Piscina Infinita Alila Soori Villas
Saímos da Península de Uluwatu ao pôr do sol, e o sol ainda não havia se posto quando chegamos ao Alila Soori Villas, bem próximo a Tanah-Lot. A vista da piscina com o sol a desvanecer-se lentamente sobre a praia fez-nos reflectir sobre como é fácil cair nos braços da meditação quando a paisagem te rodeia e te liberta de algumas regras opressivas da vida moderna. “ Então qualquer um é místico e até mesmo santo”, Álex me conta enquanto filma com sua câmera tentando capturar o momento em que uma jovem, só ela, admira o pôr do sol de dentro da piscina. Não sabemos o nome dela, mas fantasiamos que ela é uma deusa balinesa que nos fez uma oferenda. Erro, começamos do ponto de vista errado. Está aí porque o nosso desejo o invocou, porque é um instante que vai do dia à noite e essas coisas simplesmente acontecem em um instante de magia. Pegue-o ou ele desaparecerá, nunca terá existido se seu coração não o chamar.
O gerente do hotel é francês, é jovem e muito inteligente. Ele sabe que o seu negócio se baseia em sensações e não em números e deixa-nos passear pelas vilas, fotografar recantos e descobrir tesouros. Uma delas é uma garçonete de delicada beleza e maravilhosa timidez. Pedimos a ele que posasse para nós, e ele olha para seu chefe e, ao seu aceno, começa a se mexer. Se os dançarinos do Bolshoi a vissem, ficariam pálidos de inveja. Suas mãos, seus ombros, seus quadris se movem como um junco balançando na brisa.
No final da sessão a convidamos para sentar e tomar um refrigerante e ela balança a cabeça com uma iguaria que parece de outro planeta enquanto explica que não se sentiria confortável se seus colegas tivessem que servi-la. Esta noite este jornalista e o seu fotógrafo receberam gratuitamente várias aulas: um de beleza, outro de humildade e um terço de elegância. Quando acordamos no dia seguinte parecia que algo dessas três virtudes tinha grudado na nossa pele porque não brigamos pelo itinerário a seguir, não tínhamos pressa de sair do Alila, e não usávamos o Blackberry durante todo o dia. Estávamos começando a entender.
Bali é um pouco maior que Maiorca e sua história contradiz algumas 'verdades' que todos nós tomamos como certas . Por exemplo, que os balineses são incapazes de exercer a violência, que estão sempre sorrindo. Existe uma palavra balinesa, amok, que significa “técnica sangrenta”, e é uma espécie de luta corpo a corpo suicida com o inimigo, que os balineses colocaram em prática com sucesso em sua guerra contra os holandeses, que derrotaram em meados do século XIX. Os balineses eram temidos em terra e no mar, e seu sistema de castas familiares (você pertence a um clã ou você não existe) é mantido atualmente, com tanta força quanto as festas, as oferendas e o controle da terra.
No entanto, a história parece não se refletir no que vemos, no que sentimos. As pessoas são amigáveis, serenas e sorriem. Sim, ele sorri com a boca e com os olhos. Eles estão dispostos a ajudá-lo, a ensiná-lo, a levá-lo de um lugar para outro, até mesmo para as festas de família. Eu estava em uma oferta muito especial no templo ulluwatu e eles me convidaram para um casamento. Isso seria possível em uma sociedade ocidental? Quantos meses ou anos devem passar antes que um amigo o convide para o casamento de sua irmã? Eu estava dividido (só um pouco) entre os preconceitos da história e meu desejo de prestar atenção aos meus sentimentos quando chegamos Ubud. A capital artística de Bali é um amálgama perfeito de ruas com lojas, ruas com lojas, ruas com salas de exposições, hotéis, templos, restaurantes de todos os tipos e condições e toda a humanidade que você pode sonhar antes de pensar que caiu a torre de Babel.
Somos atravessados por um lindo casal vestido de branco, descalço e com ar de quem entrou em estado de santidade. Eles não vacilam diante da câmera, já cruzaram a fronteira do mundanismo. Em frente a um bar charmoso, o Casa Luna, que descobrimos estar na moda entre os ocidentais em Bali, encontramos os melhores croissants da ilha (e acho que do mundo depois dos de Paris). Sentada em uma das mesas, a versão atualizada de Marlene Dietrich me olha (acho que ela me olha, porque seus óculos escuros me impedem de saber) do ponto de vista de sua grandeza. Lá dentro, e enquanto procuro as rúpias para pagar os dois sucos de mamão, encontro os olhos azuis de Lindsay, uma californiana que se parece com Jane Fonda quando jovem e interpretava Barbarella.
Lindsay é o resumo perfeito de americanos curiosos: ela imediatamente liga, imediatamente convida você para ouvir no dia seguinte, que é sexta-feira, jazz no Flava Lounge, que é o lugar da moda para tocar ou conhecer pessoas, e depois convida você para tomar uma bebida em sua casa. Eu amo tudo isso e como a empatia pode nos dois, amanhã vou ouvir música até o amanhecer. Lindsay tem dois filhos lindos e um marido que viaja de Bali para a Califórnia. Os dois estão aqui para “se encontrar e se comunicar com este mundo espiritual que é impossível nos Estados Unidos”.
Elevador do Hotel Jardins Suspensos
Estamos um pouco cansados, então resolvemos ir ao Hanging Gardens, o hotel da rede Orient Express no meio da selva, famoso porque abrigou Julia Roberts e Javier Bardem durante as filmagens do já famoso filme. De Ubud aos Jardins Suspensos são 45 minutos de carro, a estrada de Bali, sinuosa e íngreme. Estamos subindo e a vegetação engrossa à medida que a noite também nos envolve. A chegada é perfeita. Um balcão externo onde somos recebidos. Um elevador colonial que desce até as vilas, cada uma separada da outra, cada uma com sua piscina com vista para as árvores onde os pássaros nidificam e as vinhas mais voluptuosas se enredam. Não recebi nem dez por cento das informações.
Depois de deixar minhas malas, aspirar as flores e sentar por alguns minutos no enorme terraço que se abre para a selva balinesa, decido visitar o bar e restaurante do hotel. Incrível. É como estar em um palco, com aquela sacada aberta e diante de você está, sabiamente iluminado, um grande templo. Lá eles preparam jantares românticos para dois. Até fotografamos um dos dois viajantes espanhóis em lua de mel . Para cerimônias verdadeiramente religiosas, é preciso entrar na selva, atravessar pontes de madeira e evitar pensar que existem cobras e outras criaturas da natureza até chegar a um pequeno templo onde um sacerdote invoca os deuses benfeitores para você.
Eu janto em êxtase. Eu tomo um copo encantado. Durmo como um bebê e sonho que chove e a terra cheira a flores e húmus. Uma rajada de vento abre as janelas e, de fato, chove e a noite cheira como raramente senti na vida. Fico molhada (pequeno rito de iniciação) e fico pensando que a vida boa é feita desses momentos.
No dia seguinte encontro o gerente do hotel, Nicholas Pillet, um francês que conhece muitos lugares e muitos hotéis e se apaixonou por este depois de ter estado no melhor da Polinésia Francesa. Seu plano de atividades é que conheçamos o hotel, seus spa (maravilhoso massagista especializado em reflexologia), os arredores e que tenhamos aulas de culinária balinesa em sua villa particular. Digo sim a tudo, seria um idiota se recusasse algo tão maravilhoso.
Estou assistindo do terraço do restaurante o duas piscinas de ardósia preta do hotel e me dá vontade de preguiçar, ficar ali, na água, olhando o templo que fica na selva. Eu já disse que é incrível? Bem, à luz do dia, ainda é. Também não é ruim tomar um suco de mamão no bar, cercado pelas pinturas de um artista local chamado Dana's.
Este hotel é extremamente chique, com livros nos quartos e estatuetas de barro de dançarinos balineses nas prateleiras de estuque branco. Há móveis de madeira escura, baús e roupas de cama maravilhosamente macias. É como estar em casa, mas melhor, porque em casa você está sempre atento à cama, à máquina de lavar e às compras, e aqui esse incômodo desapareceu (voltará, não enlouqueci, eu sei que o bom de ir é que você pode voltar, que se você não ver a sombra você não saberá o que é a luz, e tudo isso que neste momento me parece uma piada de mau gosto) .
S ubud . Não vimos nem um décimo dele, não entramos em seu coração. Temos alguns dias pela frente e aproveitamos para passear pelos jardins do Museu renascentista Antonio Blanco, o sonho daliniano e midiático de um pintor meio espanhol, meio filipino que chegou a Bali em meados do século XX. século 20 e dedicou-se a pintando mulheres balinesas seminuas em uma época em que a sociedade aqui era mais pudica do que Mary Poppins . Arrasado. Inventou este palácio onde vagueiam livremente pavões, pássaros de todas as plumagens e sonhos de fantasia, que agora é comercializado pelo seu filho Mário, também pintor. Este museu foi um dos lugares favoritos de Michael Jackson e com isso eu explico. De qualquer forma, de seus terraços guardados por dançarinos dourados, você pode ver uma Bali infinita. E "Mr. Mario" é um personagem único a quem dedicamos uma pequena entrevista. Sua alma também é de Bali.
Depois da experiência um tanto lisérgica deste museu, é bom para mim conhecer a vida real, produtos tangíveis, com preço e prazo de validade. Biasa é a loja de um designer italiano baseado em Ubud , e tem outras boutiques em Seminiak e no hotel Bvlgari . Lá comprei um vestido longo de algodão, para uma festa na praia, que me lembrou muito feito em Ibiza. Sensual, fresco, suave. Enfim, e sem trair minhas raízes, coisas boas a preços razoáveis. Parei em frente à vitrine da Treasures, uma joalheria que desenha peças em ouro com pedras balinesas. Preços internacionais. Ao lado está um simpático bar e restaurante, o Arys Warung, onde um chef canadense, Michael Sadler, me oferece uma bebida típica e me dá um livro de receitas balinesas que guardo como um tesouro.
Decidi dedicar a tarde à arte. Em Ubud estão as melhores galerias de Bali, e isso é confirmado por um jovem e dinâmico galerista inglês que recomenda, entre outros, o Agung Rai Museum of Art (ARMA), a Alila Living Gallery, a Bamboo Gallery, o Gaya Art Space, o Neka Museum, o Sika Contemporany Art Gallery e recomenda que depois dessa overdose de artistas locais, artistas estrangeiros e jovens promessas, eu vá a um spa para esquecer tudo para acalmar meu espírito e não cair no que aqui chamam de “saturação de cor”.
Eu faço isso e entro em algumas cavernas incríveis, um hotel-spa muito famoso chamado Tjampuhan, e entre escadas de pedra cheias de imagens que parecem a floresta balinesa, se existir, você chega a cabines de massagem ao ar livre que, embora mantenham um bom preço, não se comparam quando se trata de à beleza e ao cuidado. Talvez eu tenha ficado muito exigente depois de experiências na Bvlgari, Alila e Hanging Gardens, mas é assim que é. E não é tudo. Marquei uma consulta no prestigiado Como Shambala Spa, um santuário onde o pai de Uma Thurman ensina regularmente e em que uma experiência de ioga é quase como fazer um mestrado em Harvard. Na verdade, eles marcam um encontro para mim às sete da manhã seguinte e como chego meia hora atrasado (por causa dos engarrafamentos na entrada de Ubud) pedem desculpas, mas não me permitem visitá-lo. frustrado? Bravo? Não. Não era meu dia de Como Shambala. Uma pena porque todos dizem que é um centro fabuloso, um hotel magnífico e respeitável em suas disciplinas. Será outra vez, reflito com serenidade renovada.
Corrida de touros típica balinesa
Meu corpo é meu templo, digo a mim mesma. E se eu não te der alegria do lado da ioga, devo fazê-lo do lado gastro. A minha agenda está cheia de restaurantes e indiquei um, o Mozaic, onde o chef Chris Salans faz o seu trabalho na cozinha. Maravilhoso. Boa atmosfera, melhor menu, excelentes vinhos. selecionar empresa. É exclusivo, e isso reflete-se no preço e no facto de ter de fazer uma reserva. Mas vale a pena. Enquanto penso no River Café com uma salada de abacate e um café gelado (o café de Bali não é ruim e é cultivado nas terras do norte) por que não cheguei a Como Shambala a tempo e jantei maravilhoso ontem à noite em Mozaico. Eles me pegam para ir ao campos de arroz tagalaland , ou seja, vamos para a foto. A que mais aparece em todos os guias quando querem definir Bali.
São incríveis, embora a maré de vendedores doa um pouco, algumas crianças, muitos idosos, que desesperados tentam te vender cangas, entalhes em madeira e tudo o que você possa imaginar e não queira comprar. Sair do carro é uma odisseia porque esse é o lado B de Bali: muita necessidade e agressão aos turistas . Ao contrário de outras latitudes com o mesmo problema, devo dizer que em Bali eles não colocam as mãos dentro do carro nem puxam suas roupas. Mas o fardo de comprar alguns e deixar todos os outros na mão o assombra por um longo tempo.
A parte de trás dos arrozais esconde uma bela surpresa, um pequeno restaurante familiar onde tomo um delicioso smoothie de manga servido com flores e um café preto forte. Olho e sonho com a visão destes belos campos de arroz. Aqui e agora não há ninguém para interromper meus pensamentos, exceto nosso motorista e Alex, que foi até os joelhos nos campos de arroz para capturar sua essência. De repente, lembro que me disseram que existem doze tipos de cobras venenosas e fico preocupado. A adolescente que me serve o milk-shake sorri docemente enquanto carrega sua oferenda de flores para um pequeno templo. Que imagem!
Retornar aos Jardins Suspensos só aumenta meu estado de paz. Está chovendo, mas ainda vamos ao pequeno templo na selva. Caminhamos sem dar importância ao fato de estarmos afundando na lama, agarrados a vinhas, atravessando uma frágil ponte de madeira à luz de um lampião a óleo. À chegada, as nossas orações serão respondidas por um padre muito velho que desce da montanha imaculadamente vestido de branco (não parece estar molhado nem a lama suja as suas roupas). Seu canto, seus mantras, sua presença imponente me fazem sentir pequena e protegida. A cerimônia é privada e a noite cai sobre nós enquanto os grãos de arroz passam de suas mãos ossudas para minha testa, e bebo uma, duas, três vezes a água em sua tigela. Sinto-me purificada e volto para o hotel sem perceber que o fiz.
Perto de Denpassar, em uma cidade chamada Vila Tatassan , existem ferreiros milenares , famílias proeminentes que vieram de Java com sua arte. Eles fazem facas rituais com pedras preciosas. Joias afiadas que passaram quinhentas vezes (exatamente quinhentas) pela forja e pelo martelo. Vejo uma coleção maravilhosa de kris, pequenas adagas afiadas cravejadas de rubis e ouro. Eles custam uma fortuna e são feitos apenas sob encomenda.
Um pouco mais ao norte pegamos uma estrada cheia de curvas que nos leva a o templo Pura Luhur Batukaru. Da estrada avista-se um dos maiores vulcões desta ilha, que tem sete, e todos estão ativos. O Batukaru é imponente com seus 1.717 metros e uma coroa de nuvens escondendo a cratera. Não tão alto ou tão imponente quanto o Agung, com quase 2.000 metros, mas tão perturbador quanto. Aqui você sente muita magia, muita força, a atração das entranhas da terra. Também o templo tem magia. A 1.300 metros acima do nível do mar, remonta ao século XI, é um dos seis grandes templos balineses , e lugar de grande espiritualidade. Ladeado por hibisco e frangipani, misterioso e luminoso ao mesmo tempo.
Voltar para Ubud é difícil. A hora do rush nos pega, a hora do rush aqui é um pesadelo rush. Uma viagem que deveríamos fazer em uma hora e meia se torna quatro. Felizmente Arta Wibawa, Gerente de Operações da Lux2Asia, é uma máquina de conhecimento e ama sua terra. As horas são curtas aprendendo as histórias da ilha e suas diferenças com o resto do país, especialmente com a pouco apreciada Jacarta, símbolo de quase todos os males da civilização atropelada que Bali procura evitar. As Terras do Norte. As praias vulcânicas. As corridas de touro. Alguém dá mais? Partimos de madrugada, que aqui é às seis da manhã. Nosso destino: Jembrana Regency. É estranho, por aqui as estradas são mais largas, há menos lixo nas laterais das estradas. É uma zona mais rica, com criação de touros e pequenos armazéns madeireiros. A praia pode ser vista à esquerda, longa, interminável, entre palmeiras. Areias escuras e vulcânicas.
A proximidade dos quatro vulcões do Parque Nacional de Bali Ocidental pode ser sentido no vento, na paisagem. Perto de Negara deixamos para trás o Templo de Pura Perrankak e entramos na terra dos touros. Animais de mais de setecentos quilos treinados para correr aos pares, açoitados até o sangue. A corrida de touros, chamada Makepung, é antiga em Bali e tem um alto valor simbólico: força, virilidade, casta. Os carros são pintados à mão e os touros magnificamente decorados. Cada 'equipe' luta pelo primeiro lugar na corrida oficial em julho. Todos os anos há uma grande expectativa. As apostas são altas e as famílias rivais levam isso muito a sério: mais do que dinheiro está em jogo. Os touros campeões servirão como garanhões.
Visitamos a casa do dono dos campeões deste ano: avô, pai, filhos. A saga na íntegra nos mostra seus muitos troféus. A corrida aconteceu em um campo próximo à praia. Enquanto os homens de nossa expedição observavam os gladiadores e suas feras, caminhei pela praia negra, passando por pescadores endurecidos que lançavam redes pré-históricas em um mar cinzento e agitado. Andei e andei pensando que não deveria ser duro com a tradição, mas na realidade não conseguia parar de pensar naqueles animais açoitados, com as costas ensanguentadas. Cultura ou barbárie? Nós, aqui, estamos discutindo a mesma coisa. Por isso foi ainda mais chocante para mim tomar chá naquela mesma tarde no Matahari Beach Resort, um belo complexo Relais & Chateaux reservado para espíritos delicados. Na costa balinesa, este hotel é um monumento à paz, beleza e sofisticação.
Perto da Regência Jembrana, na costa, há uma vila, Vila Purankan , onde os barcos tradicionais balineses são construídos desde o século XVI. Galeões com proas desafiadoras, ornamentadas e bonitas. Construções altamente complexas feitas por artesãos de madeira e especialistas marinhos. Esses navios navegaram pelos mares da China, Índia e cruzaram a Indonésia de Bali a Papua. Eles continuam sendo feitos como são há séculos e me deixaram sem palavras. Pena que as praias estão sujas. Os balineses descobriram plástico e o jogaram no mar. E o mar sempre o retribui, inundando as margens com horríveis sinais.
Deu-me vontade de fundar uma associação para a protecção das costas balinesas, e ficar com os meus voluntários para limpar todas as praias e todos os portos, mas isso custaria várias vidas e demasiados voluntários, por isso resignei-me a pensar que o autoridades podem decidir colocar as mãos no trabalho Outdoors ao longo da rodovia mostram políticos locais sorridentes concorrendo à eleição ou reeleição. Espero que eles ouçam minha oração e sejam honrados, digo a mim mesmo enquanto visitamos o Rambut Siwi , um dos mais belos templos da ilha e um excelente local de peregrinação espiritual.
O Hanging Gardens é como uma mãe, esperando por mim e também esperando por mim com o melhor prato de camarão que já comi na vida. Picante, saboroso, único. Gosto do vinho branco local, não sei se é pela novidade ou porque não é nada mau. Com os tintos, é melhor manter-se fiel aos franceses, que são muito numerosos aqui, ou aos australianos ou neozelandeses. Há também vinhos italianos e espanhóis. Tomo um banho solitário em minha vila, me enrolo em um roupão bem macio e começo a ler um dos livros que estão em minha vila, Bali visto e pintado por Miguel Covarrubias, artista mexicano que viveu em Bali por anos e foi nutrido por sua magia , oferecendo a Bali o seu próprio e chamando Bali de "um paraíso dos deuses benevolentes".
No dia seguinte, exercito um capricho e entro em todas as livrarias de Ubud até encontrar o livro e comprá-lo. Eu sei que tenho um tesouro em meus alforjes. Despedidas não são tristes em Bali, ou pelo menos não nos Jardins Suspensos. Naquela manhã, fazemos o último curso de culinária, experimentando temperos realmente exóticos. Usamos nosso avental de beliscões e um sabor muito delicado nos lábios, além do certificado correspondente.
E vamos para o norte novamente. Foi-nos dito que um francês esclarecido e travesso , Dominique Guiet Luc Olivier, anos atrás ele encontrou uma inscrição em uma rocha em uma praia vulcânica e que ali mesmo, impulsionado pelos deuses, construiu suas vilas em homenagem a uma sereia e um peixe. Você tem que ver o que é. As villas são luxuosas, mas de uma forma diferente. Dezenove ao longo de um caminho bem cuidado que leva a um penhasco feroz. Abaixo, rochas pretas, areia preta e um mar de um azul intensamente escuro. Dominique nos leva até lá e explica que um dia, caminhando pela praia, encontrou aquela inscrição na rocha e soube que estava em um lugar muito especial. Seu sonho se tornou realidade e agora ele desfruta de seu domínio na companhia de sua doce esposa indonésia, chegada da barulhenta Jacarta para encontrar amor e calma neste lugar tão bonito quanto encurralado. Não gosto de revelar paraísos, mas neste caso, e depois de almoçar à beira da piscina, dar um mergulho e visitar uma das villas, que se abre para a interminável praia de areia preta, sinto-me generoso.
É triste deixar este jardim murado, sair do Gajah Mina Beach Resort e pegar a estrada, desta vez em direção ao aeroporto, em direção a Denpassar, Cingapura, Milão, Barcelona e Madri. Eu vi muitas coisas, eu senti muitas mais. Entrei e saí do meu corpo graças ao poder da minha mente. Eu fui eu e fui outra pessoa. Se em quinze dias tive essas experiências, é por causa da força de Bali, que sai do centro da ilha e os envolve. Consegui entender o que esse lugar significa ? Não sei, mas ouso dizer que este lugar conseguiu me entender. E isso já é muito mais do que ele havia pedido a seus deuses.
Este relatório foi publicado na edição 35 da revista Traveler.
Piscina de borda infinita no Hanging Gardens Hotel