A cartografia é caprichosa. Antes de termos acesso às imagens de satélite, o desenho das costas e a localização das ilhas foi estabelecido a partir de avistamentos que os marinheiros fizeram de seus navios.
Durante séculos, no remoto triângulo formado por Grã Bretanha, Islândia S Noruega, os navegadores davam notícias de diferentes massas de terra que até o século XVII apareciam nos mapas com os nomes –hoje esquecidos– de Frieslandia, Icaria ou Eastlandia. Mais tarde, uma vez comprovado que não existiam – ora era o litoral da Escócia, ora o perfil das Shetlands e, muitas vezes, uma nuvem que confundia sua silhueta com a de um penhasco –, foram batizados como "As ilhas imaginárias do Atlântico Norte".
Cenário que atravessa a "rota do carteiro" em direcção à vila de Gásadalur.
Hoje sabemos que muitos desses avistamentos correspondiam a um dos dezoito ilhas que compõem o arquipélago das Ilhas Faroé e, vendo-os da janela do avião como garras preto-esverdeadas no meio do azul infinito, não é difícil pensar neles como produto da imaginação de algum explorador do passado.
Envolto em uma névoa antiga, com milhares de cursos d'água que fazem brilhar a escuridão das rochas, com a espuma do Atlântico espirrando com força a pele de dragão de seus prados esmeralda, é assim que eles nos recebem ilhas imaginárias.
Até alguns anos atrás, já na época do Google Maps, as Ilhas Faroe permaneceram cibernéticas isoladas do mundo. Em 2016, para chamar a atenção da gigante da internet, a jovem Durita Dahl Andreassen ele concordou com um fazendeiro local e adaptou as câmeras que o Google coloca em seus carros nas costas das ovelhas.
O meio escolhido não era desarrazoado se levarmos em conta que nas Ilhas Faroé ovelhas quase o dobro do número de pessoas. Oitenta mil ovelhas contra cinquenta mil seres humanos. Traços da campanha exclusiva ainda podem ser vistos no YouTube.
Ilhota Tindhólmur no fiorde Sorvágsfjordur, na ilha de Vágar.
A meio caminho entre a modernidade e a tradição, as Ilhas Faroé esta combinação eclética é sua marca registrada. Foi assim que o chef entendeu Poul Andrias Ziska , Chefe de cozinha restaurante koks , que aos vinte e nove anos já foi duas vezes homenageado com o famoso estrela Michelin.
Nós o encontramos na margem de um lago cinza no meio das montanhas. Ziska vai nos pegar lá com seu Land Rover para nos levar por uma trilha esburacada de cabras - não teríamos chegado em nosso carro - até uma solitária cabana de madeira que demoramos a reconhecer como sendo a sede do restaurante. As algumas mesas são distribuídos em três pequenas salas com tectos baixos s através de cujas janelas se avista a paisagem acentuada das ilhas.
Todos os clientes chegam aqui da mesma forma. Koks tem capacidade para 26 pessoas e optou por se especializar em produtos locais. Assim, no cardápio, o algas e gramíneas da área são misturados com bacalhau, cabeça de cordeiro, coração de baleia e alguns mariscos de 300 anos que ninguém jamais havia pensado em usar como alimento antes.
Até dezoito criações que modernizam as tradições insulares passam pela mesa acompanhadas de os melhores vinhos. o jantar dura um pouco mais de quatro horas que voam entre sabores inexplorados e as explicações cuidadosas com que a equipa da cozinha acompanha cada prato.
Graças a iniciativas como a de Ziska, as Ilhas Faroé começaram a ser colocadas no mapa como um destino que oferece mais do que paisagens extraordinárias. Pouco a pouco A juventude faroense é capaz de projetar um futuro nestas terras.
Um dos 18 pratos que compõem o menu Koks.
“Quase todos os jovens, uma vez ou outra, vão estudar no estrangeiro”, o chef explica. “Todos os meus amigos estão em Copenhague ou em outras cidades europeias agora, mas ao contrário de alguns anos atrás, todos, sem exceção, estão pensando em voltar”.
Este fenômeno não está ocorrendo apenas na cozinha. Há alguns anos começou uma espécie de renovação da cultura local mostrando as Ilhas Faroé como um ótimo lugar para se estabelecer. E sempre baseado na mesma fórmula de resgatar o espírito das tradições para misturá-lo com novos looks. É assim que o guia nos explica Elin Hentz , com quem caminhamos Tórshavn, a capital das ilhas, em homenagem a Thor, o deus nórdico do trovão.
No estilo, roupas tradicionais encontram um novo caminho de mãos dadas com empresas como Guðrun & Guðrun , que foi proposto reinterpretar as camisolas habituais, feito com uma das melhores lãs do mundo, com novas cores e desenhos.
O mesmo acontece com a música, onde uma série de cantores-compositores que, com diferentes ritmos e estilos – do povo indie de Marius Ziska ao metal viking de Tyr –, resgatam e renovam os versos das antigas baladas e os feitos narrados na Saga dos Feroês.
“Em um mundo em que as identidades locais estão se derretendo cada vez mais rápido no magma da globalização, um lugar com tradições e costumes tão arraigados tem muito a oferecer”, observa Elin.
Loja Gudrun & Gudrun, em Tórshavn, famosa pelos suéteres de lã da moda.
Com uma taxa de desemprego negativa somada ao boom econômico e ao boom do turismo, As Ilhas Faroe surgem como um território ideal para iniciar projetos ou constituir família fora das tensões que parecem se multiplicar no resto do mundo.
O único problema é que habitação é escassa. A maioria das casas eles são possuídos e habitados por seus proprietários. O governo já reagiu promovendo a construção de casas de aluguel mas, por enquanto, eles não são suficientes e o preço ainda é muito alto.
Se crê que os primeiros habitantes das ilhas foram os monges irlandeses que chegaram no século VII e que legaram seus cabelos ruivos à população. Mais tarde, no século IX, apareceu os Vikings que deixaram o cabelo loiro como cartão de visita. Finalmente, na Idade Média, os piratas de pele escura que completou a miscigenação com que o visitante se encontra hoje.
Eles descansam no porto os barcos com que os pescadores costumavam pescar no passado. Eles são bonitos, mas pequenos, e com uma borda livre muito baixa. “Ser pescador era um trabalho muito perigoso. Nossos homens estavam morrendo como moscas”, diz Elin. Hoje são usados para competições de remo que se tornaram um esporte nacional.
Casas tradicionais em Tinganes, a cidade velha da capital Tórshavn.
Ao lado do enclave do atual parlamento – um edifício tradicional de madeira vermelha, janelas brancas e telhados de grama – fica a rocha de Tinganes, que serviu de ponto de encontro para os antigos chefes das famílias vikings que ali se reuniam para dirimir conflitos e deliberar sobre os primeiros códigos de convivência no que, segundo alguns, Foi o primeiro parlamento da Europa.
Passeando pelas pequenas ruas comerciais da cidade paramos em A loja de discos tutl ouvir da boca de um de seus dependentes o história da música faroense, nós tentamos o pastelaria famosa Café Panamá e navegamos em um negócio que oferece camisolas de malha e facas baleeiras; sim, eles ainda são caçados com faca em uma prática muito questionada pelos movimentos ambientalistas.
Faz sol, é verão e temos vinte horas de luz contra quatro de escuridão. No inverno a proporção se inverte. "Isso é um tempo para se recolher, refletir e estar com seus entes queridos. A maioria de nós faroenses sente falta quando temos que passar o inverno longe de casa”, confessa Elin.
No domingo de manhã Joannes Patursson nos encontra no Igreja Kirkjubøur. Era o primeiro a ser construído nas ilhas, no século XI, mas as sucessivas restaurações fizeram-no adquirir um cunho muito mais contemporâneo. Suas paredes, com mais de um metro de largura, no entanto, ainda preservam o buraco por onde outrora se dava a comunhão aos leprosos. Ao seu lado descansa as ruínas da catedral de São Magno, Embora pareça muito mais antigo, foi construído dois séculos depois.
Joannes Patursson, proprietária da histórica fazenda Kirkjubour, em trajes tradicionais.
A primeira coisa que encontramos quando chegamos é as lápides de pedra junto à porta. Metade dos enterrados lá tem o sobrenome do nosso anfitrião. Joannes Patursson é a 17ª geração de agricultores nestas terras E ele tem sua própria versão da história. “Depois dos monges irlandeses, ascetas gaélicos, vieram os colonos vikings e depois, no século XI, os padres católicos. De fato, os confrontos que são narrados no Saga Faereyinga , a Saga das Ilhas Faroé, entre vikings pagãos e convertidos ao catolicismo -com Sigmundur Brestison na cabeça – eles podem muito bem ter sido entre monges celtas e católicos romanos. Patursson nos diz.
Escrito no século 13 por um autor anônimo e considerado um dos pilares da identidade faroense, a saga narra a anexação do arquipélago ao reino da Noruega e sua conversão ao cristianismo. De qualquer forma, desde a reforma do século XV, a maioria da população se declara luterana.
o igreja de kirkjubour, consagrado a Santo Olavo, continua a oficiar missas. Se trata de a única igreja que ainda preserva a tradição de cantar sem instrumentos –todos os outros incorporaram o órgão em suas liturgias há cerca de cem anos– e não importa se você não entende uma palavra do que o pároco diz: os hinos e a cadência ancestral das canções transportam-nos para um tempo distante. Durante a festa, na hora de levantar, pelas janelas se vê as ondas do Atlântico açoitando o litoral negro e rochoso.
Cabanas na vila de Kirkjubour, um dos primeiros assentamentos do arquipélago, na ponta sul da Ilha Streymoy.
Ao final do culto, Patursson nos convida para um chá na casa da família. A sala de jantar parece algo saído de uma pintura dinamarquesa do século XVIII. Cheira a madeira e biscoitos recém-assados.
Durante séculos, praticamente não havia comércio nas ilhas e cada um buscava seu próprio sustento. Até então ninguém morava em Tórshavn e a terra que a cidade ocupa agora fazia parte da fazenda Patursson. Quando o monopólio dinamarquês sobre o arquipélago foi levantado em 1856, o tataravô de Joannes viajou para a Noruega para estudar e se tornar um comerciante.
Em torno das fazendas modernizadas foram estabelecidas as primeiras cidades. O Patursson ainda entre seus edifícios conserva a estrutura original de uma casa viking. denominado a 'sala de fumaça', era a única sala que era mantida aquecida durante o inverno, e serviu de refúgio para toda a família. Bem ali Todas as tarefas foram realizadas desde a cardagem da lã até a limpeza dos peixes, e os animais conviviam com as pessoas. As camas eram como bancos de madeira de um metro de comprimento nos quais seus ocupantes não podiam se deitar completamente.
O que uma lhama está fazendo na ilha de Nólsoy?
Não há árvores na geografia das Ilhas Faroé, por isso a madeira com que as casas foram construídas foi o que conseguiram recuperar do mar. Na 'sala de fumaça' uma das vigas é quadrada, outra pertencia ao mastro de um navio e a terceira parece ter feito parte de algum tipo de mobiliário. As marcas de duas cordas sugerem que em algum momento as cordas de um balanço foram penduradas ali.
“As diferentes gerações viviam aqui e você tinha que entreter os pequenos da melhor maneira possível”, sorri Patturson. E o que há na tradição das Ilhas Faroé além de culinária, música, pescadores e agricultores? Histórias. Muitas histórias.
Rani Nolsøe nos conta sobre a mulher foca que enlouqueceu de raiva quando um pescador abandonado matou seu marido e filhos; e de os trolls que desceram para sua aldeia treze dias depois do Natal até que uma mulher chamada Gydja os expulsou para sempre. fala conosco do gigante e da bruxa que foram transformados em penhascos de basalto quando tentaram levar as Ilhas Faroé para a Islândia; e de as pessoas escondidas que vivem dentro das pedras, é por isso que ninguém se atreve a deslocar certas rochas do seu sítio, por mais que isso implique desviar caminhos ou deslocar o assentamento destinado a uma casa. Há uma rocha habitada por pessoas escondidas a cerca de vinte metros da casa de Rani e, quando criança, seus pais o ensinaram a não brincar perto dela. “Pessoas escondidas podem ajudar os humanos, mas são muito irritáveis e certas regras devem ser mantidas, como não mencionar a palavra faca na presença delas.” Garantir. "Ainda hoje, quando volto à noite, evito me aproximar daquela pedra."
Uma das trilhas mais bonitas do arquipélago leva ao farol de Kallur, na ilha de Kalsoy.
De caminho ao farol na ilha de Kalsoy, Situadas no topo de uma colina, as nuvens fundem-se com a bruma que envolve as falésias e, de vez em quando, algumas gotas de chuva roçam a nossa cara. O verde raivoso da grama balança no vento salgado que sopra do oceano. Paramos no restos de uma construção de pedra que foi usada para secar turfa que, na falta de lenha, alimentava os fogões das casas.
Rani nos pede silêncio para ouvir o que ele chama de "som de diamante" É sobre batimentos cardíacos do mundo – o vento, os pássaros, a chuva e as ondas – quando nenhuma interação humana o polui. "O que você ouve é a mesma coisa que o fazendeiro viking e o pastor celta costumavam ouvir quando se sentavam aqui para descansar”, Rani afirma com um tom tão transcendente que nos faz entender, melhor do que qualquer explicação, o respeito que esse homem sente por tudo ao seu redor.
Caminhante no local histórico de Kirkjubour.
Há um antiga dança faroense, praticado até hoje, em que os participantes enlaçam os braços em uma corrente e se movem em círculos ao som de um canto sem instrumentos que reproduz as letras das antigas baladas que durante séculos foram transmitidas oralmente de geração em geração. Quando finalmente os colocaram no papel, no século 19, eles se juntaram cerca de oitenta mil versos. Rani ainda se lembra de seu avô cantando-as enquanto desembaraçavam o equipamento de pesca. Foi assim que ele aprendeu sobre as tradições de seu povo. A dança consiste em repetir os versos e se deixar levar por aquele ritmo hipnótico até alcançar um estado de presença absoluta, sem espaço nem tempo, que constitui a essência do que deve ser entendido para que o personagem das Ilhas Faroé seja entendido.
Sentados na borda de um penhasco pontiagudo, com as ondas dramáticas como pano de fundo, ficamos em silêncio por um tempo, ouvir o "som do diamante", talvez o tesouro mais bem guardado destas ilhas imaginárias.
COMO CONSEGUIR
Atlantic Airways
companhia aérea das Ilhas Faroé voar direto de Barcelona S Palma de Maiorca entre maio e agosto. O voo dura pouco mais de três horas e meia e o preço ronda os 500 euros, ida e volta. O resto do ano, a rota para em Copenhague.
Poul Andrias Ziska, o jovem chef do Koks.
LOCALIZANDO-SE
62oN / bilimportação
Apesar do serviço regular de balsas e helicópteros entre as ilhas e da brevidade das distâncias –se você não se perder, é raro dirigir mais de duas horas–, Ter seu próprio veículo é essencial. Com exceção das ilhas mais remotas (Mykines, Sandoy ou Suðuroy), a maioria está conectada por pontes e túneis, dois deles submersos, os únicos que você tem que pagar (14 euros por trecho ou uma taxa fixa de 40 euros).
ONDE DORMIR
Com uma infraestrutura turística ainda incipiente, quanto mais nos distanciamos de Tórshavn, mais difícil será encontrar um hotel ou restaurante. Considere a opção de ficar em casas particulares através do escritório de Turismo.
Føroyar (Torshavn)
Ambiente de hotel de convenções, vista panorâmica da baía e 129 quartos silenciosos para sonhar com os anjinhos.
Havgrim hotel à beira-mar (Torshavn)
romântico vila de meados do século 20 que dá para o mar.
pousada Hugo (Sørvagur)
quatro estilosos quartos com estética vintage e vista para o mar, muito perto do aeroporto e dos ferries para Mykines. O restaurante, que funciona como centro social, oferece apenas alguns pratos, mas são deliciosos.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
pensão familiar a um passo das cachoeiras de Múlafossur. Um lugar único para esquecer todo o resto.
Na ilha de Eysturoy, eles organizam jantares privados com os visitantes.
Pousada Gjaargardur (Gjógv)
Com seu telhado de turfa e interior de madeira, é conhecido por sua programa de atividades culturais, a qualidade de sua alimentação e o carisma de seus proprietários. Várias trilhas começam a partir daqui.
Fazenda Stora Dimun
Eva úr Dímun e Jógvan Jón propõem ir com eles alguns dias nesta ilha de 2 quilômetros quadrados que só pode ser alcançado de helicóptero.
ONDE COMER
Nas Ilhas Faroé, comer fora sempre foi visto como uma excentricidade, por isso não espere muita oferta depois de sair da capital.
koks (menu, 228 euros)
Tártaro de bacalhau com morangos verdes e queijo creme, gordura de borrego fermentada sobre bolachas com peixe seco, linguiça de borrego sobre cama de líquenes... E quatro horas de experiência indescritível.
Aarstova (Torshavn, 100 euros)
Têm uma receita de cordeiro Eles levam sete horas para serem preparados.
Bárbara Fishhouse (Torshavn)
Pratos de peixe tipo tapas e uma requintada sopa à base de cabeças de bacalhau.
Raest (Torshavn)
Especializado em fermentado tradicional
Heimablidni (jantares em casas particulares)
Como na fazenda de Anna e Óli Rubeksen em Velbastaður ou na de Patursson, no sítio histórico de Kirkjubøur. Entre 35 e 100 euros por pessoa.
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Veleiro ancorado no fiorde Sorvagsfjordur, a oeste da ilha de Vágar.