Vistas da corrala do Café Gaudeamus
Espaços privilegiados que hoje ressuscitam de obscuras décadas passadas (tem que ver como foram os anos 80 e 90 em alguns dos seus recantos...), alguns destes bairros preservam a alma da cidade velha e outros nasceram no posto frio -era industrial ou entre guerras para abrigar o último elo social: imigrantes, trabalhadores e outros humanóides dados como perdidos, todos juntos e embaralhados.
1.**BELLEVILLE (PARIS)**
O centro de Paris tornou-se um museu glacial onde é difícil acreditar que as pessoas vivem. É por isso que gostamos tanto de Belleville, porque ele está vivo, porque há bares com vinho delicioso a bom preço, gatos de rua , pessoas que não olham por cima dos ombros... e nas suas imediações está o cemitério onde repousa Jim Morrison. Além de tudo isso, como se não bastasse, queridos viajantes, o bairro tem a melhor vista de Paris (melhor que Montmatre!) do parque Buttes Chaumont, uma delícia.
Dito tudo isso, saiba que no número 72 de sua rua principal (Rue de Belleville), sob um poste lascado (hoje local de peregrinação) nasceu uma grande: Edith Piaf, criada por esses lares que lhe deram aquela carimbo pessoal, único e exclusivo. Hoje este mesmo bairro permanece multiétnico e É o lar de alguns dos melhores músicos da África subsaariana, como Mohamed Diaby ou Abdoulaye Traoré , além de outros artistas de diferentes vertentes, como a diretora e atriz Maïwenn Le Besco. Mas, no seu tempo, acolheu os imigrantes de outrora que povoaram estas terras: judeus alemães, espanhóis fugindo da guerra, argelinos, judeus turcos, gregos e um longo etc. Hoje a população chinesa está aumentando na velocidade da luz e a área tornou-se um bairro-essência da Paris que todos temos em mente.
O bairro parisiense de Belleville
Como conseguir: Desça na estação Porte de la Villette na linha 7 (a estação principal do bairro).
Onde comer e beber: Se você quiser experimentar a culinária francesa em um lugar confortável, agradável e com preços razoáveis, o Restaurant des Arts et Sciences (menu de três pratos a partir de 23 euros) é uma boa opção, ou La Rotonde bar et brasserie. Para quem viaja com crianças, o restaurante orgânico Les 400 Coups (12 bis rue de la Villette) é perfeito. Uma cozinha mais híbrida, com toque chileno e argentino, no El Molino (181 av Jean Jaurès). Para uma bebida que celebra o multiculturalismo do mundo, recomendamos o Péniche Anako, um bar numa barca no fabuloso Canal d'Ourq que dá vida ao bairro.
Onde dormir: Recomendamos que, se você for por um tempo, fique em um apartamento na área da estação Laumière. Se você for passar o fim de semana, uma opção acessível e charmosa é o St Christopher's Inns Paris Hostel (159 rue de Crimée; HD: a partir de € 52) bem perto do Parc des Sciences e de um antigo cinema. Este antigo armazém convertido num dos melhores hostels da cidade tem vista para o famoso canal e tem um ambiente cosmopolita com quartos para todos os gostos.
A não perder: Seu mercado de rua no topo do bairro (Place des Fetes), onde agricultores e agricultores franceses vendem seus produtos a preços razoáveis; suas oficinas de artistas que povoam as ruas e o curioso Museu da Música.
Parque Belleville, um locus amoenus inteiro
2.**ALFAMA (LISBOA)**
Sobre isso colina cheia de nascentes subterrâneas e mirantes românticos Um dos bairros mais antigos da Europa está localizado onde judeus, muçulmanos e cristãos convivem desde a Idade Média. Hoje é habitada por gente de todo o mundo rodeada por uma atmosfera de uma antiga zona piscatória, muito popular, a que se deve acrescentar uma importante representação africana das antigas colónias portuguesas (Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe) e inúmeros turistas.
É também onde se encontram as melhores casas de fado e deliciosas sardinhas. e wine bars escondidos entre escandinhas, bolsas e roupas penduradas nas vitrines. Claro que nos anos 80 não havia ninguém que pisasse nestes confins ou que entrasse no clássico eléctrico número 28 que hoje o leva do Castelo de São Jorge à praça da Estrela (onde já nidificam os burgueses mais modernos).
O promotor de todo um movimento social e cultural que se desenvolve em Alfama nas últimas décadas é a primeira palhaça da Europa, Teté Ricou, que abriu sua escola de circo Châpito. Para além de ser uma instituição cultural, o Châpito é um abrigo, um restaurante e um bar com vistas espectaculares sobre Alfama. Hoje, mais de 300 pessoas participam deste projeto para que, segundo Teté, “a miséria seja tratada com grandiosidade”. O despertar que Alfama vive trouxe consigo mais iniciativas e nos últimos anos abriram instalações, bares e tabernas que deram vida a um bairro histórico e único.
Alfama, a colina multicultural de Lisboa
Como conseguir: Se não tem medo de exercitar as pernas (e ainda tem alguma força), o melhor a fazer é subir até Alfama de Santa Apolónia (desça nesta estação de metro), para se divertir e parar onde quiser .
Onde comer e beber: O restaurante do Châpito é um local encantador com um pátio encantador, vistas imbatíveis e inúmeros recantos onde pode tomar uma bebida. Para um vinho e um petisco na esplanada, o Caso Sério (Rua Cruzes da Sé, 5) tem um magnífico recanto junto à Sé de Lisboa. Mas se quiser experimentar os vinhos das várias regiões de Lisboa, dirija-se à Rua de los Remédios (uma das ruas com as casas de fado mais famosas) e tome alguns em Uvas e Trincas (Rua dos Remédios, 95). O casal que comanda o local (uma angolana e um português) é encantador. Se procura um restaurante com cozinha criativa, sugerimos o Trigo Latino (Largo Terreiro do Trigo, 1).
Onde dormir: Um pouco moderno em contraste com o bairro, mas o primeiro a abrir na zona, é o Hotel Memmo Alfama (Travessa das Merceeiras, 27; HD: a partir de 145 euros) e tem um terraço com excelentes vistas e uma piscina. Pode não ser no bairro em si, mas adoramos, fica a poucos passos de Alfama e é tão cosmopolita e intercultural quanto acessível: o Lisb' on Hostel (Rua do Ataíde; HD com casa de banho: a partir de 33 euros).
A não perder: A Feira da Ladra no Campo de Santa Clara junto à igreja e mosteiro de São Vicente de Fora e os autênticos arredores de Alfama do Largo de São Estevão.
Varandas em Alfama
3.KREUZBERG (BERLIM)
Não há muitas cidades que possam ostentar tanto multiculturalismo quanto Berlim e poucos bairros têm aquele yoquesequé histórico-multicultural que Kreuzberg tem, um bairro mítico do qual a contracultura bebe desde os anos 70, muito antes da queda do muro, quando se abrandou um pouco a sua imagem. A sua história tornou-o um bairro confinado ao isolamento após a Segunda Guerra Mundial (aqui Hitler instalou as suas principais administrações e por isso foi bombardeado durante a guerra e mal reconstruído no pós-guerra). Posteriormente, a construção da Muralha deu-lhe o ponto de isolamento perfeito para todos aqueles que a abandonassem e outros novos habitantes se instalassem.
Quase metade são turcos , mas em sua época também foi habitada por posseiros e punks. Foi assim que se tornou referência, tanto que em um de seus lendários clubes, o SO36 (nome do CEP), tocavam personagens como Iggy Pop ou David Bowie. Mas não só o glam fez de Kreuzberg seu bairro sacrossanto: a cultura afro-americana também abrigou representantes interessantes e o movimento LGBTQ tem um de seus centros históricos às margens do Spree.
Distrito de Kreuzberg
A tudo isto devemos acrescentar o início do movimento punk alemão apesar de a ala poente do bairro, após a queda do muro, ter sido transformada numa zona muito mais gentrificada. Mas os cabelos para o mar, a oferta cultural de Kreuzberg é esmagadora . o Kunstlerhaus Bethanien (Mariannenplatz, 2) é um antigo hospital resgatado por posseiros, hoje um centro artístico-cultural com teatro, exposições, lar para idosos aposentados e biblioteca turca. Como conseguir: A linha de metrô U6 leva você ao bairro, à estação de metrô Kottbusser Tor (Kotty para berlinenses). Onde dormir: Para imbuir-se com o estilo do bairro, Die Fabrik (Schlesische Straße 18; HD: a partir de € 58) é perfeito: uma antiga fábrica da virada do século restaurada em 1995. Onde comer: Kebaps você tem que escolher o que quiser, o melhor. Mas se você está procurando algo um pouco mais elaborado, sugerimos que você vá até Jolesch (_Muskauer Straße 1 , jolesch.de) _onde você pode experimentar a cozinha tradicional austro-húngara em um ambiente romântico. Um ótimo restaurante chinês é o The Long March Canteen (Wrangelstraße 20), onde você degustará o melhor dim sum da região. Nem pode sair daqui sem tomar um brunch num daqueles dias em que a noite o confundiu. Sugerimos que o faça em Mathilda (Graefestraße 12), um pequeno local no coração do bairro que não irá decepcioná-lo. Se você está procurando por rostos familiares, é melhor ir ao restaurante de tapas de Daniel Brülh, protagonista do filme Adeus Lenin , o Bar Raval (Lübbener Straße 1) . Não te percas: O clássico checkpoint charlie (Friedrichstrasse, 43-45) fronteira entre as zonas soviética e norte-americana durante a guerra fria), o Museu Judaico (Lindenstrasse, 9-14) ou o Museu Schwules (Mehringdamm, 61) o primeiro museu focado na homossexualidade. Do Viktoria Park tem-se uma boa vista da parte sul da cidade, cuja cruz dá nome a este bairro. Outra atração imperdível é o cemitério Friedhöfe vor dem Halleschen Tor , em que se encontram os escritores Adelbert von Chamisso e Ernst Theodor Amadeus Hoffman.
A ponte que liga Kreuzberg e Friedrichshain
4.**BRICK LANE (LONDRES)**
Este clásico gueto al este de la ciudad donde, desde hace siglos, viven inmigrantes, en la actualidad **se ha convertido en el último grito de los modernos de toda Europa ** y uno de los hogares de los mejores afters hours y pubs de a cidade. Primeiro foram os refugiados huguenotes, depois os irlandeses e finalmente os judeus, seguidos pelos bengaleses que começaram por estabelecer aqui os seus centros têxteis e mão-de-obra barata (hoje até as placas de rua estão escritas na sua língua). Essas ondas de imigrantes deram lugar a uma enxurrada de mercados, alguns dos quais estão entre os melhores de uma cidade que se orgulha deles.
O Brick Lane Market existe desde o século XVII e é o mais caótico de todos : flores, frutas, coisas usadas, pequenos negócios, stands de grife... O dia mais divertido para dar um mergulho na multidão é domingo logo pela manhã e o melhor é passar pela Old Street, passar pela Rivington Street e chegar à Redchurch Street onde Brick Lane parece levá-la de uma ponta à outra . Você encontrará muitos imigrantes hoje, entre suas fileiras ondas de espanhóis que adoram esta área (provavelmente no domingo muitos ainda não foram para a cama): bebem cerveja nas ruas e entram nos vários bares (para todos os gostos: mais moda, antrazos, pubs, comerciais...). A uma curta distância, você também encontrará o Spitafield Market, se quiser fazer compras de grife em casa.
Um mercado de batata chega a mais
Como conseguir: A estação de metrô mais próxima é a Aldgate East, embora haja vozes pedindo que o nome seja alterado para Brick Lane (mais fácil, certo?).
Onde dormir: O Hoxton Hotel (81 Great Eastern Street, HD: a partir de 230 euros) é uma opção perfeita para se hospedar na região. Não conhecemos albergues charmosos e de design na área, mas aproveitamos para recomendar um, o Clink 78 (78 King's Cross Road; HD: a partir de 78 euros), um antigo tribunal onde o The Clash foi julgado em 1978 e que agora foi convertido em um albergue agradável onde o rock ainda vagueia.
Onde comer: Recomendamos que experimente a cozinha quente do mercado e a comida para levar, uma mistura de todas as cozinhas do mundo: tailandesa, indiana, africana, mexicana... , e pegue uma cerveja no The Ten Bells (na esquina da Commercial Street com a Fournier Street). É um pub (o pub tipicamente inglês) que durante anos foi chamado de Jack The Ripper porque aqui o assassino mais famoso de Londres enganou duas de suas vítimas que já estavam um pouco chapadas.
Você não pode perder: Os grafites espetaculares que habitam o bairro.
Um trompe l'oeil de Roa
5.**LAVAPIÉS (MADRI) **
Antes de serem expulsos, os judeus viviam nesta área onde, hoje, a convivência entre moradores de longa data do bairro, imigrantes e pessoas com uma dose de tolerância e realidade adequada deixa uma mistura divertida. A maioria dos imigrantes de hoje vem da África Subsaariana, mas também há uma boa representação de Paquistaneses, marroquinos, bengaleses, indianos e dominicanos , cujos restaurantes, lojas e barracas enchem as ruas fazendo você se sentir em outro país.
Mas se há algo de típico no bairro são suas corralas, cortiços que surgiram no século XVI. devido à falta de espaço que já afligia o bairro. Hoje alguns estão preservados, mas o mais famoso é o da rua Mesón de Paredes, esquina com Sombrerete.
Além disso, a oferta cultural é significativa. Entre as atrações imperdíveis, o cinema dore (Magdalena, 10), a sala de exposições da Cinemateca Espanhola, cuja programação permite ver algumas obras-primas da sétima arte por 3 euros e o Centro Dramático Nacional Valle Inclán, localizado quase na mesma Plaza de Lavapiés. Além disso, espaços muito mais modestos são El Teatro del Arte (San Cosme y San Damián, 3), La Sala Triángulo (Zurita, 20), ou locais como La Escalera de Jacob (Lavapiés, 9) que também agendam concertos que . Outro local de concertos na área é El Juglar.
Um jogo de basquete em Lavapiés
Como conseguir: pegue a linha 3 do metrô e desça na estação Lavapiés.
Onde ficar: Viver a experiência de se hospedar em um corrala Mad Hostel (Calle de la Cabeza, 24; HD: a partir de 23 euros) pode convencê-lo. Se você procura algo mais intimista, e não no mesmo bairro, mas dentro de seus limites, o NH Palacio de Tepa (San Sebastián, 2; HD: a partir de 172 euros) é uma opção confortável e também muito perto da Plaza de Santa Ana. Onde comer: Já que está aqui, pode experimentar um dos restaurantes indianos mais conhecidos de Madrid, como o Shapla, o Baisakhi ou o Taj Mahal, junto à praça. Não tanto pela sua gastronomia, mas pelas vistas incríveis, recomendamos Café Gaudeamus (Tribulete, 14) é um lugar interessante para ir de vez em quando, embora ultimamente a notícia tenha se espalhado e haja turnos para jantar e muita correria. Para um jantar tranquilo de arroz delicioso (é a especialidade deles) e também com esplanada, a opção é Mano a Mano (Lavapiés, 16). Se você quiser experimentar a cozinha senegalesa, venha para Baobab (Praça de Cabestreros). Além disso, você encontrará inúmeras opções para tomar umas cervejas ou alguns vinhos ou o que seu corpo pedir (peça aquele gole!). Não te percas: o Mercado de São Fernando em uma manhã de sábado (Plaza Agustín de Lara) para ver algumas de suas barracas particulares; ou o centro autogestionário La Tabacalera (Embajadores, 53), uma enorme antiga fábrica de tabaco convertida em um lugar surpreendente cheio de reviravoltas, associações e atividades gratuitas e oficinas. Não exatamente no bairro, mas muito perto, o centro social e cultural La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2), com uma biblioteca e mediateca muito interessantes e um programa cultural notável .