Primeira parada da viagem definitiva em Cuba: Havana Velha
Cuba é como uma baleia encalhada no tempo. Impressiona e, ao mesmo tempo, gera uma profunda tristeza. A maior das ilhas do Caribe está vestida de cores vibrantes, edifícios extravagantes e pessoas agradáveis para encobrir um futuro incerto que durou muito tempo. É aí que reside a principal atração de um país que resistiu a séculos de história escrita em paredes em ruínas e profundas tradições familiares.
Velhos carros americanos de todas as cores percorrem o Malecón de Havana; em Viñales, os agricultores montam seus cavalos em extensas plantações de tabaco; e dois rapazes uniformizados recém-saídos da escola vagam pelas ruas de paralelepípedos de Trinidad.
Um único instantâneo não pode resumir a diversidade de retratos e paisagens que Havana Velha oferece
Um único instantâneo de Cuba não poderia resumir a diversidade de retratos e paisagens que esta ilha pitoresca oferece. Pretendemos percorrê-lo para mostrar sua riqueza, seu calor, seu ritmo e, também, seu futuro.
Chegamos a A Havana noturno, ou seja, à noite e querendo invadi-lo de surpresa. Mas imediatamente baixamos a fumaça. Algumas horas para sair do aeroporto José Martí entre vistos, câmbio... nesta cidade e neste país as coisas fluem e não devem ser forçadas.
No total, 20 CUC (Moeda cubana equivalente ao euro, 1 CUC = 1 euro) Eles nos separam de Havana Velha em um táxi que tem pouco de antigo e atraente. Teremos tempo para viajar em catracas velhas e amendoeiras remendadas. É de manhã cedo, mas as pessoas ainda estão agitadas no bairro antigo de Havana. É outubro, faz calor e a vida não para e não vai parar durante os três dias que estaremos na cidade.
Havana Velha é um enxame formado por ruas que abrigam mais de 900 edifícios históricos. Você tem que passar por eles com a cabeça erguida para admirar como eles se escondem atrás da decrepitude de suas fachadas. verdadeiras joias arquitetônicas.
Pendurar roupas e bandeiras nas casas
O centro de Havana é um contêiner de construindo projetos e modelos de muitas épocas, um museu em si. Barroco e Art Deco cumprimentam o viajante ao virar da esquina.
em vez de bandeiras há roupas penduradas nas casas e retratos de Fidel e Che nas paredes como se quisessem cobrir suas fichas. É como se os prédios tivessem varíola e em alguns casos tivessem sido infectados causando buracos nas paredes que antes sustentavam residências elegantes.
Cadillacs, Chevrolets ou Pontiacs tomaram as ruas nos anos 50 e ainda estão aqui. O cinza dos prédios contrasta com as cores vivas desses carros americanos que, em vez de estarem em um museu, são a ferramenta de trabalho de muitos cubanos. Os carros pararam de entrar em Cuba em 1959 e depois disso só entraram veículos de países comunistas como a Rússia, o famoso Moskvitch. Não há alternativas.
Um carro ocidental como os que usamos pode custar uns colossais 100.000 euros, algo impossível de se conseguir em um país onde o salário médio é de 25 CUC e os que mais ganham, os médicos, não passam de 50 CUC por mês.
A visita começa na Plaza de la Catedral
No entanto, a engenhosidade dos cubanos mantém vivas essas relíquias sobre rodas. Todos foram 90% modificados e apresentam um motor de caminhão em vez do clássico V8. O airbag, ABS ou qualquer outra invenção é ficção científica. Sair com cheiro de gasolina e fumaça como ninguém lembra no 'mundo moderno' é outro dos encantos.
Nosso passeio começa em a praça da Catedral. Lá a agitação é palpável. Apesar do tamanho da praça, é difícil tirar uma única foto em que não apareça um ser vivo. As arcadas protegem e dão elegância uma obra que dizem que oscila ao ritmo da música.
Pisamos em terra que costumava ser um lago. Verdade ou lenda? Não sabemos com certeza. O fato é que alguém nos diz quando lhe perguntamos sobre o Beco El Chorro E de onde veio esse nome? Talvez tenha ocorrido a ele naquele exato momento ou era verdade que estávamos pisando em terreno pantanoso.
A Plaza de la Catedral é a mais moderna do quatro praças que ordenam o labirinto de Havana Velha. Está embalado com restaurantes e bares onde pode matar a sede e aguçar os ouvidos. Não é aconselhável olhar muito de perto a fachada da catedral porque seu barroco pode nos deixar absortos de tal forma que os mojitos tenham efeito antes do tempo.
La Bodeguita del Medio, o bar outrora visitado por Salvador Allende, Fidel Castro ou Nat King Cole
Das poucas lendas que pontilham esta cidade que poderia ser verdade é a que conta que Aqui estiveram os restos mortais de Cristóvão Colombo, trazidos de Santo Domingo, até 1898, data em que partiram para Sevilha. O Rubens e o Murillo que adornam suas laterais não são tais, mas cópias, algo que longe de parecer surrado diz muito sobre o caráter cubano e seu desejo de não ser considerado menos que os outros.
E como há apenas um passo do religioso ao pagão, a pouco mais de 100 metros encontramos A Bodeguita do Meio , um templo erguido que Hemingway "santificou" e que hoje, longe de abrigar boêmios, É um refúgio, móvel na mão, para milhares de turistas por dia. O bar que eles visitaram uma vez Salvador Allende, Fidel Castro ou Nat King Cole sedenta de mojito tornou-se uma atração turística cuja bebida deixa muito a desejar. Mesmo assim, é preciso ficar de olho e ouvido para que ninguém diga que você não tocou na mesma barra que tantas vezes continha o grande escritor americano.
Junto com Flórida , um local de peregrinação para americanos expatriados na década de 1930 para desfrutar de um Daiquiri. localizado onde Rua Obispo morre no centro de Havana, Hemingway também popularizou esse lugar que o lembra uma estátua encostada no bar.
Mas voltamos à Plaza de la Catedral porque, daqui, seguindo o caminho que nos leva diretamente à baía, deparamo-nos com o Praça de Armas. é o primeira praça que foi criada em Havana há 500 anos agora e foi oficialmente batizado com o sobrenome De la Iglesia até que um governador da colônia começou a usar este espaço para manobras militares. Se olharmos para baixo, veremos e perceberemos que o piso é feito de tacos de madeira, algo raro de se ver.
A Plaza de Armas foi a primeira a ser criada em Havana há 500 anos
E você pode supor que vindo da ilha do Caribe, É devido a uma excentricidade. Dizem que o governador cujos soldados aqui faziam exercícios práticos morava no Castelo da Força Real, exatamente onde a praça fica, então sua esposa ficava nervosa toda vez que os cavalos ou os soldados faziam seus treinos felizes.
Para não incomodar a senhora, o governador e capitão dos exércitos, como um bom chefe, Ele mandou substituir o piso por outro que amorteceu os saltos dos bebês e o trote de seus cavalos e a mulher pôde ficar tranquila em seus aposentos.
A praça é dominada por uma estátua de Carlos Manuel Céspedes (não confundir com o que cantou La Vida Loca), autêntico herói nacional que abriu o caminho para a independência de Cuba. Antes de Céspedes, quem a presidia era Fernando VII , e a verdade é que qualquer coisa é melhor do que uma imagem ou pegada do nefasto rei espanhol.
Além do já mencionado Castillo de la Real Fuerza, também vale a pena visitar o Museu da Cidade . Na verdade, o que ele contém não é o mais relevante, mas foi a ostensiva residência dos capitães-generais e ainda hoje continua a ser uma das referências da Barroco cubano em pedra do século XVIII.
Castelo da Força Real, na Plaza de Armas
Alinhamos o popular rua dos comerciantes entre lojas de artesanato e museus. Esta estrada sem carros é famosa por suas lojas esotéricas , mas também para seus restaurantes e seus projetos sociais entre as quais se destacam uma cooperativa de costura ou uma maternidade.
Quase na esquina da Rua Obispo, outra das artérias que corta Havana Velha e é cheia de vida, podemos desfrutar o modelo de Havana Velha. É uma recriação muito detalhada do bairro antigo da cidade que, num relance, permite-nos familiarizar e situar-nos dentro deste formigueiro.
Acabamos no Praça São Francisco de Assis , miradouro com vistas para a imaginação, que nos remete ao tempo em que os galeões espanhóis atracavam a doca que pode ser vista através da névoa. Construída no século XVI em direção ao porto, hoje mantém a igreja que lhe dá o nome e que brilha com esplendor junto com algumas construções coloniais que usam cores vivas arriscadas que combinam dois tons de verde ou rosa com azul. Um lugar colorido e espaçoso que gira em torno de uma fonte de inspiração italiana.
Se você fechasse os olhos, digamos em Dublin, e os abrisse aqui, saberia que está no Caribe. Essa beleza está impregnada com o sabor daquelas construções coloniais no Texas que foram tão bem retratadas pelo cinema do Velho Oeste.
Praça São Francisco de Assis
Antes de sair da praça do lado que leva ao rua dos comércios prestar homenagem a 'El Caballero de París', um cara único que viajou por Havana em busca de conversa. Um iluminado como aqueles que povoam esta cidade que amam o diálogo.
Os cubanos não têm vergonha de expressar suas opiniões, desde que se sintam à vontade, nem relutam em ouvir o que está acontecendo no exterior. Em um país hermético, os cubanos se abrem aos turistas para absorver tudo sobre política, música, arte, gastronomia...
Você não deve sair da Plaza de San Francisco sem antes passar por dois lugares: Museu do Rum , onde a Fundação Habana Club explica o processo de fabricação da bebida nacional; S o Museu Humboldt, dedicado a Alexander von Humboldt, que por aqui se chama “o segundo descobridor de Cuba” , um homem que dedicou parte da sua vida à recolha de dados científicos e botânicos em toda a ilha no início do século XIX.
Embora o Museu do Rum ofereça uma bebida com o ingresso, a experiência será muito melhor se caminharmos um pouco em direção ao terminal de balsas para entrar no museu. Bar Dois Irmãos.
A Praça Velha que, paradoxalmente, é a mais nova
Lá você ainda pode sinta o sabor marinho de Havana enquanto provamos qualquer um dos coquetéis possíveis nesta cidade. Não é em vão que se gabam de ter entre a sua clientela Federico García Lorca, Errol Fly ou, claro, Hemingway.
A poucos metros de distância, encontramos a quarta praça deste passeio por Havana. A Plaza Vieja é a mais nova. E isso é graficamente certificado por seu ecletismo arquitetônico. Aqui encontramos todos os tipos de estilos que já abrigaram casas coloniais e hoje abrigam lojas, restaurantes, bares e cafés.
oásis para o amantes de cerveja artesanal que pousam em a Cervejaria Praça Velha, também é fácil encontrar centenas de crianças uniformizadas sorridentes que acabaram de sair da escola Angela Landa e são ração para fotógrafos em busca de retratos.
Mais cedo ou mais tarde, para almoçar ou jantar, acabaremos seduzidos por um dos terraços que invadem as arcadas de qualquer uma das quatro praças que acabamos de visitar em Havana Velha. A experiência se tornará um prazer que aliviará nosso apetite e sede, bem como nossa curiosidade em saber mais sobre seus habitantes. Nós recomendamos Café El Escorial, La Vitrola ou Café O'Reilly 304.
Qualquer coquetel que você quiser beber, eles vão te servir no Bar Dos Hermanos
Um conselho: não olhe para o Tripadvisor. Se você, caro leitor, chegou a este ponto da história, é porque você está interessado em ir a Cuba por conta própria Portanto, não acho necessário explicar que os requisitos que você pode aplicar a qualquer bar de Madri, Barcelona ou Badajoz não têm nada a ver com o que é aplicável a cidades como Havana, Trinidad ou Cienfuegos.
A escassez nos negócios cubanos é grande e o interesse em atender perfeitamente os viajantes é infinito . Paciência e compreensão são duas premissas antes de ocupar uma mesa. Mantê-los em mente tornará sua experiência na ilha menos frustrante e muito mais agradável.
E um último item essencial para os mitomaníacos de Havana Velha. O Hotel Ambos Mundos saúda o viajante com notas de piano. Dizem que Ernest Hemingway escreveu por quem os sinos dobram aqui. O que é verdade é que para o escritor foi sua sede para uma boa temporada e eles fazem um bom show disso com fotografias e até mesmo uma recriação do que sua mesa poderia ter sido.
Dizem que Ernest Hemingway escreveu 'Por quem os sinos dobram' aqui