Uma mesa baixa entre as dunas, cercada por lampiões e velas bruxuleantes; um copo de pinot noir suave e a areia branca de uma praia tranquila da Tanzânia sob os pés. É meu primeira viagem internacional desde a pandemia, e me sinto sereno e relaxado . É como se os últimos dois anos não tivessem acontecido: tudo transmite um ar de calma e liberdade, desde o som do oceano até o brilho distante das estrelas.
De certa forma, esse recuo em Zanzibar, a ilha semi-autônoma da Tanzânia , ocorreu graças à pandemia. Quando Susan Neva, que organizou minha viagem com a empresa americana Alluring Africa, percebeu que só havia vôos diretos duas vezes por semana do meu país de residência, a Índia, ela sugeriu que eu voasse para esta ilha e passasse algumas noites extras antes de iniciar meu roteiro de safári.
Segundo Susan, a Tanzânia oferece fácil acesso a uma incrível variedade de paisagens. Se eu aproveitasse as circunstâncias e acrescentasse ao roteiro a beleza das praias africanas, minha viagem passaria de requintada a emblemática. Acontece que eu não só me livrei do incômodo de uma escala de vinte horas: a maioria dos viajantes de safári visita Zanzibar por último para relaxar antes de voltar para casa , mas eu precisava exatamente o oposto. Entre as ondas suaves e o vento, e quase sem perceber, me livrei do zumbido constante que acompanha a vida na cidade e pude aproveitar a natureza de uma forma muito mais plena.
Um dhow na praia em Zanzibar. Esses barcos geralmente são feitos de um único e gigantesco tronco de árvore.
A Casa das Maravilhas em Stone Town. Construído em 1883, foi o primeiro edifício com elevador na África Oriental.
CONHECENDO A CIDADE DE PEDRA
me intrigou Cidade de Pedra, a Cidade de Pedra de Zanzibar , com suas portas esculpidas, bazares de especiarias e igreja histórica construída no que já foi o maior mercado de escravos da África Oriental; então, para o primeiro dia da minha estadia, Susan me arranjou um guia especializado da ZanTours, Muhammad Hamiz, antes de ir para o hotel do outro lado da ilha.
Muhammad, Zanzibar e ex-professor de Física, Ele é guia turístico há mais de quinze anos. Como todos os tanzanianos que conheci, ele é cortês e fácil de se conviver. Embora tivéssemos apenas algumas horas, ele estava ansioso para ver o lugar, então me levou para passear para absorver sua história e cultura.
Ele me mostrou os prédios de pedra coral em ruínas, mas não menos impressionantes, que tornaram este centro comercial suaíli listado no a lista do Património Mundial da UNESCO, e ele não se importou em parar para que ela pudesse sentir o cheiro de baunilha e cravo nas lojas e o sabor do café condimentado local e da sambusa (massa frita recheada com carne picante) durante pôr do sol em Forodhani Gardens, de frente para o oceano. Eu tinha acabado de desembarcar na Tanzânia, mas graças a Muhammad Já me senti em casa.
ACOMODAÇÕES DOS SONHOS
Em um penhasco que se eleva acima do azul hipnótico de uma lagoa de recifes de corais, o Matemwe Lodge tem tudo o que a empresa de safári Asilia Africa é conhecida: suítes grandiosas em locais remotos com vistas de tirar o fôlego. Susan havia recomendado esta cadeia de hotéis da Tanzânia para minhas estadias de safári em suas acomodações exclusivas, sua equipe de guias de luxo e seu investimento na comunidade local e na conservação da área natural.
Viajar em novembro, na baixa temporada, facilitou a obtenção dessas estadias intimistas, dado o boom de reservas; e é que Após a pandemia, uma multidão de viajantes embarcou naquelas viagens que tiveram que ser adiadas, e muitos outros abraçaram o desejo de novos horizontes. Há muitas coisas para fazer neste lugar, como a caminhada acompanhada por Ibrahim, um tanzaniano que trabalha na pousada há uma década e que me orienta e traduz para mim na cidade vizinha e na lota de peixe.
Não me lembro de ter aproveitado as horas no hotel com tanto prazer, vendo as estrelas surgirem enquanto flutuava na piscina do meu chalé, saboreando as iguarias locais, incluindo Rosquinhas suaíli, semelhantes a biscoitos, e desfrutando da rede as vistas de o elegante dhow que navegam enquanto os pescadores andam no oceano na maré baixa: quase um quilômetro sem a água cobrindo-os, uma imagem realmente marcante.
Um edifício à beira-mar na cidade de Zanzibar.
O CORAÇÃO DO SERENGUETI
Nas palavras de Susan, a maneira mais rápida de chegar ao Serengeti de Zanzibar é com alguns voos charter, mais de três horas, passando por Arusha (lar do místico Monte Kilimanjaro e porta de entrada para os parques de safári do norte da Tanzânia).
Porém, não no destino que penso enquanto observo as paisagens espetaculares que se desenrolam sob o avião : Pequenas ilhas esmeraldas desfilam diante dos meus olhos contra o azul vibrante do Oceano Índico, transformando-se em planícies verde-escuras sombreadas por nuvens dispersas, seguidas por montanhas impressionantes que mergulham em um vale exuberante.
Os pontos piloto a cratera de ngorongoro, uma vasta e próspera caldeira vulcânica conhecida como o Jardim do Éden Africano, que visitarei mais tarde, e os marrons terrosos do Olduvai Gorge, onde se encontram os vestígios mais antigos da atividade humana no mundo. É emocionante contemplar uma terra de tal antiguidade e diversidade do ponto de vista de um pássaro, e vê-la de uma maneira que nossos ancestrais nunca puderam.
Interior de um dos quartos do Matemwe Lodge, Zanzibar.
O hóspede descansa em uma rede no Matemwe Lodge.
O Serengeti Central é uma terra de lendas , conhecido por seus avistamentos repentinos de animais e por abrigar o maior número de acampamentos e, portanto, jipes, na Tanzânia. Chego ao pequeno aeroporto de Seronera, no Parque Nacional Serengeti, e sou recebido pelo radiante Daniel Clement, meu guia de safári na Tanzânia e motorista do acampamento Planícies de Namiri de Asilia.
A IMPORTÂNCIA DE UM BOM GUIA
Enquanto me acomodo no Land Cruiser aberto, Daniel aponta para mim. alguns cobertores Maasai quentes, um mata-moscas e uma parka Asilia no caso de chuvas sazonais, e ele me diz que há cerveja na geladeira para eu beber enquanto ele faz algumas tarefas no aeroporto. As cervejas têm nomes maravilhosamente escolhidos: Safari, Serengeti e Kilimanjaro. "Se você não pode escalar o Kilimanjaro, você bebe" Daniel brinca. Pelo menos a cerveja tem a quantidade certa de doçura.
É emocionante contemplar uma terra de tal antiguidade e diversidade do ponto de vista de um pássaro, e vê-la de uma maneira que nossos ancestrais nunca puderam.
Planícies de Namiri estão a quase duas horas do aeroporto, então Daniel sugere que façamos um safári pelo caminho para não perder a tarde. Ele me pergunta o que eu quero ver e eu mostro a lista de coisas essenciais que meu sobrinho de oito anos preparou para mim, e ele mantém isso em mente durante toda a minha estadia.
Os cupinzeiros estão no topo da lista, bem acima da minha altura de 1,5 metro, então Daniel se oferece para gravar um vídeo rápido no meu telefone. Desse ângulo, na gravação você pode admirar a rede de túneis que regulam o fluxo de ar para a câmara subterrânea, onde a rainha transpira pondo mais de 20.000 ovos por dia.
Um passeio pelas planícies de Namiri.
Um leão examina os arredores do Parque Nacional Serengeti.
UMA IMERSÃO TOTAL NA VIDA SELVAGEM
Em algumas horas vejo mais vida selvagem do que em qualquer outro safári que fiz na Índia . Com o jipe para mim e Daniel como meu guia, parece uma experiência de acesso VIP. Os detalhes da paisagem que Daniel destaca são magníficos: os urubus (o maior da África) amontoam-se em seus ninhos nas árvores; um avestruz macho exibe um tom vermelho profundo indicando que está pronto para reproduzir; o espinho assobiando expõe seus espinhos inchados e o néctar de suas folhas, que convida as formigas a se instalarem nela e a protegerem dos animais famintos; um lagarto de fogo levanta a cabeça pedir o consentimento de uma fêmea para acasalar; as hienas, sempre tão histriônicas, agacham-se, prontas para lutar.
Nós nos juntamos a um grupo de cinco jipes cercando quatro leoas ofegantes no calor, cada uma mudando de lugar de vez em quando para que todos possam apreciar a imagem. Só por isso já valeria a viagem, mas estamos apenas começando.
As planícies de Namiri estão localizadas em Soit Le Motonyi , na parte oriental do Serengeti. A região foi fechada por vinte anos, até 2014, para aumentar a população de chitas, e este acampamento foi o primeiro a abri-lo para viajantes, tendo feito parceria com o Projeto Serengeti Cheetah como uma iniciativa de conservação.
Sendo tão isolado, o acampamento permite desfrutar de vistas íntimas e espetaculares sem perder um pingo de luxo, com spa, piscina ao ar livre ao lado de uma biblioteca em que está exposto o crânio do lendário leão Bob e elegantes suítes em tendas, que dispõem de banheira com vista para a selva. É o paraíso dos safáris.
O bar Namiri Plains, onde os hóspedes se reúnem todas as noites.
A SAVANA DA TANZÂNIA
As pastagens do Serengeti são vastas planícies abertas, seus contornos planos interrompidos por acácias, cupinzeiros e afloramentos rochosos espalhados aqui e ali. uma paisagem de uma beleza selvagem que transmite uma paz estranha, com seus leões de juba ocre e guepardos escondidos entre as lâminas douradas da grama baixa, nuvens que formam figuras surpreendentes no céu e uma cortina de chuva caindo perpetuamente no horizonte.
Com suas proporções titânicas, a savana é feita para sonhar alto e se sentir livre. Depois de mais de um ano quase sempre em frente a uma mesa, percebo o quanto sentia falta desses lugares, da necessidade com que bebo dos ardentes amanheceres quando saímos de carro e da opulência da vida nos arredores.
asilia tem um rigoroso programa de treinamento de guias, além do diploma de turismo de Daniel, parte do qual envolve o rodízio de guias entre os acampamentos para ampliar seus conhecimentos. Daniel, que trabalha como guia há oito anos, dois deles com Asilia, no norte do Serengeti, está na Planície de Namiri há apenas seis meses, mas já conhece os melhores lugares.
Muitas vezes somos os únicos a assistir a um avistamento, uma experiência ainda mais emocionante por estar em um Land Cruiser aberto. Há algo de especial na troca silenciosa de olhares com um animal, uma pitada de seu humor e personalidade, uma faísca de conexão que geralmente só é experimentada com um humano. Por um momento, o tempo parece desacelerar e uma profunda conexão com a natureza é sentida.
Depois de mais de um ano quase sempre em frente a uma mesa, percebo o quanto sentia falta desses lugares, da necessidade com que bebo dos ardentes amanheceres quando saímos de carro e da opulência da vida nos arredores.
VISTOS INESQUECÍVEIS
Embora Daniel avise que um elefante passar pelo mosto pode ser volátil e agressivo, é uma experiência maravilhosa encontrar um em um momento de calma: seus olhos de cílios longos nos encaram, mas é tão sonolento que mal consegue sustentar seu peso contra uma árvore.
Outra manhã, somos as únicas testemunhas de uma chita derrubando com sucesso uma gazela. Perdido na beleza hipnótica de seus movimentos, fico ainda mais impressionado quando Daniel me conta que As fêmeas de chita são solitárias e têm territórios maiores que os machos.
Embora sejam os animais terrestres mais rápidos, sua velocidade é explosiva e o gasto de energia os deixa vulneráveis a outros predadores, então eles precisam comer rapidamente e escapar. Restam menos de 7.100 espécimes selvagens; é quase impossível criá-los em cativeiro e agora são praticamente clones sem diversidade genética. É perturbador pensar que uma criatura de graça tão sinuosa seja vulnerável à extinção.
Este acesso íntimo à natureza é surreal, e na manhã em que Daniel decide dirigir pelo centro do Serengeti para a Acampamento Dunia da asília É quando sinto que meus olhos foram completamente abertos. Nas próximas horas, somos os únicos humanos a testemunhar as leoas mimando seus filhotes. em meio a uma orquestra de grunhidos maternos exasperados e miados famintos.
Segundo Danilo, a fauna está acostumada jipe, já que as mães não se incomodam ao vê-los e, portanto, os jovens também não. O veículo é nosso salvo-conduto; ele mascara a ameaça de nossos cheiros desconhecidos, e tudo está bem desde que não façamos movimentos bruscos ou barulhos altos. Ainda assim, é esmagador, especialmente quando uma leoa decide deitar-se ao lado do jipequase aos nossos pés.
Daniel coloca uma toalha de cozinha no apoio de braço e abre recipientes com deliciosas saladas, quiches, muffins, ovos, salsichas e bacon, e prepara um delicioso café tanzaniano. Finalmente, os dois machos caem preguiçosamente na sombra projetada por nosso jipe, que de repente está no centro da matilha. É um momento de harmonia impossível, até mesmo aconchegante, um café da manhã surreal e inesquecível.
Avistamento de chita durante um safári em Namiri.
EXPLORANDO NGORONGORO
A viagem ao elegante Dunia Camp teria valido a pena só para ver o primeiro acampamento liderado por mulheres no continente (onde me recebem com as melhores músicas e danças de toda a viagem) e por apreciar sua floresta repleta de hipopótamos, girafas e impalas, ainda mais quando nos deparamos com as primeiras centenas de quase dois milhões de gnus e zebras indo para o sul através do ecossistema Serengeti, após a estação chuvosa. É a maior migração animal imperturbável do mundo, e é impressionante ver, mesmo que seja apenas uma prévia do evento.
Os gnus, de pêlo castanho que emitem reflexos azuis, movem-se imparavelmente como o vento nas planícies: Seu zurro alto é misturado com o relinchar agudo das zebras igualmente nervosas, que formam tapeçarias de listras em constante movimento. Enquanto voltamos para o acampamento para minha última TV no mato (coquetéis à beira da fogueira com outros hóspedes), sei que meses depois, quando voltar para casa, ainda estarei imaginando que maravilhas estão acontecendo no Serengeti agora.
A cratera de Ngorongoro, que também faz parte do ecossistema Serengeti e alcançada após um voo de quarenta minutos da pista de pouso de Seronera, É a maior caldeira vulcânica intacta do mundo. . É a maior das nove crateras que se formaram nas terras altas quando um vulcão que teria rivalizado com o Kilimanjaro entrou em colapso há 2,5 milhões de anos.
No aeroporto de Lake Manyara meu guia e motorista Festo Kiondo, do acampamento As terras altas, Ele está me esperando em um Land Cruiser fechado, com refrigerante de gengibre e lanches prontos para a viagem de duas horas e meia até o acampamento. Paramos no mirante da cratera para vislumbrar a exuberante caldeira envolta em nuvens.
Uma vez no acampamento The Highlands, o safári é a última coisa em que penso quando vejo a cúpula geodésica com seu aconchegante fogão a lenha, seus cobertores de pele e sua fachada de Plexiglas com vista para o pôr do sol nas montanhas. Desvio o olhar das vistas e descubro que o assistente de garçom Eric Matiko faz os melhores coquetéis, como um rum amanteigado das Terras Altas com rooibos e canela, que aquece o corpo nas noites frias das Terras Altas.
Zawadi, um dos funcionários do Dunia Camp, se prepara para fazer um safári.
Girafas no Serengeti.
É essencial ter um guia experiente, especialmente considerando o número de jipe O que há na cratera? Festo é formado em Turismo e trabalhou em sete parques nacionais e na Área de Conservação de Ngorongoro por nove anos. Ele imediatamente procura por posições estratégicas para observar as aningas africanas e os pica-bois-grandes nas costas dos hipopótamos submersos, e ele conhece um canto isolado na área de piquenique lotada para nosso piquenique de frango frito e salada de vinho rosé.
Sendo o único jipe num local regular de passagem de elefantes, vivemos um momento incrível em que um enorme macho em pleno deve atacar uma manada. O som das barras explode no ar; quando um par de jipe Eles param ao nosso lado, eu tenho arrepios . Festus nos explica a situação quando o macho ignora a matriarca e cheira uma fêmea no cio, e é acompanhado por outro macho menor.
A reverberação dos barritos e a tensão entre a manada e os machos são avassaladoras. Mas hoje não é o dia deles, e depois de quinze minutos o rebanho continua seu caminho, deixando os machos vasculhando a terra enquanto um suspiro de alívio percorre o grupo.
O MUNDO RICO DOS MASAI
As montanhas são um cenário imponente para a rica vida selvagem. Enquanto nos dirigimos para o Cratera Empakai, menos frequentada, para fazer uma excursão, olho para cima e vejo um chacal empoleirado em um penhasco; Ele não é um grande felino, mas há uma sutil majestade em sua pose quando uma nuvem cumulus lança a luz do sol em seu pelo, atingindo reflexos incandescentes.
Na língua massai, ngorongoro é o tilintar dos chocalhos, e um espetáculo característico é o das zebras pastando ao lado do gado; eles se sentem mais seguros perto de pastores e tendem a seguir o gado até o celeiro. Os Maasai acreditam que seu gado é um presente dos deuses e não comem animais selvagens , explica Peter Mwasuni, um guia Maasai de The Highlands, que está no lodge desde que foi inaugurado em 2016.
No caminho para Empakai, ele aponta a terceira montanha mais alta da Tanzânia, Loolmalasin, o distante Kilimanjaro envolto em nuvens, e a nordeste da borda de Empakai, o vulcão ativo Ol Doinyo Lengai, a montanha de Deus dos Maasai . É o único vulcão do mundo que expele lava carbonatítica, que esfria rapidamente e fica branca.
Debandada de gnus nas planícies gramadas secas no lado oeste das Terras Altas de Ngorongoro.
Está um dia lindo, o céu está claro e o lago alcalino no fundo da cratera Empakai está pontilhado de flamingos cor-de-rosa. A subida é íngreme e o ritmo lento, mas Peter e o guarda armado que nos acompanha, Alaïs, nos contam sobre a vida Maasai e apontam bagas apetitosas mas venenosas, tímidos macacos azuis e os matapalos que os Maasai consideram sagrados.
Quando chegamos ao meio da subida, as vacas já ocuparam o lugar que deixamos livre ao lado do lago. A subida até a cratera é incomum para os frequentadores de safári, mas tem algumas paisagens deslumbrantes e em conjunto com a visita guiada de Peter a vila Maasai, com suas aconchegantes cabanas bahareques, oferece a oportunidade de ver uma antiga tribo convivendo com a vida selvagem.
Foi uma daquelas raras viagens em que os planos bem traçados saíram ainda melhor do que o esperado, em que cada dia foi tão interessante e livre de complicações que a sensação de tê-los vivido ao máximo permanece, e que criam memórias tão vívidas que você sabe que as revisitará em seus sonhos.
Achei que a longa viagem de volta ao aeroporto seria triste, mas Festo capturou meu amor pela música. Ele toca músicas que tem gostado ultimamente durante meu último passeio pela paisagem impressionante, traduzindo as letras para o suaíli e falando sobre a disseminação do movimento musical sul-africano amapiano por todo o continente. Foi uma daquelas raras viagens em que planos bem elaborados resultaram ainda melhores do que o esperado, onde cada dia tem sido tão interessante e livre de complicações que fica a sensação de tê-los vivido em toda a sua plenitude , e que criam memórias tão vívidas que você sabe que as revisitará em seus sonhos.
O MAIS EXCELENTE
Dia 3: Após meses de confinamento, um dia na rede e piscina em uma villa de frente para o mar em Pousada Matemwe Foi uma imersão completamente restauradora na natureza.
Dia 4: Quando você toma um voo charter de zanzibar para serengeti Por paisagens antigas e imensamente diversas, atravessando oceanos, lagos, montanhas e savanas, a jornada é tão recompensadora quanto o destino.
Dia 6: O café da manhã com os leões (apenas com os leões) no Serengeti é o tipo de experiência de safári improvisada que é parte do presente da selva e parte da habilidade de um guia experiente. E testemunhe a primeira guarda avançada da grande migração!
Dia 8: Ser as únicas testemunhas humanas do perturbador e surpreendente trompete furioso de uma manada de elefantes em a cratera de Ngorongoro. Eu ainda fico arrepiado!
O QUE FEZ A DIFERENÇA
Susan explicou toda a viagem para mim passo a passo em seus briefings pré-partida. Especialista em viagens para a África, nascida na África do Sul e muitas vezes viajando sozinha, ela teve o bom senso de antecipar quaisquer necessidades que pudessem surgir durante uma primeira visita ao continente. Ele me deu detalhes sobre tudo, desde o cumprimento das formalidades do COVID-19 e o uso de medicamentos antimaláricos até o transporte de bagagem de mão para voos fretados, vestindo tons neutros para o safári e fazendo um último teste de COVID-19 no Serengeti a tempo do meu voo de volta. Além disso, todas as informações de passagens e viagens estavam no aplicativo TravKey, que pude acessar sem cobertura. Bastava aparecer no aeroporto no dia e hora indicados.
Este artigo foi publicado na edição internacional de janeiro de 2022 da Condé Nast Traveler.