Anagni, o segredo do Lácio
Roma e seus arredores Embora pareça impossível, eles ainda guardam segredos. Longe dos monumentos conhecidos que podemos visitar na Cidade Eterna, de seu rioni e sua praça, estamos esconder um segredo que está esperando atrás de seus muros, cercando-o e dotando-o de um paisagem verde e montanhosa que, do alto do Capitólio, nos convida a ver além do esplendor da Cidade.
Há algo além de Roma. Lazio existe , e guarda entre suas colinas um dos maiores patrimônios artísticos do mundo.
Inúmeros trens partem da caótica estação romana Termini para cidades que por mais de mil anos viram seus destinos ligados aos projetos da Cúria; Frosinone, Palestrina, Viterbo, Rieti...
Os Estados papais eram um país até relativamente recentemente (1870), um Estado cuja história começa no momento em que os Papas, pela graça de Carlos Magno Eles vêem seu poder aumentado não apenas como senhores dos assuntos espirituais, mas também de suas próprias posses terrenas.
Cada colina no Lácio é coroada por uma torre
A Alta Idade Média foi um mundo de tal fragmentação política que os pontífices romanos vassalos, segurança e terra tinham que ser garantidos se quisessem sobreviver em um mundo onde qualquer nobre experiente e ambicioso queria ser monarca, ou mesmo imperador.
Este muro de lealdades, propriedades e servos foi construído no Lácio , e protegeu a Cúria contra os imperadores germânicos, franceses, espanhóis e austríacos até que as tropas italianas, os piemonteses, demoliram a Porta Pía com tiros de canhão e puseram fim à unificação italiana.
Depois de tantas guerras e séculos, sobreviveram vestígios que ainda podem ser vistos do trem: cada colina no Lácio é coroada por uma torre , um pequeno castello, uma rocha inconquistável; as maiores e mais bem localizadas são, sem exceção, ocupadas por uma cidade murada, e cada travessia de rio, guardada por pontes acasteladas.
E assim é a paisagem até uma cidade maior do que o resto e coroada por torres sineiras cinzentas aparece no sudeste , pendurado nas encostas da montanha como um alpinista em perigo, brilhando sob o azul persistente do céu mediterrâneo.
Anagni, na região do Lácio
Nós vemos Anagni como muitos viajantes fizeram antes de nós, já que o trem corre paralelo ao Via Latina levando para o leste em direção aos Apeninos e as ricas planícies da Apúlia . Essa artéria vital funcionou até que os cavalos deram lugar às rodas, e não foi mais necessário recorrer ao bom trabalho dos antigos romanos para viajar pelo mundo.
Anagni viu de cima como Búlgaros, sérvios, bizantinos, otomanos e eslavos passaram sob suas muralhas para realizar negócios em Roma , assim como observava os passos de milhares de homens que se dirigiam à Terra Santa em busca de perdão e fortuna. Agora, longe do barulho, esconde o fruto daqueles anos em que era o centro do mundo.
O tempo parou na frente Palácio de Barnekow uma tarde de novembro do século XV. É impossível não parar. Parece que da porta da casa, que conserva a fachada e a policromia medieval original, podia sair a qualquer momento o conde de alguma vila com o nome de vinho da colheita.
Mesmo que ninguém ultrapasse o limiar, o melhor em Anagni é fingir que está acontecendo e partir para seguir um guia imaginário, que pode ser um nobre como Dante Alighieri , o primeiro a colocar o nome de Anagni na literatura.
Portas góticas nesta cidade italiana
Seguindo um Dante vestido de Virgílio, caminhamos por becos onde crianças gritam e riem sob as roupas molhadas que pendem entre campanários românicos e portais góticos enquanto suas mães os chamam no dialeto tradicional do Lácio; "Dai, 'diamo um mangá".
O mesmo em que Maria, proprietária do eu vou alimentar localizado no canto leste da bela Praça Vittorio Emmanuel , onde você pode estocar porchetta, a linguiça que mais desperta a devoção entre os laciais . Maria e o marido fazem tradicionalmente, e a salsicha é muito diferente da cópia seca e pouco apetitosa servida na maioria dos bares de praia romanos.
E assim, armado com um panino e agora seguindo a contagem invisível do Palácio de Barnekow , você estará pronto para entrar novamente entre vicoli cinza e arcos medievais, debruçar-se em janelas que não dão a lugar algum, sentir o aroma de caccio e peppe e imaginar séquitos de reis e imperadores que, pisando nestes mesmos solos e degraus de paralelepípedos, em uma subida incessante, eles vão, como você, ao topo da cidade.
O Palácio de Bonifácio VIII
Ali, vigilantes, estão a rainha e o rei do tabuleiro irregular que é Anagni; a Catedral e o Palácio Papal. O Palácio de Bonifácio VIII , tão sobriamente nobre em seu acabamento exterior, esconde um interior que nos permite ver como era o conceito de "luxo" que os papas medievais tinham.
Quatro deles (Inocêncio III, Alexandre IV, Gregório IX e Bonifácio VIII) eles residiam em Anagni durante os séculos 12 e 13 , transformando-o em um centro cultural inigualável.
É claro que os Papas deixaram essas questões em segundo plano na hora de escolher a residência: a inexpugnabilidade da cidade, e dentro dela, de seus palácios , tornou a sobrevivência mais fácil do que em um Roma que durante os anos medievais não havia uma, mas tantas quantas eram as famílias e as torres construídas em suas sete colinas, todas conspirando e esperando para colocar o futuro Papa em San Pedro.
Dentro Anagni , longe da violência romana, aqueles que sonhavam com uma Igreja de luz, poderosa e capaz de salvar as almas de todos os fiéis que acorreram aos seus braços deram origem a um dos maiores tesouros da arte medieval, e sua principal obra pictórica: a cripta da catedral.
As ruas da cidade italiana
Considerada a "Capela Sistina" da Idade Média, as comparações entre as duas beiram o absurdo. Ambos são a melhor amostra do espiritualidade reinante e a capacidade do ser humano de expressar tal sentimento da forma mais sincera e precisa possível.
Na cripta de Anagni, como no Vaticano, a Criação e o Juízo Final são representados sob uma ótica medieval em que abundam representações de castelos, armaduras, paisagens exóticas da Terra Santa, profetas e santos com expressão paterna olhando para um céu azul escuro.
Mas enquanto a Capela Sistina brilha com a luz de suas amplas janelas, a cripta de Anagni deve ser iluminada à luz de velas . Esta é a única forma de apreciar os cromatismos e sabores das cores que os mestres que trabalharam na obra entre 1068 e 1104 quiseram mostrar.
o mundo medieval era um lugar cheio de cenas pintadas , com fachadas cheias de virgens de pele escura e santos rosados como aqueles que dançam entre as abóbadas da cripta. O todo é orientado para um único objetivo: mostrar ao espectador o Genesis , seu porquê, sua Criação e seu Juízo Final, guiados pelos santos que, antes dele, foram iluminados e escolheram o caminho certo.
É um exercício de renovado ensinamento espiritual (porque até então a Igreja não era famosa justamente pela cultura de seus eclesiásticos) que se cristalizou no que mais tarde se chamou “Romanesco”: a mensagem lançada em Anagni chegaria em breve , pelas estradas que o rodeavam, até aos recantos mais longínquos da Europa Ocidental.
Búlgaros, bizantinos e otomanos passaram sob seus muros para realizar negócios em Roma
Aqueles que visitam Roma e não têm tempo suficiente para descobrir Anagni podem se aproximar do Igreja dos Quatro Santos Coroados , no monte Celio, e pague os dois euros que custa para visitar o Oratório de San Silvestro, um dos muitos segredos de Roma que ainda estão escondidos do grande público.
Lá, os mesmos artistas que em Anagni deram sentido à existência do Homem dotaram a Igreja de história e passado, os mesmos que desenterraria o românico colocando obras arquitetônicas “na moda” novamente do final do período imperial.
O que não é segredo é que em Anagni , outrora encharcada de arte e com os olhos cansados diante da imponente vista panorâmica oferecida pelo mirante da cidade sobre a ampla vale do rio sacco , recomendamos recuperar do cansaço do viajante na **Trattoria del Grappolo d'Oro**, na rua Vittorio Emmanuele.
Sempre movimentada, familiar e reconhecida, a Grappolo d'Oro garante ao visitante que a massa à carbonara, amatriciana ou ragu que provará nas próximas horas não terá nada a ver com aquela servida sob um sol implacável de agosto no Campo de Flores.
O bolo caseiro também não tem igual entre os famosos forni romanos, e o garçom voltará pelo menos duas vezes para reabastecer o pote bonitinho que contém o vinho da casa, do Lazio.
Será antes de nos despedirmos quando o dono nos perguntará, enquanto o nobre do Palácio de Barnekow ele pisca para nós, que por cortesia, mantemos o segredo; "Dante já fez o suficiente."
Anagni, Lácio