Shiraz: pura poesia
Certifico-me de embrulhar meu lenço corretamente antes de sair do meu quarto no belo Hotel Forough, no coração da Cidade Velha. Shiraz: No Irã, as mulheres são proibidas de mostrar o cabelo, inclusive as estrangeiras, e não se trata de infringir as regras.
Uma rua estreita e mal iluminada me trouxe aqui ontem à noite por puro acaso, e abençoou a hora em que descobri este maravilhoso recanto da cidade.
Depois de comer o suculento café da manhã de sucos naturais, torradas e iogurte, coloco os pés para fora no momento em que o muezim da mesquita vizinha começa a pedir oração. Minha jornada começa na cidade dos poetas.
Entrar no bazar é a melhor forma de se apresentar e conhecer o mundo iraniano
Shiraz, no sudoeste do Irã, fica a 500 quilômetros de Isfahan, uma das maiores pérolas do Pérsia.
Usado por muitos como acampamento base para se aventurar a ver a antiga cidade de Persépolis, acabou de um milhão e meio de habitantes, 2.500 anos e inúmeros recantos para descobrir.
Para começar a mergulhar em todos aqueles cantos e recantos que aquele que foi capital do Irã durante os 32 anos da dinastia Zand (1747-1779), nada como puxar o meio de transporte mais antigo e barato: minhas pernas serão minhas melhores aliadas.
Assim, caminhando, vou ao lugar que nunca falha quando se trata de conhecer a cultura de um povo: sigo em direção ao Vakil Bazar, o maior e mais popular mercado de toda a cidade.
Lojas de especiarias permeiam a atmosfera do Vakil Bazaar
Enquanto eu vou, eu percebo: Shiraz é uma daquelas cidades que estão vivas. O trânsito circula incessantemente entre as vielas mais estreitas e as grandes avenidas.
Homens vêm e vão, param, cumprimentam, conversam e seguem em direção ao seu destino enquanto eles, cobertos com seus lenços – colocados estrategicamente e com estilo para, desafiadoramente, se exibirem sem incomodar –, caminham em duplas ou grupos, elegantemente maquiados, cuidando da compra e dos filhos.
A emoção pode me a cada passo. Continuo minha incursão no mundo iraniano sem perder nenhum detalhe. Entro no labirinto de vielas do Bazar Vakil e Imediatamente me deixei envolver pela multidão de cheiros e visões que se sucedem.
especiarias de nome exótico eles fazem minha imaginação voar para tempos passados. cores vivas compõem os tecidos daquelas barracas dirigidas por alfaiates. Palavras na bela língua que é farsi eles concordam com o preço a pagar por um elaborado tapete persa.
Os tapetes persas são um dos produtos estrela do bazar
Chama a atenção que em Shiraz todos cumprimentam o turista, mostra como seu povo pode ser acolhedor. Pergunte, mesmo que seja por sinais. Ele está interessado na origem, nas razões pelas quais o Irã foi escolhido como destino ou em quais lugares mais surpreenderam.
Orgulhosos, estendem o peito e exibem seus melhores sorrisos. E só se pode devolvê-lo animado. entre postos de relíquias e antiguidades, xadores e lenços, um simpático lojista me oferece para experimentar algumas das nozes que ele vende.
Anime-me com pistachios é uma aposta segura. Tanto que acabo com um saco de meio quilo na mochila. Também com alguns pacotes de açafrão. Quem pode conter essas iguarias iranianas?
Na visita à mesquita vakil, você não poderá parar de olhar para cima
A Casa de Chá Seray-e Mher, um lugar pequeno e charmoso na encruzilhada das vielas do bazar labiríntico, é a parada ideal para descansar e experimentar sua requintada Berinjelas assadas. Quando se trata do Irã, a oferta gastronômica não é muito variada, mas os servidos aqui deixam você sem palavras.
Saio do bazar pela porta que leva à esplanada do Mesquita Vakil, um dos mais belos templos de Shiraz –e, atrevo-me a dizer, do Irã–. Graças ao fato de que o turismo continua sem decidir em massa conhecer este remoto país asiático, é possível visite tesouros como este quase sozinho.
A capa impressionante já me deixa completamente atordoada, mas nada a ver com o que ela esconde por dentro. Olhar para cima se tornará uma constante ao longo da viagem: o trabalho cuidadoso das abóbadas, feito de desenhos impossíveis feitos com cores perfeitamente combinadas, é simplesmente maravilhoso.
A extensa sala de oração com suas 48 colunas esculpidas É um daqueles cantos que todo mundo quer fotografar de todas as perspectivas possíveis. E eu faço. Bem, se eu fizer.
As berinjelas assadas de Seray-e Mher Teahouse são um verdadeiro deleite
Não muito longe da Mesquita Vakil está um dos lugares mais sagrados para os xiitas iranianos: o mausoléu do Rei da Luz, Shah-e Cheragh, ao qual milhares de fiéis fazem uma peregrinação.
Aqui, em um pequeno templo cujo interior é completamente coberto por milhões de vidros coloridos, os restos mortais de Sayyed Mir Ahmad, um dos 17 irmãos do Imam Reza, descansam.
Mulheres de um lado, homens do outro, tanto a entrada quanto as áreas de oração são bem diferenciadas para que não haja cruzamento entre os dois sexos.
Estrangeiros são obrigados a usar chador que eles nos oferecem antes de seguir para os pátios centrais, onde um guia oficial, e totalmente gratuito, explica a história e os dados mais marcantes do local.
Shah-e Cheragh, também conhecido como o mausoléu do Rei da Luz
E a caminhada por Shiraz continua, ainda há muito para ver. Chegou o momento de prestar homenagem a uma das figuras mais representativas da cidade e da sua cultura: Hafez o poeta.
Atravesso até a parte norte do rio em uma agradável caminhada de dois quilômetros que me leva pela Melli Park, um jardim público cheio de gatos de rua –Persas, claro!–, mais do que acostumados ao contato com humanos.
E, neste ponto, é importante saber que há algo que os iranianos defendem sem hesitação: todo civil deve ter em sua posse duas coisas muito importantes, o Alcorão e uma cópia da obra de Hafez.
O poeta, tratado como um verdadeiro herói cultural que é amado por todos neste país, está enterrado em um túmulo digno de grandes líderes. Entro no parque onde repousam seus restos mortais, avanço entre dois belos lagos e chego às escadas que me levam ao grande caixão de mármore com alguns de seus versos gravados.
Sobre mim, um pavilhão octogonal é sustentado por oito colunas de pedra concedendo ao lugar toda a solenidade do mundo. Eu sento em um canto e apenas deixo o tempo passar. Percebido. É a melhor maneira de entender a importância deste lugar místico.
O túmulo do poeta Hafez, uma das figuras mais representativas da cultura iraniana
Na volta para o centro – tudo bem, dessa vez estou pensando em pegar um táxi, mas cuidado, sempre negociando a passagem antes – esbarro nos muros altos do Fortaleza de Karim Khan.
Construída no início da dinastia Zand, com ela tentaram competir para derrubar –sem sucesso– a bela Isfahan. Enquanto percorro seus arredores – embora também seja possível visitar seu interior – suas quatro imensas torres circulares decoradas com diferentes motivos me chamam a atenção.
Fortaleza de Karim Khan, construída no início da dinastia Zand
Além de seus grandes poetas e da grande tradição literária da cidade, houve um tempo em que Shiraz era famosa por sua vinhos.
Embora hoje possa parecer incrível, um dos países mais radicais na interpretação do Alcorão e, portanto, no qual o álcool é absolutamente proibido, teve um passado vitivinícola que muitos já desejavam: milhares de vinhas povoavam o fértil vale que cercava a cidade. Videiras que hoje, infelizmente para todos, desapareceram.
Então, sente-se para comer no elegante restaurante Kateh Mas, o melhor lugar para experimentar a comida tradicional iraniana em Shiraz –tahchin é a receita nacional por excelência, um bolo de arroz e açafrão com pedaços de carne ou peixe dentro–, Decido acompanhar a refeição com um refrigerante enquanto fantasio com aqueles caldos incomparáveis que fizeram tanto sucesso no mundo.
O tahchin, um dos pratos típicos iranianos à base de carne ou peixe, arroz e açafrão
E com o estômago cheio, chega o momento mais esperado: dirijo-me à última curva do percurso por esta cidade fascinante. para curtir o selo mais fotografado. Dos mais reverenciados. A partir dessa imagem que representa, em grande parte, Shiraz: a sala de oração de inverno de Masjed-e Nasir Al Molk , popularmente chamado 'A Mesquita Rosa'.
Veja o reflexo de seus vitrais no belo piso do tapete persa É, sem dúvida, um dos momentos com que sonhei desde que pus os pés em solo iraniano.
E aqui, de um dos recantos deste templo construído no século XIX, faço um balanço do dia. Mesquitas, literatura, bazares, vinhos, parques, história... A perfeita conjugação de passado e presente me mostrou uma cidade mais autêntica.
Shiraz é, sem dúvida, Irã em estado puro.
'A Mesquita Rosa', uma das imagens mais fotografadas da cidade