A água azul-turquesa de Formentera é o olhar infinito do Mediterrâneo.
O melhor de vá passar o dia em Formentera no barco de alta velocidade Baleària que junta Dénia em duas horas com o pequeno dos Pitiusas é perdê-lo. Ao virar da esquina, é claro. Porque isso significará que, como tantos outros, você terá ficado preso, literal e metaforicamente, pela essência da ilha.
Aqui você não encontrará uma lista de suas praias mais bonitas (não sei quantos quilômetros Migjorn tem), nem indicações de quantos escadas, pedras e passarelas você tem que subir ou descer para chegar a uma enseada escondida, nem mesmo as estradas que você terá que percorrer para seguir os passos de Lucía e sexo até o farol de Cap de Barbària. O que pretendo transmitir com este texto é como uma concatenação de acontecimentos, sensações, encontros e conversas adicionará primeiro segundos, depois minutos e finalmente horas ao relógio de desconexão absoluta, aquele que em Formentera geralmente fica sem alças inevitavelmente levando você a passar a noite com ela (como em um primeiro encontro perfeito).
Mas vamos recapitular. Cada vez es más común idear un plan estival que supone coger tu coche a primera hora de la mañana y montarlo en las tripas de aluminio del Ramon Llull en el puerto levantino para luego tomar tu asiento (ya sea en una butaca o en el salón VIP ) e assim atravessar o Mediterrâneo, passando por Ibiza (em que não é necessário fazer escala), para chegar ao porto de Sa Savina, em Formentera.
O plano inicial é muito claro: um minuto antes do meio-dia você estará mergulhando no paraíso cristalino que é Ses Illetes e um minuto depois da meia-noite você dirigirá novamente pelas estradas da península de volta à sua casa ou local de férias (Valência e Alicante estão a uma hora de carro do porto de Dénia).
No entanto, já estou avisando que, depois de ter feito contato visual com aquela água azul-turquesa que é o olhar infinito do Mediterrâneo, não haverá plano, responsabilidade, compromisso ou compromisso que o faça lembrar de sua vida anterior, aquele que terá que entender que, em Formentera, a única coisa que se pode perder é o barco, mas nunca o trem.
Claro, para que essa desconexão mágica tenha efeito você só precisa de uma coisa: tenha sempre um cicero local ao seu lado, porque as portas do paraíso não são de São Pedro, mas de uma pessoa de Formentera. Não importa se é virot ou baxero (sim, a coisa com Villarriba e Villabajo também acontece em uma ilha cujo ponto mais alto, La Mola, Não chega nem a 200 metros de altitude). oh! E um último conselho: nunca vá onde um Formentera mandar, vá com um Formentera onde quer que ele vá.
Formentera é sinônimo de desconexão absoluta.
COM ALTURA
Precisamente no planalto de La Mola, na adega Terramoll, foi onde aprendi a diferença entre quem vive abaixo, ao nível do mar, e acima, onde o vento salino acaricia as vinhas de Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca e Moscatel desta propriedade dedicada ao cultivo orgânico da vinha e vinificação.
Tudo começou (como tantas outras vezes), em uma degustação, conversando sobre vinho. Chegou o jovem branco Savina, cujo rótulo é uma homenagem aos pescadores e às suas redes, não nos demoramos muito no Rosa de Mar rosé e foi logo, quando abri o tinto Es Virot, que explicaram ao me que o virot é uma ave exclusiva das Ilhas Baleares. E, embora seja em Formentera onde a cagarra das Baleares alberga as maiores colónias do arquipélago, a verdade é que É cada vez menos comum vê-lo nidificar nas falésias da ilha, onde vai botar um único ovo.
As risadas são mais e os localismos são menores quando há um aperitivo no meio, então logo passamos a falar sobre o vinhos biológicos e a sustentabilidade de uma vindima feita à mão em vinhas de sequeiro sem químicos. Você não acha que os vinhos orgânicos são como aquela amiga honesta que todos sabemos que é boa e conveniente em nossas vidas, mas que depois criticamos por sua excessiva franqueza e pureza expressiva?
Tão absortos no assunto estávamos sentados à sombra da varanda do armazém que, de lá, ninguém parecia querer se mexer, como estátuas de Baco (obviamente) que não assustam nem os sargantanas endémicas da ilha, que cedo começaram a emergir dos seus esconderijos nas paredes de pedra seca típicas da ilha para nos deixar ainda mais maravilhados com a cor azul-esverdeada de suas escamas.
Está O lagarto Pitiusas é um símbolo de Formentera, e não porque os hippies o usaram nos anos 60 como inspiração para seus ofícios, mas porque, segundo uma análise genética realizada entre a UIB e a Universidade de Salamanca, desde o período Terciário (Mioceno) o lagarto das Baleares e o lagarto Pitiusa seguiram caminhos mitocondriais diferentes após o desmembramento dos dois blocos tectônicos que formam o arquipélago das Baleares.
Tal era a descontração que, além dos lagartos, o tempo estava sobre nós. Estávamos atrasados para o nosso próximo compromisso.
Vinhedos das vinícolas Terramoll, no planalto de La Mola, Formentera.
COM SABOR
Esperavam-nos com arroz no restaurante Can Rafalet, em Es Caló de Sant Agustí, uma antiga vila de pescadores situada em um dos pontos mais estreitos do istmo de Formentera. Para nos entender, onde você pegaria a ilha com a mão se eu comparasse sua forma com a de um haltere, em que um peso (pesado) seria a massa de terra oriental – onde Es Pujols, San Francisco Javier e Cap de Barbaria – e outra a oeste, que corresponderia a Pilar de La Mola e seu famoso farol. Você não precisará consultar o google maps para entender sua geografia, Bastará subir ao Mirador de Formentera e das alturas abrir bem os olhos para captar tamanha dualidade.
O menu - com vista para o Mediterrâneo e até um píer, com suas autênticas docas, rampas e escadas – consistia de polvo frito, peixe grelhado e salada camponesa, cujo segredo está no intenso sabor de fundo do peixsec, um peixe cartilaginoso conservado em salmoura e pendurado ao sol para que fique em contato com a brisa do mar.
A conversa e a cozinha pareciam fluir a bom ritmo, mas de repente a lebre saltou, ou melhor, devo dizer a paella. As horas (e como gostamos!) Passamos muito tempo discutindo sobre a diferença entre paella e arroz com coisas… Tantos que logo chegou aquele depois da refeição: tivemos que ir tomar um drinque antes de pegar o barco de volta para casa.
No Can Rafalet, você garante uma refeição com vista.
COM HISTÓRIA
Não sei se é apropriado dizer, numa ilha de 83 km², que as opções são infinitas, mas pelo menos são variadas. É por isso que quando nosso anfitrião nos falou sobre Bartolo e seu bar de praia ficamos super claros: aquele seria 'o' lugar. E se fosse 'decisivo'. E não por causa das caipirinhas ou do shot de água-marinha que imita a cor da água que banha o Praia de Caló d'Es Mort onde se ergue com as suas cadeirinhas azuis de madeira e seu ambiente descontraído nada impôs, mas por todas aquelas histórias com que Bartolo regalou nossos ouvidos.
40 anos à frente deste quiosque na arena não são nada quando comparados com os da infância de Bartolo, em que teve de trabalhar no campo até atingir a maioridade. Optou por Formentera e pela ideia original de uma ilha que pudesse viver do turismo; outros não tiveram tanta sorte (ou visionários) e decidiram emigrar.
“Com nota, servi-lhes cinco coquetéis”, explica Bartolo sobre o primeiro contato dos alemães com Formentera, atualmente uma das ilhas mais caras do Mediterrâneo. Também os franceses, especialistas em aproveitar a vida e as férias, vieram nos anos oitenta para serem levados pelo dono de um conhecido hotel em Cala Saona. de carroça até uma praia próxima onde o peixe recém-pescado era preparado no local. Uma experiência pela qual, estou certo, hoje estaríamos dispostos a pagar centenas de euros.
E nestes nós andamos, descobrindo o passado da ilha da moda, ao voltar ao presente descobrimos outra coisa: tínhamos acabado de perder o barco para voltar à península. Algo mais comum do que pensamos, como nos confessam da Baleària, uma empresa de navegação que aproveita para nos lembrar que agora todos os bilhetes são flexíveis.
Assim é o bar da praia do Bartolo descontraído.
COM AMIGOS
Não há dramas em Formentera, é exatamente nisso que consiste seu estilo de vida descontraído, mais do que Baleares, em particular. Em um instante nosso amigo da ilha já estava nos convidando para um jantar de churrasco em sua propriedade. O vinho escorria de sua mão, mas literalmente, já que na ilha sempre foi costume ter as suas próprias vinhas para regar as refeições em família e entre amigos.
No momento não posso precisar em que ponto geográfico da ilha fomos "recebidos", pois a noite caiu sobre nós por aquelas estreitas estradas de terra escoltadas por muros de pedra seca, mas me lembro como gravado no fogo tudo o que havia sido exposto naquela imensa mesa (em profundidade e forma) de madeira: queijos, saladas, entrecôte e também muita cumplicidade, conversa e criatividade. Tivemos que retribuir o favor ao nosso anfitrião perfeito e encontrar um nome comercial para aquele vinho branco muito natural e particular. Talvez Selvagem? Como a ilha é apresentada ao viajante sem noção que acredita que Formentera é uma réplica em miniatura de Ibiza. Ou melhor pirata? Como se sente ao desembarcar do navio e embarcar para tentar conquistar, ainda que por algumas horas, o tesouro que são as suas praias, mas sobretudo a sua essência e autenticidade.
O dia intenso –e o brainstorming– estava chegando ao fim e era hora de dizer adeus, mas não antes de propor uma nova viagem à ilha… que em Formentera pode começar em qualquer sexta-feira e terminar quando ela quiser. , para que isso É o mais desejado no Mediterrâneo.
O interessante em Formentera às vezes é sair da estrada.
CADERNO DE VIAGEM
Como ir: Durante os meses de verão, Baleària lança a balsa Dénia-Formentera que percorre uma distância de 111,1 km em uma viagem de duas horas. Ida e volta uma pessoa sem carro: a partir de € 75.
Onde dormir: Si finalmente te quedas 'atrapado' por la isla, te recomendamos hospedarte en el hotel Es Mares, en San Francisco Javier, cuyo blanco minimalismo tan sólo es contrarrestado por el azul de su instagrameable piscina y por el fucsia del zumo de remolacha de su desayuno à carta.
Onde comprar: Na adega Terramoll, além de desfrutar de um passeio pelas suas vinhas e de uma prova de vinhos no seu alpendre sombreado, pode comprar todas as suas referências a um preço mais que competitivo.