Chipre: leve-me ao topo
Minutos depois de chegar a Pafos, encontro-me na longa estrada costeira deserta com destino ao Monte Olimpo. Eu sabia que tinha que chegar a Limassol antes de virar para o interior, mas o GPS não concordou e me fez virar à esquerda. A rota era mais lenta, mas muito mais cênica, virando nas terras altas de Troodos , um maciço rochoso coberto de florestas que se estende por toda a metade sul da ilha. Fiz uma parada no caminho para apreciar o maravilhoso pôr do sol mediterrâneo. À medida que o sol se punha atrás das colinas, deixava uma linha horizontal no céu, como uma fita rosa amarrada a um presente azul. Era como um presságio: aquele lugar seria especial.
Aqui Troodos é conhecido como 'a Suíça de Chipre'. Isso é um exagero perdoável . Neva no inverno e é possível esquiar até o topo da montanha em janeiro e fevereiro, mas o Olimpo é o único pico. Não estamos nos Alpes. Ainda assim, Downtown Heights é um ótimo achado. Como costuma acontecer nas ilhas, o interior parece mais real e enraizado do que a vivacidade da costa . E todos que conheci, hoteleiros, garçons e donos de restaurantes, ficaram lisonjeados por eu deixar o mar de lado e sentir sua terra sob meus pés.
Casa Archontiko do hotel Apokryfo
As montanhas Troodos são um lugar para o verão Estou completamente sério, uma fuga fácil para o coração legal da ilha. “É bom fugir da umidade da costa”, disse a primeira pessoa que conheci, “ e não sentir que precisa de um banho logo depois de sair do chuveiro ”. Como sua calma maravilhosa.
O poeta grego George Seferis, referindo-se à cidade de Platres (um lugar que eu queria ver), disse: “ Não consigo dormir por causa dos rouxinóis ”. Nada mais longe da frase, a tranquilidade na encosta sul era total. Eu dormi como um urso hibernando.
Minha primeira parada naquela noite foi nas terras baixas. Dentro a aldeia de Lofou , onde não há quase nada para ver, além de uma igreja que nunca está aberta, uma calma cafeneio (café) e algumas tavernas simpáticas. Mas essa era precisamente a chave. eu estava hospedado em apokryfo , um pequeno e charmoso hotel com vista para a vila no final de uma grande depressão. Como a maioria dos hotéis em Troodos, l Os quartos estão distribuídos por um grupo de casas de pedra (Esta tendência de reinventar as áreas rurais salvou aldeias que foram praticamente abandonadas nas décadas de 1950 e 1960, e é o que fez de Troodos um destino.) . Uma das suítes de Apokryfo costumava ser o retiro de verão dos proprietários, o arquiteto cipriota Vakis Hadjikyriacou e sua esposa britânica Diana.
A casa do mestre-escola do hotel Apokryfo
"Este é o Cotswolds cipriota", diz Vakis, talvez pensando naquelas pedras cor de areia. Também pode se referir à elegância do interior do seu hotel, bastante semelhante ao de uma mansão inglesa. Há uma janela em forma de lanterna que deixa entrar a luz através de um buraco na parede , uma cama que Vakis esculpiu em uma porta antiga e um enorme arco interior em forma de pá, como a cúpula de uma igreja normanda , que é o sinal dos edifícios nesta parte da ilha.
Ao mesmo tempo, tudo é muito aconchegante. “ Há duas maneiras de cuidar das pessoas ”, diz Vakis. “Você pode vestir os funcionários com uniforme e treiná-los para serem garçons. Ou você pode dizer a eles para tratar todos os hóspedes como família . Digo-lhes que sejam generosos com tudo. Algumas das pessoas que trabalham aqui não falam inglês muito bem, mas insisto que não se preocupe. Onde houver boa vontade, as pessoas entenderão e. Deixe-os fazer o que têm que fazer para deixar todos felizes."
Ponte em Kalopanayiotis
Tudo isso ficou claro na hora do jantar. Passei alguns minutos olhando o cardápio, pensando em pedir um pouco de salada grega , mas acabou que o cardápio era mais uma agenda, uma lista dos pratos que iam ser servidos para mim. Experimentei receitas fabulosas, todas preparadas com amor e imaginação. Entre os meus favoritos estão um tempura de flor de abobrinha recheado com queijo halloumi , abóbora doce com chicória amarga, caçarola de cordeiro e cabra... Os pratos continuaram chegando até que não havia mais espaço na mesa. Só pude provar algumas das iguarias e quando chegamos à baklava e frutas frescas, eu estava me sentindo tão (re)cheia quanto aquela tempura de flor de abobrinha. Durante o café, **a música bouzouki foi subitamente interrompida por uma interpretação coral de God Rest Ye Merry Gentlemen**, como se soubessem que, no auge do verão, um banquete de proporções natalinas estava em andamento.
"Essas montanhas abrigam vinhos e mosteiros", disse Vakis. Eu queria provar os dois. Toda Troodos é pontilhada de igrejas pintadas, muitas delas Patrimônio da Humanidade . Suas fachadas não são particularmente marcantes, pois são as catedrais abobadadas que são vistas na costa ou na Grécia. Com suas paredes de quincha e telhados inclinados, parecem mais celeiros ou estábulos do que igrejas ou capelas. A maravilha só se torna aparente uma vez lá dentro, cada metro está coberto de pinturas: ícones de santos com suas auréolas e reis sagrados, cenas da vida e morte de mártires estóicos: histórias religiosas que poderiam perfeitamente passar por quadrinhos para devotos e analfabetos.
Flores de abobrinha recheadas com queijo halloumi no hotel Apokryfo
A mais espetacular das igrejas pintadas é Agios Nikolaos tis Stegis , nos arredores de Kakopetria. No interior, as paredes estão forradas de santos, rostos pálidos e tristes em cores tão vivas que é difícil acreditar que essas obras de arte anônimas estão aqui há centenas de anos. Existem algumas imagens individuais incríveis , como aquela virgem Maria amamentando quase única. Os heróis bíblicos olham para baixo ou para a meia distância com a mesma expressão bizantina de outro tempo, a meio caminho entre a dor e a pena.
Perto de Gálata , em Panagia Theotokos, muito menor, fiquei hipnotizado por uma representação do batismo de Jesus : um rio Jordão povoado de pequenos peixes e criaturas parecidas com enguias e, sob as ondas pintadas, uma rara figura humana segura uma urna, como um deus pagão ou um fantasma chorão. Uma personificação do próprio Jordão. A história de Lázaro É apresentado com especial destaque nesta igreja e em outras. Dizem que depois de ressuscitar, ele veio para Chipre para espalhar o evangelho e se tornou o primeiro arcebispo da ilha. Presumivelmente, foi aqui que ele morreu, pela segunda e última vez.
Salada de frutas em Apokryfo
Os contrafortes baixos deste lado sul das montanhas formam uma região chamada Commandaria. O nome vem de um evento: durante as Cruzadas, os Cavaleiros Templários tinham uma base aqui, A Grande Comenda. comandante é também o nome de um vinho de sobremesa feito a partir das uvas xinisteri mais maduras, colhidas e secas ao sol para adoçar antes de ser triturado.
Ricardo Corazón de León serviu este vinho no seu casamento e diz-se que o declarou o “vinho dos reis e o rei dos vinhos”. É oficialmente a denominação de vinho mais antiga do mundo, mas pergunte a qualquer local e eles lhe dirão que remonta muito além do nome dos Templários ou do selo de aprovação real. Três mil anos, talvez quatro, está fermentando aqui . Os cipriotas afirmam mesmo, num tom que não permite qualquer tipo de desacordo, que foi o vinho que os membros beberam na última ceia.
As caves de Vlassides
Provei um pouco do vinho centenário. Um gosto doce demais para mim, como um xerez fortificado com uma colher de açúcar. Isso sim, Eu sabia que outros vinhos feitos com a uva xinisteri eram definitivamente deliciosos . Há vinhedos e vinícolas por toda Troodos. Visitou Vlassides , uma construção de concreto brutalista escondida, como o covil de algum vilão de Bond, no oco de uma colina. No interior, corredores high-tech e mal iluminados e paredes de vidro através das quais você pode ver os grandes barris de carvalho empilhados em pirâmides como balas de canhão. “Houve uma evolução nos vinhos cipriotas nos últimos dez anos ”, assegura o proprietário Sófocles Vlassides. “Um melhor conhecimento em cultivo, irrigação, etc. Você teria muito azar para encontrar um xinisteri de baixa qualidade hoje”.
Perguntei-lhe sobre o curioso costume de servir vinhos tintos frios, algo que já vi em vários restaurantes. “Não é tanto que você tem que beber frio. Possivelmente o vinho vem de uma adega fresca. Quando está mais de 30°C nas ruas, você não quer tomar um copo de vinho em temperatura ambiente . É verdade que aqui os vinhos tintos não evoluíram da mesma forma que os brancos, e que servidos a baixa temperatura podem, de certa forma, encobrir alguns pecados”. E enquanto isso eu acho que não funcionaria em casa, Devo dizer que gostei do vermelho frio.
Eu poderia ter passado uma semana visitando vinhedos e igrejas inebriantes no lado sul da montanha. Mas eu queria ir mais fundo . fui primeiro a Pratos , a vila onde os rouxinóis causavam a insônia de Seferis. Aqui, perto do pico do Olimpo, as encostas estão cobertas de florestas de pinheiros negros, seus galhos voltados para o chão pelo peso da neve do inverno, para que os copos se assemelhem a sinos verdes gigantes . Parei no sopé de Platres para fazer uma excursão a Cataratas da Caledônia . Um caminho rochoso leva para cima, contra a corrente. Logo você está fora do sol e à sombra dos pinheiros, com seus troncos cobertos de fuligem, como um feixe grosso de pontos de exclamação obscuros.
Ao longo do caminho, você encontra plantas de aparência estranha, como o medronheiro, suas raízes expostas como as pernas esguias de uma aranha vermelha gigante. Demora cerca de 40 minutos para chegar às cataratas , que mergulham 15 metros em uma piscina gelada. Muitos caminhantes têm a oportunidade de tirar os sapatos e refrescar os pés antes de voltar para o restaurante psyllium dendro no início do percurso. O seu pátio sombreado está sempre cheio de clientes à procura da famosa truta grelhada ao molho de alho com batatas cozidas.
Quarto em Casale Panayiotis
Depois da Caledônia, dirigi para Praça Troodos , uma estranha plataforma pavimentada cheia de lojas de presentes. É o ponto mais povoado da montanha. Depois de uma parada anterior para me fascinar por um momento na loja de doces Erotica Komandaria , começa a descida para Kalopanayiotis, no lado norte dos Troodos. É uma bela cidade situada em um lado de um desfiladeiro íngreme. O antigo mosteiro de São João Lampadistis , que contém outra bela igreja pintada, está localizada do outro lado, no final de uma grande ponte de aço.
As duas ruas principais da cidade correm paralelas, mas o desfiladeiro é tão íngreme que uma rua é 30 metros mais alta que a outra, embora estejam a apenas dez metros de distância. John Papadoris , o rico prefeito de Kalopanayiotis, tinha um funicular para poupar ao cidadão o trabalho árduo de subir as encostas e os degraus de pedra . Com seus novos trilhos de aço e cabine de metal, parece um zíper costurado no tecido da montanha: fechando, fechando e fechando novamente.
Papadouris é também o proprietário do Hotel Casale Panayiotis . Oferece quartos em casas restauradas, bem como um spa em um antigo estábulo e um restaurante no que costumava ser um cinema. É, com efeito, uma aldeia de férias que convive lado a lado com a população cipriota , o mesmo que vive neste belo lugar há várias gerações.
Hotel Casale Panayiotis
No Hotel Casale Panayiotis , você pode passear pela biblioteca do bar ou pelo elegante café do hotel e se juntar à congregação da igreja, com os moradores locais, que exibem ícones sagrados ao longo das ruas de paralelepípedos cantando e carregando velas. Grande parte das frutas e legumes servidos no restaurante são provenientes da propriedade de Papadouris.
Os hóspedes do Casale Panayiotis também visitam a propriedade para pescar, usar a piscina ou simplesmente colher frutas no pomar. Fui vê-lo com a governanta do hotel, uma doce avó chamada Antígona.
“Vim morar nestas montanhas anos atrás”, disse ela, “porque meu marido é de uma cidade do outro lado do penhasco. Naquela época, muitas pessoas foram para o litoral em busca de trabalho. Havia casas onde as portas não foram abertas por 20 anos . Mas agora os filhos deles estão voltando para as antigas casas da família.” Aqui no fresco, entre os pessegueiros e as videiras cheias de cachos, é difícil adivinhar por que eles esperaram tanto para fazê-lo.
* Esta reportagem foi publicada na edição de setembro de 87 da revista Condé Nast Traveler e está disponível em sua versão digital para ser apreciada em seu dispositivo preferido.
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Cachoeira da Caledônia, perto de Plantres, leva cerca de 40 minutos a pé para chegar