do aeroporto de Tambolaka ao sul da ilha e seu magnífico resort de Nihiwatu, é quase como viajar para o passado . Assim que viro a última curva da travessa e começo a descer em direção ao balneário, vejo o arco formado por sua 2,5 km de praia lá embaixo . É impressionante. A equipa do hotel dá-me as boas-vindas e apresenta-me Jenny, que será minha governanta pessoal . A maioria dos funcionários são de Sumba e seu serviço cordial e amigável será a marca registrada da minha estadia. Jenny me conduz do magnífico edifício Menara, passando jardins tropicais impecável, onde encontro entradas discretas para vilas isoladas e um encantador incubatório de tartarugas, até meu próprio chalé. Cada villa tem uma piscina privada , espreguiçadeiras de pano e jardins.
Esta temporada Nihiwatu estreou uma propriedade com cinco magníficos quartos, Raja Mendaka, bem como Mamole, um conjunto de três casas interligadas sobre pilares de madeira. Na entrada da minha, Maranga, há uma mensagem na areia decorada com flores: "Bem-vindo, Ibu Lucinda." eu mergulho no elegância discreta e aquecida do meu quarto dominado por uma cama de dossel de teca e uma vista deslumbrante sobre o famoso “left hand break” pelo qual o resort é conhecido. Acho difícil decidir entre o chuveiro ao ar livre, uma enorme sala molhada ou uma banheira gigante redonda de pernas que eu poderia nadar, mas em vez disso, fico com um mergulho refrescante na piscina.
Vistas de um dos restaurantes de Nihiwatu.
Almoço no Nio Beach Club, onde eu tiro meus sapatos na areia e rever os surfistas no ondas . Foram precisamente estes que primeiro atraíram os antigos proprietários do resort, Claude e Petra Graves, em 1988. Eles construíram o resort em 2001 e os atuais proprietários, o empresário americano Chris Burch e o hoteleiro sul-africano James McBride, adquiriram-no em 2012 . A onda é hipnótica, rolando majestosa e previsivelmente paralela ao resort. A área é restrita a dez surfistas ao mesmo tempo . Eu não surfo, mas deve ser como esquiar em Zermatt sem nunca ter que esperar na fila do teleférico.
Mais tarde, no Boathouse Bar, onde gerem todas as atividades aquáticas (e são dezenas), encontro Duke, um californiano bronzeado que me conta que já surfou por todo o planeta e que Nihiwatu é o melhor . Pesca em alto mar, pesca submarina e mergulho são, de acordo com Duke, também de alto nível. Ele sabe disso bem. Ele vem aqui há 12 anos. Jenny e Natalia, da equipe de Customer Experience, sugerem que eu visite o Estábulos de Sândalo , onde recebo um A Encantadora de Cavalos Australiana Clare Sharpe . Depois de um punhado de conselhos úteis, fico com David, o chefe dos estábulos, para sair galopar pela praia e pelas ondas em um dos robustos pôneis locais. Sua última invenção e algo exclusivo de Nihiwatu é o Cavalo surf: você sobe em uma prancha puxada por um pônei, que trota pelas águas rasas.
Terraço em uma das praias de Nihiwatu.
Na praia eu encontro Chris, um pescador britânico veterano , e alguns dos caras da casa de barcos que me levam em um cruzeiro ao pôr do sol ao longo da costa em um de seus grandes barcos confortáveis. eu bebo um copo gelado delicioso anjo sussurrante e admirar o vermelho intenso do sol que desaparece atrás do horizonte aquático distante . Se eu me virar e olhar para mais de 100 hectares da fazenda Nihiwatu Parece que alguns dos telhados de colmo fazem deste resort um assentamento local tranquilo . Janto no restaurante Ombak, onde relaxo em uma ampla cadeira de vime, admirando a ótima iluminação e os móveis inspirados no ikat. Olho de volta para o oceano negro e posso até ver uma onda luminescente remota. Jenny garante que eu tenha tudo o que preciso e o chef, bernardo , sai e se apresenta antes de me dar um relatório detalhado sobre o peixe fresco que ele pegou hoje. Talvez amanhã, ele me diz, Eu poderia pegar meu próprio jantar. Conheço uma apresentadora indonésia e seu namorado suíço que assumem a responsabilidade pelo peixe no menu esta noite e escolhem um s prato simples mas elegante de tripletail e mahi mahi com legumes da horta orgânica do resort. O serviço é perfeito e a carta de vinhos muito longa. Eu tiro meus sapatos mais uma vez, e a areia raspada do chão do restaurante corre entre meus dedos. me sinto em casa . Isso parece menos um resort de design e mais a casa de um amigo, talvez mais sofisticada e de bom gosto.
Boathouse Bar, de onde são coordenadas todas as atividades aquáticas.
Existem infinitas possibilidades no dia seguinte . Se eu tivesse vindo para Nihiwatu com minhas crianças Eu poderia ter tentado o paddle boarding na foz do rio Wanukaka. nós teríamos feito snorkeling, andar de bicicleta de montanha e, depois de ver os outros hóspedes pescando e mergulhando, quisemos experimentar também. Eu teria tido dificuldade em tirar meu filho do barcos e a jovem equipa de surf e mergulho que trabalha lá, e minhas filhas teriam se divertido indo todos os dias para a praia e na própria vila. E a equipe teria oferecido algo para fazer fora do menu. Mas depois de um encontro com Dr. Claus Bogh e Alexandria Wyllie na hora do jantar do dia anterior, estou ansioso para explorar a ilha e descubra mais sobre a Fundação Sumba, para a qual ambos trabalham.
A associação, criada por Claude Graves e Sean Downs em 2001, tem um histórico impressionante de projetos de educação e saúde . Com os seus cidadãos envolvidos e sem alterar as suas fortes e únicas tradições culturais, a fundação reduziu a incidência de malária em 85% . cavaram 164 poços , realizou centenas de cirurgias vitais de catarata e institucionalizou merenda escolar e um programa para prevenir a desnutrição. Ele tem enriqueceu a vida de cerca de 20.000 pessoas. Todos os lucros do resort, sim todos eles, são reinvestidos na fundação.
O búfalo de água é usado como moeda. O poder econômico é medido em termos do número deles.
Depois de um vigoroso sessão de ioga na nova plataforma, localizada no topo do resort com belas vistas da costa, vou com Alexandria para ver em primeira mão o que significa o acesso à água, redes mosquiteiras e tratamento médico para esta região de Sumba. A clínica é modesta, mas lotada e totalmente ocupada por enfermeiras treinadas aqui. depois vamos a um escola local , um dos 16 que a fundação apoia com base em livros, móveis, alimentação escolar para centenas de crianças entusiasmadas e carentes. algum ridículo 10€ são suficientes para alimentar um destes pequeninos durante um ano inteiro! Não é muito para alguém fazer as malas para férias de luxo na Indonésia . Nunca imaginei essa filantropia dinâmica e culturalmente sensível. eu sou francamente impressionado.
Suas construções antigas, com exagerados telhados alang-alang, são únicas no mundo.
De volta ao resort, passo a tarde lendo um livro no meu sofá de praia, observando os surfistas e checando e-mails (o wifi deles é incrível) e depois desfruto de um Massagem de spa na selva . Cedo no dia seguinte, abstenho-me de uma viagem a um mercado local e um piquenique na Cachoeira Azul e eu vou fazer caminhada com Jenny e Damien para investigar a cidade vizinha de weihola . Andamos entre plantas de água reciclada (um sistema de última geração que também dessaliniza a água do mar) pela paisagem árida de Weihola, onde a vida quase não mudou em séculos.
Construída sobre uma colina, como outras cidades que vejo no vale, é cercada por um muro de pedra. Não há água ou eletricidade aqui , embora eu olhe para um pequeno painel solar emergindo de um dos telhados negligenciados. As doze ou mais casas de bambu ficam no chão e amontoam-se caoticamente em torno de uma praça onde alguns túmulos megalíticos e mesas de sacrifício de pedra . Aqui eles regularmente sacrificam animais para honrar e apaziguar os espíritos ancestrais de Marapus. A cidade parece quase deserta . Porcos e cachorros cutucam as casas e um punhado de senhores mais velhos sorri timidamente para nós com a boca manchada de vermelho de noz de areca. Dentro de uma das casas, requintados cestos cheios de arroz estão pendurados no teto e uma pequena mulher mais velha ele tende a um fogo enfumaçado, aceso mesmo em dias quentes, bem no centro do prédio.
Homem de Marapu close-up.
Quando descemos o morro em direção ao mar nos deparamos com mães e filhos carregando água para casa , subindo o caminho íngreme e estreito com baldes abertos empoleirados precariamente acima de suas cabeças. Coleta de água faz parte da rotina aqui em Sumba . Descemos cautelosamente, passando por terraços ansiosos pela estação chuvosa antes de serem plantados com arroz, e chegamos, sedentos e exaustos, a Nihi Oka , uma coleção de joias. Enseadas abrigadas sob uma encantadora casa na árvore, decorado com flores e pendurado sobre a água.
O café da manhã aparece magicamente e me tente com frutas tropicais, ovos escalfados e delicioso café enquanto eu olho para o tartarugas e dugongos flutuando abaixo de mim , em uma água azul. Após o café da manhã, um massagem nos pés tão suave e relaxante Quase me faz voltar aos sonhos. No final da estação chuvosa, até a minha visita, Nihi Oka foi além com um Spa Safari de um dia, onde os hóspedes recebem sua própria rede e um terapeuta oferece tratamentos de beleza e bem-estar , nadando no mar ou em uma piscina refrescante, beber champanhe ou chás de ervas aromatizados com capim-limão , enquanto contempla borboletas e criaturas marinhas.
Cachoeiras de Lepopo em Wanokaka.
De volta ao resort, vemos um grupo de jovens praticando com o arpão na terra estéril junto à estrada. Damien corre em direção a eles e sorridente demonstra sua destreza com o arpão. Jenny explica que eles são ensaiando para a Pasola , o Espetacular ritual de fertilidade antes da colheita que reúne centenas de participantes de diferentes clãs a cavalo . O jogo é sobre jogar arpões artesanais um no outro . El Pasola acontece em fevereiro ou março e a data é dada pela aparição, logo após a lua cheia , dos Vermes marinhos Nyale que deságuam na praia para desovar. São os sacerdotes marapus locais , vestidos com trajes cerimoniais, que examinam os vermes, pois podem prever como será a colheita anual e assim eles dão permissão para começar. Hoje as autoridades insistem que os arpões devem ser sem corte, mas os Marapus acreditam que qualquer sangue derramado enriquece e fertiliza a terra e que uma boa colheita depende do sangue no solo. Felizmente, Damien está apenas se divertindo, já que o festival ainda está a alguns meses de distância.
Minha última noite, Martyn, o barman, me tenta com um exemplo de sua Chá gelado de Sumba , algo que **não parece muito saudável ou benigno (na verdade, é)**. o jantar é um deliciosa festa de família indonésia em uma grande mesa com vista para o mar e quando a maioria dos convidados já se foi, junto-me à equipe no bar. Daisy e Borgas estreiam alguns passos de dança. Me sinto relaxado e renovado. Jenny parece cansada e feliz. Ela me conta que seu lema é: “Ame seu trabalho e trabalhe com seu coração” e é claro que ela o coloca em prática. Este resort parece saber em que consiste o luxo e o “break hand break” , mas percebi que é sua equipe e a vida do povo de Sumba o que converte Nihiwatu em um destino incomparável . Vai ser difícil para mim deixar Sumba. Eu prometo voltar.
receita indonésia.
* Este artigo foi publicado na edição de 85 de junho da revista Condé Nast Traveler e está disponível em sua versão digital para você curtir em seu dispositivo preferido.
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