Mosteiro de Tengboche com o Himalaia ao fundo
Sobrevoamos o vale de Katmandu e, pouco antes de pousar, posso vê-lo do ponto de vista de um pássaro, com sua forma de tigela oval cercada por montanhas. É fácil imaginar que antigamente estava submerso nas águas de um imenso lago até que, segundo a lenda, Manjushri - um discípulo de Buda - ergueu sua espada da sabedoria para criar uma passagem entre as montanhas, drenando assim toda a água e deixando um vale fértil. Esta é apenas uma das muitas histórias que vou ouvir durante a minha viagem. Tradições ancestrais, ritos religiosos e crenças de todos os tipos favorecem ambiente mágico e espiritual que respira Nepal e isso atrai milhares de viajantes.
Mas meu primeiro contato com o país é muito mais mundano. Ao sair do aeroporto, sou recebido por uma lufada de ar quente e uma horda de nepaleses disputando minha atenção – e minha bagagem – para me levar ao hotel. Meu guia para os próximos dez dias, Suresh , está esperando por mim. Enquanto percorremos os oito quilômetros que separam o aeroporto da capital, ele me conta em perfeito espanhol que, quando jovem, foi sherpas , até que decidiu montar sua própria empresa. Os sherpas, grupo étnico originário das montanhas do Nepal, tiveram um papel tão importante nas expedições ao Himalaia que a palavra sherpa foi deixada para se referir a qualquer guia e/ou ajudante mesmo que não seja dessa etnia . Este mesmo vale tem sido desde tempos imemoriais uma encruzilhada das mais antigas civilizações da Ásia. Amanhã visitaremos alguns de seus mais de 130 monumentos declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO , incluindo vários locais de peregrinação para hindus e budistas.
Mas hoje me dedico a passear pela parte mais cosmopolita da capital, Bairro Thamel. Nos anos 60 suas ruas estavam cheias de hippies que iam em busca de as origens do buda e a iluminação espiritual . Apenas algumas lojas permanecem daquela época no rua esquisita (a 'rua do esquisito', como chamavam os hippies) e uma placa decrépita anunciando o nome. Para comprar uma lembrança é o lugar perfeito. Atualmente, quem vem são viajantes curiosos, e especialmente montanhistas que vêm se equipar – a preços ridículos – antes de iniciar uma de suas espetaculares caminhadas. o trekking no nepal tornou-se uma das grandes atrações, e pessoas de todo o mundo podem desfrutar da grande paisagem através de pitorescas aldeias no sopé do Himalaia , com expedições que vão desde aventuras arriscadas em grandes altitudes até simples caminhadas (para todos os gostos).
Bairro de Thamel no Nepal
Nesta ocasião, não vim fazer trekking. Mas estou impressionado com o grande número de mulheres estrangeiras viajando sozinhas, o que me sugere que o Nepal é bastante seguro. Depois de passear pela movimentada Thamel, Suresh me leva ao terraço do restaurante da Helena , em que, além de uma maravilhosa refeição, desfrutamos de uma excelente vista do bairro. Mesmo que a noite já tenha caído, Thamel não dorme. Hoje vou sair cedo, mas amanhã vou jantar num dos restaurantes típicos com música ao vivo que são tão populares entre os viajantes.
Do reinado da dinastia Malla, que reinou entre o século XII e o século XVIII (idade de ouro do Nepal), praça durbar Foi o centro religioso, político e social da cidade. E também onde o arte newari (que em sânscrito significa 'cidadão do Nepal') deixou a sua marca de forma mais notável, com as delicadas esculturas dos deuses hindus Krishna, Shiva, etc., como emblema, merecendo a declaração, em 1979, de Património da a Humanidade junto com seus 60 prédios históricos, incluindo o Pagode Gigante Kastamandap , de onde a cidade leva o nome. Sua estrutura foi construída com a madeira de uma única árvore e sem o uso de pregos. Digo a Suresh que me sinto em um set de filmagem. pequeno buda , e ele me diz que eu tenho um bom olho, já que foi aqui que algumas cenas foram filmadas.
Templo Trailokya Mohan Narayan na Praça Durbar
Entre os muitos templos da praça, impressiona-me especialmente o de Kumari Chowk , o mosteiro onde vive a menina-deusa Kumari (em sânscrito ku mari significa 'morrer fácil', que era o nome que os bebês recebiam na Índia). Acredita-se que a Kumari seja a reencarnação da deusa hindu Parvati Kumari (esposa do Senhor Shiva) até que a menina comece a menstruar. A menina é escolhida ainda jovem depois de passar por provações e é adorada por hindus e budistas. Ela só sai de sua reclusão para ser vista em grandes festivais, embora, várias vezes ao dia, seja mostrada através de uma pequena janela. Em um desses momentos, Tive a sorte de vê-la vestida de vermelho, mas o que consegui ver, em vez disso, foram alguns olhos oblíquos profusamente pintados com kohl. Suponho que Kumari estaria imaginando como seria a vida lá fora, no mundo dos mortais, que ela logo descobrirá.
Kumari Chowk, o mosteiro da deusa-menina
À tarde visitamos Boudanath , o bairro onde os tibetanos fugindo da invasão chinesa se estabeleceram na década de 1950 e onde está localizada a maior estupa budista fora do Tibete. O templo nasceu em uma encruzilhada no meio de uma das rotas comerciais entre a Índia e o Tibete. Os comerciantes pararam aqui para rezar. Aqueles que se dirigiam para o norte pediram a ajuda de Buda para cruzar os altos desfiladeiros do Himalaia, e aqueles que viajavam para o sul agradeceram-lhe após a difícil caminhada pelas montanhas. Hoje ainda é um ponto de encontro para centenas de peregrinos e monges que cercam a stupa no sentido horário enquanto giram os rolos de oração. Acho reconfortante vê-los tão concentrados cantando o Om Mani Padme Hum , o mantra mais conhecido no budismo. Suas sílabas referem-se à importância da prática e do método no caminho do Buda, cujos olhos são desenhados nos quatro lados da stupa.
Está ficando escuro, mas o fluxo de devotos não para . Hoje há lua cheia e em noites como esta velas de gordura de iaque são acesas ao redor do templo. O espetáculo está em movimento. Eu o observo de longe e ainda assim, a paz que ele irradia me atinge. Na manhã seguinte visitamos até o Estupa de Swayambhunath , mais conhecido como o templo do macaco . É um templo budista localizado no topo de uma colina com vistas impressionantes sobre o vale. Ele é acessado por um caminho íngreme de 365 degraus projetado para peregrinos e viajantes mais ousados. Monges budistas, sadhus – homens santos – e, claro, macacos travessos que roubam a comida oferecida aos deuses vivem aqui.
Meninos monges budistas na estupa de Boudanath
Antes de retornar a Katmandu, paramos em Pashupatinath, um imenso complexo dedicado a Shiva, onde está localizado o maior templo hindu e também o mais importante do vale, localizado nas duas margens do rio sagrado. Bagmati. Os hindus vêm aqui para se purificar e cremar seus mortos . Aqueles de nós que não professam esta religião são proibidos de entrar no templo principal, mas as coisas mais interessantes acontecem fora de seus muros. Um bom número de sadhus está concentrado aqui.
Aparentemente, eles se despojaram de seus bens materiais para se dedicar à meditação, mas não hesitam em me pedir dinheiro quando tento fotografá-los. Pashupatinath Dá-me imagens avassaladoras, como o ritual de cremação . E outras surpreendentes: estou particularmente impressionada com uma mulher com sua filha pequena que estão mergulhando os pés no rio, indiferentes ao fato de que, a apenas alguns metros de distância, estão mergulhando na água o corpo de uma pessoa falecida . Neste rio coexistem a vida e a morte, misturando-se naturalmente. Uma perspectiva muito diferente daquela que nós cristãos temos.
Bungamati é uma pequena cidade a apenas nove quilômetros de Katmandu. Não tem muitas infra-estruturas – não há restaurantes nem hotéis – mas Suresh convence-me a visitá-la pela sua autenticidade e ambiente rural. Assim que entrar na aldeia, o templo ganesha Deixa-se de lado e chega-se à Praça Durbar, rodeada de casas rústicas junto às quais se encontram montes de cereais que as mulheres ajuntam e espalham no chão para secar ao sol.
Bungamati, sem hotéis ou restaurantes
Chegamos ao que para mim é a cidade mais bonita que visitaremos , Patan ou Lalitpur, a cidade dos artesãos, lar dos mais famosos escultores de madeira do Nepal. A técnica que eles usam é exatamente a mesma de antes. A ausência de trânsito me permite, além de caminhar tranquilamente, ouvir as pancadas dos cinzéis dos artesãos que trabalham na rua. A cidade também manteve sua essência original com suas ruas estreitas, casas de tijolos vermelhos e templos hindus bem preservados, mosteiros budistas e outros monumentos. A Praça Durbar e a arquitetura ao redor são Patrimônio da Humanidade, e é aqui que o pulso de Patan é medido. No entanto, este parece-me mais autêntico do que qualquer outro. Talvez porque encontre encantadores de serpentes que exibem suas habilidades diante de grupos de espectadores entre os quais não consigo distinguir um único estrangeiro. Ou para seus habitantes amigáveis, que me dão sorrisos sinceros quando nossos olhos se encontram. Ou porque nunca deixa de me surpreender que uma das cidades budistas mais antigas do mundo , fundada no século III a.C. ainda em tão bom estado . Parece que o tempo parou.
Bhaktapur É a terceira maior cidade do Vale de Katmandu e também o terceiro vértice das cidades protegidas pela UNESCO. Embora existam apenas 14 quilômetros que separam Bhaktapur da capital, aqui a vida passa de uma maneira muito diferente, como se o tempo tivesse parado . A 'Cidade dos Devotos' (este é o significado do seu nome em sânscrito) dominou política e economicamente todo o Nepal durante séculos, mas desde a conquista de Gorkha no final dos anos 1700 a cidade foi isolada do mundo exterior. Foi reaberto ao Nepal há apenas 50 anos, quando foi construída a estrada que liga a cidade à capital.
De todos os belos edifícios que encontramos na Praça Durbar entre os séculos XII e XVII, Suresh destaca um em particular. É templo Yaksheswor Mahadev , inspirado no templo Pashupatinath em Katmandu, mas com uma diferença importante: é decorado com esculturas de madeira eróticas . Ele me conta com um sorriso que essas figuras foram esculpidas para aumentar a taxa de natalidade, que naquela época (era o século XV) era muito baixa. Eles acreditavam que se os fiéis vissem que os deuses gostavam de sexo, fariam o mesmo. A medida foi um sucesso retumbante, embora não houvesse como pará-la mais tarde. Esta cidade está organizada segundo os critérios de Newarí, ou seja, **é dividida em diferentes toles (bairros)** que se organizam em torno de uma praça com poço ou fonte e altar. Este é o ponto de encontro dos vizinhos quando vão buscar água ou lavar a roupa. A vida dos habitantes segue seu curso com total normalidade sem ser incomodada pelos viajantes que vagam pelas ruas. O chão de uma das dezenas de praças por onde passo está coberto de centenas de potes de barro em processo de cozedura, de onde sobe um ligeiro fumo sob o olhar impassível dos oleiros.
Piso do navio em Bhaktapur
É impensável viajar para o Nepal e não visitar o cidade de Lumbini, uma aldeia Terai onde nasceu o fundador do budismo, Sidarta Gautama (5º-4º século aC). As pessoas vêm ver o jardim sagrado onde sua mãe deu à luz e que, segundo as escrituras, estava a caminho da capital do clã da família perdida, Kapilavastu. Eles também vêm ao encontro do Lago Puskarny , no qual ele se banhou pela primeira vez antes de se tornar **buda (o 'desperto', o 'iluminado') **. Declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1997, Lumbini é composta por algumas ruas empoeiradas e algumas casas de adobe e palha. Claro que, para ser um dos grandes centros de peregrinação budista, com mais de 400.000 visitas por ano, deve-se reconhecer que conseguiu manter seu charme original. Uma das mais belas imagens é a dos monges e fiéis que, todos os dias, eles se sentam sob a árvore sagrada bodhi –onde Buda recebeu a iluminação– para recitar suas orações.
parque nacional chitwan Está situado na região do baixo Terai, onde predomina o clima subtropical. Com uma área de mais de 900 km2, abriga mais de 50 tipos de mamíferos, alguns deles em perigo de extinção, como o Rinoceronte indiano ou tigre de Bengala , enquanto crocodilos e os chamados golfinhos do Ganges nadam em suas águas.
Para ver de perto o tigre indescritível, sim uresh me recomenda dar uma volta no parque em um elefante . Além de fornecer um excelente ponto de observação, este animal sabe quando parar se detectar perigo (como cobras à espreita nas árvores). À tarde volto a tentar a sorte, desta vez de jipe, e, embora não concorde com o tigre, tenho o prazer de observar um rinoceronte. Nosso encontro dura apenas alguns segundos, mas a emoção que senti por tê-lo tão perto dura o resto do dia.
Embora para muitos seja geralmente o ponto de partida – as melhores caminhadas partem daqui – Pokhara é o destino final da minha viagem, e a terceira maior cidade do Nepal, com quase 200.000 habitantes. A cidade cresceu graças à rota comercial que ligava o Tibete à Índia. Mas para aqueles de nós que não vieram a pé, esta cidade é o local ideal para descansar após a intensidade da viagem , embora Suresh tenha outros planos para mim: ele organizou uma caminhada ao nascer do sol onde ele diz que as vistas são espetaculares. Com a neblina da manhã pairando sobre nós, partimos por um belo caminho ascendente entre os arrozais. Por meia hora, caminhamos em silêncio enquanto observamos a névoa se levantar enquanto o sol nasce.
Rio na região de Lumbini
Gosto da sensação de paz que se respira e gosto ainda mais da vista panorâmica que se tem no nosso destino, Mirante de Sarangkot (a 1.592 metros de altitude). Tivemos sorte, porque vemos claramente a Himalaia (em sânscrito 'casa de neve' , daí para a população local aqueles picos que não têm neve em seu topo – o que geralmente ocorre abaixo de 3.500 metros – não recebem o nome de himälaya). Da cordilheira mais alta da Terra, com dez dos quatorze picos com mais de 8.000 metros de altura, incluindo o Everest (8.848 m), podemos ver alguns de seus picos: o Dhaulagiri (8.167 m), e o annapurnas (8.091 m), que em sânscrito significa 'deusa das colheitas' . Este conjunto de cinco picos é considerado pelos montanhistas como o mais perigoso de escalar no planeta Terra.
Depois do café da manhã estou pronto para a excursão ao lago phewa , o maior e mais bonito dos muitos em Pokhara. Alugo uma canoa e me deixo guiar por suas águas calmas e escuras. Sentado neste pequeno barco no meio do enorme lago e com os picos gigantes cobertos de neve do Himalaia como pano de fundo, percebo o quão pequeno sou. No centro do lago, há um templo sagrado, o Barahi, onde centenas de barcos vão (especialmente aos sábados) para sacrificar pássaros em homenagem a um grupo de deusas Newari.
Durante minha última noite no Nepal, jantei à beira do lago com alguns amigos que acabaram de chegar em Pokhara para iniciar uma caminhada. Eles estão tão animados que eu quero acompanhá-los. O encontro me motivou a voltar novamente e chegar um pouco mais perto do teto do mundo.
* Este artigo foi publicado na edição 62 da revista Condé Nast Traveler
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