Você terá dificuldade em esquecer o bambu grelhado no carvão com chá no Jimbocho Den Bill Phelps
Durante anos, as pessoas não pararam de me contar sobre o Barra de botões . "Você tem que ir. É tão incrível, tão único, tão Tóquio." "Você não morava lá perto? Sim, acho que bem próximo a isso.” "Eu não posso acreditar que você nunca esteve." A tal ponto que finalmente me senti envergonhado. Tenho uma reputação a zelar. Eu deveria ser aquele que sabe tudo sobre Tóquio , sou eu quem os amigos dos meus amigos ligam quando estão perdidos ou querem encontrar algo. Então, secretamente, na calada da noite, decidi escrever no Google Maps: Barra de botões Tóquio . O zoom começou a se aproximar, os pixels ficaram mais claros e, de repente, tudo ficou muito familiar: Era minha rua.
Ainda de pijama, inclinei-me para fora da varanda e olhei para mim do outro lado da rua. restaurante yakitori favorito – finos fornecedores de curiosos espetos de órgão de frango e cervejas geladas – e esquadrinharam o prédio em forma de lápis andar por andar: yakitori, escritório de advocacia, escola de inglês, loja de discos, pub irlandês... e um sinal com um pequeno botão vermelho.
Andar de bicicleta pelo distrito de Shibuya
O bar 'incrível e único' ficava a menos de 20 metros da minha própria casa . Eu tinha passado por ela mil vezes – e comido logo abaixo dela na semana passada – mas nunca me ocorreu olhar para cima. Tóquio não é uma cidade de linhas, mas sim em camadas – superior e inferior, frente e verso, público e privado – ; uma cidade onde as ruas raramente são retas e a maioria não tem nomes, onde os endereços estão dispostos em círculos e eles são escritos para trás. Nem mesmo os taxistas sabem para onde estão te levando. estar em um país com tendências obsessivo-compulsivas s, Tóquio parece fundamentalmente caótica.
Alguns dizem que Tóquio é uma cidade feia, embora eu me permita discordar . Presumo que, com poucos pontos turísticos interessantes e falta de um toque arquitetônico unificador, falta tanto a perfeição palaciana de Paris quanto os cânones intimidadores da cidade de Nova York. Porém, Tóquio tem sua própria narrativa convincente : uma história cíclica de destruição e renascimento. Em seus ossos de concreto, madeira e aço está o DNA da sobrevivência; também em seus habitantes. Duas vezes nos últimos 100 anos, Tóquio experimentou uma destruição quase total. : primeiro, pelas mãos da natureza (no grande terremoto de Kanto de 1923) e, depois, da humanidade (o bombardeio da Segunda Guerra Mundial). No Japão a estabilidade não existe.
Poucas das estruturas de tijolos do início do século 20 permanecem e aquelas que existem – como a Estação de Tóquio – foram reformadas de forma bizarra. como se fossem atrações da Disneylândia . Em vez disso, os edifícios do pós-guerra são muito mais fáceis de detectar: monótono, utilitário e jogado em um momento em que o Japão tinha pouco tempo ou dinheiro para gastar em designs bonitos.
Kei Hemmi, fundador da Timeworn Clothing (obrigatório em sua próxima viagem a Tóquio)
No entanto, na década de 1980 – o que foi considerado a Era da Bolha – as coisas mudaram: o país Eu estava podre com dinheiro e ambição , e seus prédios ficaram cada vez maiores, mais robustos ou simplesmente mais caros. Hoje – e mais uma vez – Tóquio está se recuperando de outro conjunto de desastres: do terremoto e tsunami de março de 2011 . Grande parte da cidade escapou ilesa – a apenas 200 quilômetros de distância eles tiveram menos sorte – mas as autoridades não tiveram tempo para colocar as betoneiras em movimento. Modestamente chamados pelos japoneses de 'anos difíceis' , a economia começa a melhorar e a confiança das pessoas está a recuperar.
O Japão, como o primeiro-ministro gosta de dizer, está de volta . Tanto nos bons quanto nos maus momentos, Tóquio foi considerada um lugar rico. Os turistas, mesmo condicionados pelas manchetes econômicas negativas que aventurar uma cultura em decadência terminal , eles descobrem uma cidade ordenada e intocada onde um minuto de atraso no trem merece um pedido de desculpas e onde a criminalidade é tão baixa que uma carteira perdida quase certamente será devolvida - dinheiro incluído. dentro de horas.
Restaurante Pignon, Tóquio
BEM-VINDO À MATRIX
Estou em Tóquio há 16 anos e morei em quase todas as partes da cidade, mas o bairro que eu mais amo é Yoyogiuehara , uma das centenas (cada tão acolhedor como uma aldeia ) que compõem uma enorme metrópole de 35 milhões de pessoas. Meu hobby favorito é vagar sem rumo os becos estreitos esculpindo essa expansão urbana e fazendo novas descobertas em cada esquina: cafés acima de pequenas lojas de roupas atrás de uma oficina de tatami ao lado de uma antiga junta de macarrão familiar .
O distrito vizinho de Kamiyamacho está na moda pela gastronomia , com aberturas de novos cafés, bares ou restaurantes todas as semanas. Entre eles Loja Ahiru , um wine bar e padaria com apenas oito lugares, e Barraca de Queijo Shibuya , este faz requintada mussarela e ricota que é servida em pizzas ou sanduíches. pignon é o meu favorito. Rimpei Yoshikawa é uma bandeira de sua geração: ele não aceita reservas, é hospitaleiro e muito fresco . Tendo se aventurado em restaurantes mais formais em Tóquio e na França, Yoshikawa mudou de rumo com um bistrô onde serve comida inspirada em suas viagens ao Marrocos : salada de beterraba e cominhos, veado com figos assados e linguiça de borrego picante.
De todos os distritos de Tóquio, nenhum tem tantos rostos quanto Asakusa . Conhecido por seus 'lugares de prazer', abriga também o templo mais antigo da capital, Senso-hee . Todos os dias, milhares de visitantes caminham pela avenida que leva a ela, mas muito poucos param para explorar o bairro . Se o fizessem, descobririam – esmagado incongruentemente entre duas estruturas de concreto incolor – uma casa de madeira de dois andares trazida há mais de 50 anos de uma aldeia nas montanhas. Hoje é um pequeno restaurante tipo kaiseki, o waentei kikko .
Kodai Fukui, dono de um pequeno restaurante kaiseki onde toca regularmente a guitarra tsugaru shamisen para seus clientes
Cada bairro tem seus segredos, até Ginza, com seus grandes bulevares e calçadões . Se você passar por uma abertura secreta ao lado das máquinas de venda automática, encontrará uma grande cortina branca e azul com um sino. No interior, depois de subir as escadas, você descobrirá sushi ichi , onde Masakazu Ishibashi serve pratos ousadamente inovadores em um distrito onde a maioria dos chefs se apega firmemente à tradição.
“ Estar em Ginza significa que posso ter um pé no passado e outro no futuro. diz Ishibashi, que vem de uma família de chefs de sushi e passou vários anos na Califórnia. “Não acho que estou quebrando tradições. Tudo que eu faço é tentar me expressar ”. Pratos como risoto de siri cozido no vapor com casca de siri com ouriços-do-mar e arroz de sushi, servido com uma cobertura de ovas de salmão , são emblemas de sua criatividade. Mas é do seu simples nigiri sushi que ele mais se orgulha, e com razão.
Luzes de néon em Ginza
UMA NOVA ORDEM
Uma das camadas mais fascinantes da cultura contemporânea de Tóquio são as novas gerações. Os jovens de hoje são de espírito livre e mente aberta e questionar os caminhos estabelecidos. É claro que são pessoas talentosas, disso não há dúvida; também eles são um reflexo do quanto a sociedade japonesa mudou.
Os 20 anos de estagnação econômica - que começaram no início da década de 1990 e que o Japão se esforçou tanto para superar - são comumente chamados de décadas perdidas . Do ponto de vista cultural, era muito mais do que isso. Aqueles que viam o jugo da servidão corporativa como normal eles foram forçados a pensar sobre o que eles realmente queriam fazer com suas vidas . Para muitos, a resposta foi se defenderem sozinhos.
Zaiyu Hasegawa é o novo rosto de uma geração de jovens chefs empolgantes que estão transformando a cena gastronômica de Tóquio . seu restaurante, Covil do Jimbocho , é extraordinário. Sua mãe era uma gueixa , e ele tem hospitalidade em seu sangue. Embora tenha crescido cercado pela tradição, a comida expressa seu caráter irreverente - Sirva uma sobremesa pouco ortodoxa em uma pá de jardim. Brincadeiras à parte, Hasegawa é sério sobre comida . Seus menus apresentam os melhores ingredientes sazonais do Japão: cortes da melhor carne wagyu sobre arroz em junho ou filés macios de peixe Sanma outonal com nozes gingko em outubro.
Tamboril curado a carvão no Jimbocho Den
Cada prato é apresentado em uma impressionante peça de cerâmica, escolhido por seu amigo Kenshin Sato , cuja lojinha, Utsuwa Kenshin , é outro tesouro que vale a pena visitar, com peças de cerâmica de artistas japoneses novos e consagrados.
Hasegawa é um viciado em Instagram . Ele carrega selfies com sua clientela –René Redzepi, do Noma, já apareceu em mais de uma–, retratos de seu chihuahua Pucci e fotos de caminhadas de domingo até seu café favorito. Com tantos seguidores como se fosse um local de culto, Café Omotesando é a ideia de Eiichi Kunitomo, o empresário e barista mais bem sucedido do Japão . Localizado dentro de uma casa antiga com um bonsai no canto Está assim há um ou dois anos (a propriedade estava programada para demolição). “Os proprietários gostaram muito do que fizemos com o espaço, então eles vão nos deixar ficar mais tempo ”, Kunitomo me conta enquanto prepara um de seus famosos e delicados cappuccinos congelados. “ O sabor mantém sua forma mais suave se os grãos tiverem espaço para respirar. ”.
Chef Zaiyu Hasegawa
Apesar da generosidade do dono, ameaças como a que paira sobre Omotesando Koffee são bastante comuns por pressão empresarial . Os preços estão subindo e os investidores têm um apetite insaciável para aproveitar ao máximo o 'terreno fértil'. Bairros inteiros estão sendo reabilitados ; e espaços comunitários, substituídos por torres e praças. Os poderosos chamam isso de: espaços eficientes; mais seguro em caso de terremotos, amigos da política costumam dizer.
Outros estão mais preocupados que o próprio tecido da cidade esteja sendo rasgado em pedaços.. Boêmio Shimokitazawa , por exemplo já foi considerado o Williamsburg de Tóquio , foi desmembrado para realizar um grande projeto de infraestrutura em que os moradores viram como uma antiga estação de trem foi arrancada para substituí-la por uma caixa de vidro e aço sem qualquer tipo de alma. Uma organização chamada Salve o Shimokitazawa está sendo implacável para pará-lo.
Devotos em Senso-ji, o templo mais antigo de Tóquio
MARCANDO O TEMPO
O setor de construção está se fortalecendo desde que Tóquio ganhou a candidatura para sediar seus segundos Jogos Olímpicos no verão de 2020. Sua primeira Olimpíada, Tóquio 1964, foi um catalisador para uma transformação incrivelmente rápida. que anunciou o renascimento do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje, as infra-estruturas construídas para esses jogos – as estradas impossíveis entre edifícios e sobre rios; e o shinkansen, ou trem-bala , que leva e traz pessoas de e para a capital– são as veias e artérias que mantêm Tóquio em movimento . E eles querem que isso volte a acontecer: o governo está determinado a usar os Jogos Olímpicos para mostrar um país mais forte e seguro. em seus olhos, isso significa novos arranha-céus, estações de trem e, sim, estradas (Está em construção a Loop Road n.º 2 que, segundo as últimas notícias, passará a chamar-se Estrada Olímpica, e que liga o estádio à vila olímpica).
Para ter uma ideia do que pode ser Tóquio 2020, basta visitar Toranomon , um amplo distrito de arranha-céus de lojas lânguidas e prédios de escritórios sem personalidade que ficam à sombra do segundo edifício mais alto da capital, o Colinas de Toranomon (cujo lema é: O futuro de Tóquio começa aqui ”), o projeto mais ambicioso da Mori Building. Os projetos anteriores desta imobiliária foram bastante criticados pela ostentação – lojas de marca, apartamentos inacessíveis, shows de arte de elite – numa época em que o luxo estava fora de moda. Este, porém, está mais em sintonia com os novos tempos: sessões de ioga pela manhã e concertos de música à tarde no parque e gastronomia de qualidade.
Ingredientes orgânicos do spa no Andaz Tokyo
Os últimos sete andares da torre principal são ocupados pelo Andaz Tóquio , um hotel que trouxe pela primeira vez um serviço cinco estrelas “mais descontraído” a Tóquio. “As pessoas ainda estão se acostumando com esse tipo de tratamento. Precisamos educá-la”, diz sua diretora, Arnaud de Saint-Exupéry, que abriu o primeiro Andaz em Londres antes de se mudar para Tóquio.
Seu novo concorrente é amo tóquio , que abriu suas portas em dezembro passado, trazendo luxo intimista a uma cidade faminta por hotéis boutique internacionais. E os grupos já estabelecidos têm que jogar suas cartas. o okura-hotel , cujo lobby retrô foi usado no filme de James Bond Você só vive duas vezes , fechará seu prédio principal histórico ainda este ano para construir maior de 2019.
Mesmo o Mandarim Oriental Tóquio Com apenas 10 anos de idade, está passando por reformas e o bar The Pizza acaba de abrir no 38º andar, seguindo o sucesso recente de seu aconchegante restaurante de sushi no lobby. Tanta mudança inevitavelmente cria um ar de otimismo , que depois de vários anos difíceis, a verdade é bem-vinda. A luta contra os burocratas, que estão tomando decisões radicais que mudarão a face de Tóquio em apenas uma geração, desperta o gênio e a emoção urgente de preservar o patrimônio. Minoru Mori , magnata e patriarca do edifício Morí que morreu em 2012, me disse em uma entrevista que quase não havia lugar em Tóquio – exceto para parques e templos – que ele não gostaria de desenraizar e reconstruir de acordo com sua própria visão do que a cidade deveria ser. Isso incluiu a abertura de mais espaços verdes e a aproximação das pessoas aos seus locais de trabalho.
Seus gols foram admiráveis . Mas aqueles de nós que realmente amam Tóquio só podem esperar que esse tipo de ideia caia no esquecimento. que é possível preservar aquela inestimável sensação de intimidade da cidade, tão ativa e ao mesmo tempo tão intangível . Um dia depois de descobrir onde ficava o Button Bar, fui lá tomar uma bebida. Não demorei muito, apenas dez passos na minha rua e seis andares de elevador. eu gostei mesmo assim Não faço ideia porque se chama 'o botão', provavelmente devido à velocidade com que fechou apenas dois meses depois da minha visita. Mas pelo caminho me deparei com um novo endereço para recomendar: Gen Yamamoto , um lugar com o nome de seu barman e proprietário. Observar Yamamoto trabalhando enquanto ele cria coquetéis de forma criativa e os serve com a elegância de uma cerimônia do chá é uma experiência incrível. Tão único. Então Tóquio. Desejo-lhe boa sorte se você quiser encontrá-lo.
* Esta reportagem é publicada no número 86 da revista Condé Nast Traveler de julho-agosto e está disponível em sua versão digital para apreciá-la em seu dispositivo preferido.
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