Navegar até as Cíes, acampar e fazer trilhas com estas vistas é... o plano.
"Você quer ir em uma aventura?" Aquela pergunta com que Peter Pan repreende as crianças no romance de J.M. Barrie parece passar por nossas mentes quando vemos pela primeira vez o Ilha Cíes, Leste arquipélago formado por três ilhas (Norte ou Monteagudo, Del Medio ou do Faro, e Sul ou San Martiño) e ancorado à beira do Atlântico. Longe vão os Rias Baixas, independentemente de porta onde você pega o barco (Vigo, Cangas ou Baiona) este ligar a província de Pontevedra a este refúgio na natureza.
Simulando Neverland, atravessamos o 14 quilómetros que separam o continente dos dois lados da ria de Vigo com um fio de alho no mastro, para nos proteger de maus presságios que possam desafiar suas águas.
Você deve pedir licenças para entrar nas Ilhas Cíes, também para o seu barco se for privado.
As mesmas águas que na Idade Moderna foram atravessadas por corsários, que usavam a ilha como cabeça de ataque, porto e local de descanso. O literário Capitão Gancho ou piratas de carne e osso como Francis Drake se aglomeram no imaginário de um lugar que, apesar do alvoroço humano – agora contido pela situação causada pelo Covid-19 – parece ter parado o relógio.
O chifre do Vitrasite, Aquele apelido carinhoso com que os trabalhadores batizaram o caminhão que transportava os tubos de acetileno até os faróis nos anos 70 ainda ressoa no movimento das ondas, que a cada verão arrastam mais de 200.000 visitantes à sua costa.
Você nunca se cansa de contemplar as águas cristalinas e a cor da pedra desse paraíso natural.
Declarado parque natural em 1980 após a acentuada deterioração causada pela atividade turística, partilham com os seus primos distantes na mesma reserva das ilhas atlânticas da Galiza (Ons, Sálvora e Cortegada) aquela fachada indomável, apesar dos danos irreparáveis causados pelo petroleiro Prestige ao seu ecossistema.
Paciente e régio aguarda o Alto das Cíes, o pico mais alto alto do arquipélago que coroa a ilha do norte sabiamente chamada Monteagudo. Ligado ao Ilha de Faro para o famoso Crescente de areia de Rodes, o toque final é dado ao sul pelo menor de todos, São Martinho. Quando a maré sobe, o cordão natural entre as duas maiores é cortado, inchando a lagoa que se forma entre a areia e as rochas.
Qualquer um dos cantos dessas ilhas é instagramável.
A face íngreme do arquipélago revela um passado como o cume das montanhas costeiras que foram soterradas pelo mar, riscadas por falésias cheias de mexilhões e cracas. Em terreno plano, um manto de areia fina e água gelada desafia os mais corajosos a tirar o peito.
Esse aspecto durão é intensificado pelas florestas ancoradas nas próprias dunas, cujas árvores se deixam prender em trepadeiras e um tapete natural de samambaias que retém os ventos ferozes do Atlântico. **
Uma paleta de verdes sem fim que cheirava a eucalipto após o seu repovoamento nos anos oitenta e que interrompe o implacável toxic, uma planta com milhares de sementes que espera até 70 anos para germinar.
As suas flores colorem de amarelo as montanhas das ilhas junto à xesta, um arbusto ao qual são atribuídos propriedades mágicas. Diz a lenda que se você acender um raminho de suas flores na janela quando o sol se põe todo dia 30 de abril, você pode atrair boa sorte ou evitar um mau-olhado.
Acordar com essas vistas todos os dias é tudo o que queremos fazer.
A falta de chuva (se compararmos com o resto das terras galegas) e as temperaturas primaveris que experimentam durante o verão Eles nos convidam a tirar aquele caminhante que carregamos dentro e explorá-los cuidadosamente a pé. Alguns são os trilhos percorridos pelos carabineiros do Reino na década de 20 para controlar o contrabando marítimo, e agora acumula entusiastas da ornitologia para colônia de gaivotas de patas amarelas maior do mundo.
A Rota do Alto del Principe, Com cerca de três quilômetros de percurso fácil, é um bom lugar para admirá-los e fazer parte de seus gritos. Este caminho para o topo Monte Afiado presentes do miradouro natural conhecido como a cadeira da rainha com uma vista panorâmica das ilhas de tirar o fôlego.
Os caminhos que levam ao topo do Monte Agudo não decepcionam.
A festa das luzes que a Pedra da Campá experimenta ao pôr do sol vale a pena subir Monte do Faro, um percurso mais longo que atravessa as ilhas maiores para observar como os raios do sol perfuram esta rocha erodida pelo vento e pelas gotas do mar. Ouriços, salamandras e besouros agem como companheiros improvisados nas descidas, que nos levam ao seu praias onde você pode mergulhar e nadar entre polvos e florestas de algas marrons. Ou simplesmente tomar sol e resgatar conchas, abundantes e com cores marcantes na areia do boliche.
Além de a midiática e onipresente praia de Rodas, que alberga o cais e uma antiga fábrica de salga convertida num dos poucos restaurantes que suportam a zona, há muita costa para descobrir. No praia das figueiras, Escolhida como a segunda mais bela da Espanha pelos leitores da Traveler, há todos os pontos a seu favor: você pode se despir em sua areia cinzenta se quiser e tem áreas sombreadas para protegê-lo quando o sol brilha. Se preferirmos aquela solidão que só dá um praia deserta, Vale a pena caminhar um pouco e se aproximar do enseadas da Cantareira ou das Margaridas, este último protegido pelas rochas do mar.
Tem jeito melhor de passar o tempo?
A imaginação ganha velocidade de cruzeiro quando percorremos a pegada histórica das ilhas. As poucas marcas de pedreiros e eixos da antiga Mosteiro de Santo Estêvão do século 11 Eles ainda estão de pé, juntamente com apenas alguns silhares sobre os quais foi construído um armazém de artilharia e o atual centro de visitantes.
recentemente restaurado, o cemitério local é mantido desde 1927, construído para enterrar em um cemitério os vizinhos e náufragos que antes eram enterrados sob as dunas.
A caminho do farol do Monte del Faro, o mais antigo das Cíes.
Os restos de um moinho hidráulico e um templo de 1930 em San Martiño mostram sinais de seu passado como lugar habitado. Sem esquecer os faróis, claro, essenciais em qualquer história de aventura. Uma pequena mochila, sapatos confortáveis e um lanche da Bocatería Begoña serão suficientes para realizar esta viagem. entre as curvas ascendentes Farol de Cies, o mais antigo de todos.
Desde 1853 ilumina os navios que se aproximam, primeiro com uma lamparina a óleo e depois incorporando gás acetileno como combustível. Nevado e menor, o Faro do Peito que guia desde 1904 na ilha de Monteagudo, acompanhado por um observatório de aves e onde você pode ver a natureza Costa da Vela na península de Morrazo.
Aqui poderá provar alguns dos grandes clássicos da cozinha galega.
Uma antiga cetárea na lagoa fornecia ostras e lagostas até o início do século XX, agora coberta por mantos de juncos. As suas águas são um refúgio para os caranguejos-aranha, douradas e douradas, visíveis em plena luz do dia se parar pacientemente para os observar. Mas as ilhas não se calam quando a noite chega.
Se optar por pernoitar (na sua própria tenda ou nas oferecidas pelo parque de campismo do parque) verá que a calma da noite é truncada por um concha de estrelas e pores da lua, que só podemos testemunhar graças à baixa poluição luminosa de um céu como este. Já no saco de dormir, com este protetor de tela ao fundo e os binóculos em lugar seguro, admitimos o desfecho: fomos infectados pela síndrome de Peter Pan que parece abalar toda a ilha.