Puro estilo de osso na cripta dos Capuchinhos.
Sob Roma, o que há? Muito simples: existe Roma. Fresco, sombrio, áspero, sem barulho, com mortos... Cinco metros abaixo das calçadas da capital italiana há centenas de quilômetros de túneis pelos quais o metrô jamais passará. Eles abrigam catacumbas de Paloecristina, criptas, casas romanas, templos pagãos e sistemas de esgoto primitivos. É a Roma trespassada, o subterrâneo, a Roma onde o sol nunca nasce. A Roma mais eterna de todas as Romas.
FELLINI 'subterrâneo'
"O subsolo de Roma é imprevisível." Diz um funcionário. Um acinzentado e triste. Conduza vários jornalistas por um túnel cavado sob solo romano. Antes da caminhada, ele mostrou a eles o presa de mamute que também emergiu das entranhas da città durante as obras faraônicas e intermináveis do metrô. “A cada 100 metros você encontra algo de importância histórica”, acrescenta, tentando ilustrar o pesadelo da situação: um exército de trabalhadores que cavaram buracos em uma cidade que, oh surpresa!, repousa sobre os restos de outra cidade . A cena é fictícia, mentira. escreveu e filmou Frederico Fellini para o filme Roma em 1972, uma homenagem calorosa e estranha à cidade que o viu morrer.
Altar do Mithrae de San Clemente
Minutos depois, a filmagem revela uma grande surpresa: os trabalhadores do metrô encontram o casa de um governante romano Em perfeito estado de conservação. Com seus mosaicos , seus fresco arranhados pela passagem do tempo, a salvo da luz e do ar que os destruiria. O resto da sequência, o resto do filme, melhor ver, melhor viver. O solo de Roma Fellini era tão imprevisível que sob os trilhos apareceram restos de animais pré-históricos S casas inteiras dos patrícios romanos. tão imprevisível que as obras do metrô começaram um dia e foram concluídas cinquenta anos depois. Na verdade, isso não é uma 'felinada', mas sim um fato ridiculamente verdadeiro: construir o subúrbio romano foi um pesadelo de meio século protagonizado por vestígios arqueológicos traiçoeiros que apareceram onde ninguém esperava e habitações que desmoronaram devido ao chocalho da talpa que perfurou o subsolo.
Cada vez que uma nova expansão do metrô romano é anunciada, o arqueólogos hiperventilam de excitação . É difícil (quase melhor dizer 'impossível') calcular o número aproximado de quilômetros de catacumbas e salas subterrâneas que Roma esconde em suas entranhas. A dança dos números (300? 900 quilômetros?) é uma constante em guias e livros especializados há cem anos. Não sabemos os quilômetros exatos, mas sabemos os catacumbas : mais de cinquenta , sempre circundando o núcleo principal de Roma, sempre fora das muralhas, sempre bordejando junto a uma antiga estrada do Império. Se a isso adicionarmos o criptas das igrejas e basílicas, o antigo mitraeanos , os antigos esgotos -para vê-la Cloaca Máxima venha para a ponte Palatina , à beira da igreja de Santa María in Cosmedin–, o Cidade Eterna revela-se como uma grande massa folhada, montanhosa, escavada, com dezenas de frágeis estratos em que se alternam grutas, ossos e mosaicos que até os antigos deuses esqueceram.
Túmulo dos Cipiões na Via Appia Antica
o Basílica de São Clemente , a três passos de Coliseu , é fabuloso para começar no culto dos intestinos de Roma. Sob esta, escondem-se várias camadas de diferentes épocas: a da igreja atual (século XII), a do antigo templo do século IV e, por baixo dela, o piso romano do que era uma casa romana com um grande pátio no qual foi adorado Mitra . Nesse mesmo nível, quando já estava coberto de terra e com o passar do tempo, em algum momento do século V, um grupo de cristãos montou catacumbas para sepultamentos. Hoje eles podem ser visitados e percorridos: seu pequeno tamanho preparará o turista subterrâneo para os próximos empachos.
No extremo sul de Roma, o Via Appia Antica era para os antigos romanos um equivalente ao Ibérica A-4, à nossa auto-estrada na Andaluzia. Ao longo desta estrada exércitos, líderes e pessoas comuns marcharam em direção ao ativo portos do sul , o que fez com que aqui se concentrassem as principais cidades mortuárias do subsolo romano: a catacumbas de San Callisto, San Sebastiano e Domitilla. Sua localização não é fortuita. Um povo como o latino, pioneiro em questões de higiene, pioneiro no ocidente dos sistemas de esgoto e fã de banheiros, não queria que os corpos – mesmo que fossem de cultos perseguidos como aquele cristianismo primitivo – se desintegrassem dentro do paredes.
Domus de Santa Cecília, em Trastevere
Os romanos praticavam a incineração e quem queria ser enterrado tinha que fazê-lo longe do centro; nesse sentido, a via Appia Antica foi perfeita. Graças a esses novos hábitos, Roma também se espalhou pelo subsolo. as catacumbas de São Calisto (www.catacombe.roma.it) são os mais conhecidos, os mais explorados, uma espécie de São Pedro no Vaticano, mas no subsolo em que se estima que meio milhão de corpos estejam enterrados, ao longo de seus 20 quilômetros de galerias. Tem quatro andares. Seu convidado mais ilustre foi Santa Cecília (embora seu corpo não seja mais encontrado aqui, mas na basílica de Trastevere), a santa que, com a cabeça meio decapitada, vagou três dias em Roma.
São Calisto adquiriu importância por ser, durante dois séculos, a morada dos primeiros papas da Igreja, agrupados na sala homónima, como o Calisto . Uma vez lá dentro, as catacumbas não convidam ao otimismo. Nem estes nem qualquer outro. Aqui não é a magia que pode ser encontrada em um cemitério parisiense, mas uma sentimento sombrio e claustrofóbico , preso entre toneladas de tufo vulcânico grosseiramente escavado e dezenas de lóculos, os nichos para os mortos. O próprio goethe , em sua famosa viagem pela Itália, visitou várias catacumbas e saiu mal: "Eu não tinha dado dois passos por aquele lugar sem ar e comecei a me sentir desconfortável...".
Cripta de Santa Maria della Concezione
Os artistas da época ganhavam o céu tentando humanizá-los, decorando-os com belas fresco (as mais espetaculares são as bizantinas no túmulo de Santa Cecília) e reboco Chegaram aos nossos dias em condições surpreendentemente boas. Durante séculos, as catacumbas de Calisto foram esquecidas pelo público em geral, porque nenhum nome ilustre da história cristã foi enterrado em seu leito. Não foi o caso das catacumbas vizinhas, as de são Sebastião , alguns metros mais a sul, e à qual se chega através de um corredor de ciprestes ralos. Durante séculos estes restos subterrâneos foram um objeto de peregrinação há muito esperado, devido a uma lenda piedoso que garante que os pais da Igreja, São Pedro e São Paulo, foram sepultados aqui , além do venerado e estético São Sebastião, após ser baleado, jogado em um esgoto e espancado. Os ossos de Pedro e Paulo não repousam mais aqui, mas no Vaticano.
Os de São Sebastião também, mas o necrópole ainda tem tração graças a velha triclia , que conserva uma sala onde os antigos cristãos se reuniam para rezar e celebrar banquetes em honra dos defuntos. A deterioração devido à passagem do tempo e uso (estavam em funcionamento por vários séculos sem interrupção) é mais palpável aqui. Ao atravessar a capela de San Sebastián - presidida por um busto que alguns atribuem a Bernini – começa a autêntica catacumba e o repertório de fileiras cheias de nichos agora vazios.
catacumbas romanas
Também no sul, mas sutilmente distante da Via Appia Antica, o catacumbas de domitila são a outra grande surpresa do roma telúrica , não só pelo seu tamanho –não há um grande cemitério subterrâneo–, mas pelos falecidos pagãos que foram sepultados e pelas pinturas cristãs, tão primitivas que beiram o ingênuo, que decoram muitos dos espaços. Os melhores exemplos disso são os afrescos que evocam a Adoração dos Magos , a cena de Jesus com os Apóstolos ou aquela que é considerada a mais antiga representação conhecida do Bom Pastor. Em frente a estes espaços, existem outros hipogeus que serviram de sepultura para aqueles romanos que, por exemplo, foram atingidos por um raio.
Este sinal da corte divina - isto é, que o deus Júpiter não os queria ao seu lado – impediu que fossem cremados e forçou-os a recebem sepultamento em espaços dedicados a outros cultos. Para a última parada do metrô, convém voltar aos braços de Fellini e, com ele, subir Via Veneto , que pode ser aquele lugar onde seu dois mundos favoritos (a da beleza indiscutível e a da voluptuosa) apertam as mãos. Se o trajeto for feito de metrô, muito melhor: é sempre um prazer imaginar, como Fellini deveria ter feito, os segredos que essas rochas escavadas e escuras guardam.
No número 27 da Via Veneto há um templo do século XVII, o de Santa Maria da Conceição , que se destaca pela discrição franciscana. Na realidade, ele joga a distração porque em sua cripta esconde a grande tesouro subterrâneo S necrotério romano : os restos de mais de 4.000 frades capuchinhos dispostos com uma precisão doentia, como um mosaico decorativo de humanos esquecidos. Aqui tudo é feito de osso pálido: os castiçais, os corações, as coroas de espinhos ou os crucifixos. O solo que apimenta o local não é um arenito qualquer: foi especialmente trazido da Palestina. Quem sabe o que os arqueólogos do século 23 pensarão quando se depararem com isso.
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