Jerez de la Frontera: arte de Cádiz pelos quatro 'costaos'
O que se pode esperar de uma cidade onde os cavalos dançam, o flamenco é um modo de vida e poucos entendem que passa um dia sem um copo de Fino? ** Jerez de la Frontera , a cidade mais majestosa ** entre todas as cidades majestosas, exala carisma em abundância ao mesmo tempo em que convida o estrangeiro a mergulhar nela.
E por mergulho queremos dizer percorrê-lo e explorá-lo até que o corpo nos diga o suficiente. Para apreciá-lo como Deus quis: com muita arte. E é aquele Jerez… É muito Jerez.
Nos encontramos muito cedo no Praça Arenal com Maite, guia oficial da cidade e uma das duas almas à frente da Guiarte Jerez, empresa empenhada em divulgar o essência de xerez do coração de quem o habita.
Dentre cavalheiros que falam com calma, pombos que vêm e vão e um clima de quarta-feira de manhã, nossa cicerone começa a nos contar, com aquela paixão que revela a imensa vocação que sente pelo seu trabalho, a história que envolve a cidade.
E o faz sob o olhar atento de Primo de Rivera, cuja escultura equestre cuida de nós do coração da praça.
Jerez de la Frontera, a cidade mais imponente
Subseção: E por que Jerez tem uma escultura de Primo de Rivera , se estes fossem retirados de praticamente toda a Espanha? Nós lhe diremos: um, porque o general era de Jerez; e dois, pela riqueza escultórica. Ei, feito.
À medida que caminhamos para o monumento mais antigo de Jerez, o seu **Alcázar**, aprendemos sobre as origens da cidade, que foi fundada após a invasão muçulmana no século VIII.
Foram os árabes que a moldaram, começando pela construção do 4 quilômetros de muralha, 79 torres defensivas e 4 portas de acesso que delimitavam o Alcázar, construído já no século XII. Um bom resumo do que foi o coração de Jerez e um dos melhores exemplos de Arquitetura almóada da Península.
No interior, conservam-se ainda a mesquita, os banhos árabes, os jardins andaluzes e o minarete. Uma curiosidade? O momento da Reconquista -1264- , a cidade se desenvolveu a ponto de ter mais de 20 mil habitantes e 18 mesquitas , a maioria das quais acabou sendo transformada em igrejas.
O monumento mais antigo, o Alcázar
Isso foi precisamente o caso da catedral , construída onde ficava a mesquita principal e visível da alameda que circunda o tombadilho.
Mandada construir colegiada por Afonso X, só em 1980 é que finalmente obteve, graças ao Papa João Paulo II, a sua actual categoria. Sua fachada é explosão de elementos góticos, barrocos e neoclássicos e seu interior, dividido em cinco naves, guarda uma de suas grandes joias: A Virgem de Zurbarán.
Mas caminhar pelas ruas do centro de Jerez significa saltar de vez em quando pelos seus edifícios. Assim, deparamo-nos com negócios que escondem nas suas entranhas pedaços da antiga muralha ainda preservados – digamos, por exemplo, **La Moderna, um clássico bar de tapas na Calle Larga** -, mas também com imensos palácios do século XVIII que no seu tempo pertenciam à burguesia da cidade: a do ** Vice-rei Laserna , a de Domecq ou a de Pérez-Luna ** são apenas algumas delas.
O ar andaluz é evidente em esquinas como a Plaza Plateros, onde existia um mercado de frutas e legumes, na Quadrado da Assunção , em suas ruas repletas de laranjeiras ou nos belos Claustros de Santo Domingo, do século XIII. No entanto onde você pode realmente respirar Jerez, está em seus bairros.
Interior do Palácio do Vice-rei Laserna
AQUI PARECE FLAMENCO...
Desde o mais antigo de todos, o de San Mateo, até aqueles que fazem você se sentir na pele aquele personagem flamenco então Jerez : cada bairro tem sua própria personalidade e percorrê-los é descobrir uma surpresa atrás da outra.
O de San Miguel, que viu o nascimento de Lola Flores ou Paquera de Jerez , é composto por um punhado de becos em que o mesmo se sente como uma canção por soleá que nos intoxica com o aroma de uma couve de Jerez cozida lentamente.
Aqui você deve homenagear os dois grandes nomes em suas respectivas esculturas antes de experimentar a atmosfera de um clube de flamenco, como Los Cernícalos. Uma incursão à Igreja de São Miguel é imprescindível : pura fantasia arquitetônica.
Mas o bairro de Santiago continua com a tradição: local de nascimento de José Mercé ou El Capullo de Jerez , nele você pode respirar flamenco de todos os cantos.
Aqui o majestoso conceito de Jerez é deixado de lado para dar lugar ao que parece mais uma vila do que uma cidade: casas baixas, paredes caiadas de branco, lojas tradicionais e arte , muita arte. Hoje os seus tabancos são o destino de muitos que, como nós, anseiam por saborear o verdadeiro Sherry.
Uma excursão à Igreja de San Miguel é essencial
DE VINHO A VINHO
E o que é mais Jerez do que seus vinhos? Não vamos pensar mais: vamos pegar o primeiro. É no **tabanco Las Cuadras** que o prazer de beber atinge seu ápice.
E é que os tabancos são os verdadeiros templos dedicados a estes vinhos: lojas de vinhos onde as pessoas vinham para socializar e curtir com os amigos . Uma tendência que foi forjada há séculos e que, até hoje, ainda é um grande sucesso.
A esse catavino de fino, oloroso ou amontillado - para citar apenas três das variedades de xerez - costuma-se acrescentar um flamenco que surge espontaneamente quando menos se espera . É a arte de Jerez, com a qual seu povo se expressa como ninguém, aquela que começa com bulerías.
Dentro El Pasaje, o charuto mais antigo de Jerez -de 1925-, a sorte está do nosso lado e encontramos uma mesa antes das 2 da tarde. Enquanto saboreamos um dos torresmos especiais –oh, bendita glória-, esperamos que comece o espetáculo que todo meio-dia, no tablao de fundo, alegra as almas de todos os presentes.
Mas, de onde vem esta tradição vitivinícola tão enraizada em Jerez? Para responder a pergunta você tem que voltar 3 mil anos atrás, quando os fenícios começaram a plantar as primeiras videiras em terras de Cádiz.
Foi, no entanto, após a descoberta da América, quando o vinícolas de Jerez começou seu desenvolvimento: o que os marinheiros poderiam carregar consigo que duraria meses sem quebrar? Vinho, claro!
De vinho em vinho por Jerez de la Frontera
Depois vieram os investimentos britânicos, as exportações... E o início de toda uma revolução do vinho que continua até hoje.
Hoje, dezenas de vinícolas estão espalhadas pelas ruas de Jerez, muitas delas sob a proteção do FAZ. Jerez-Xerez-Sherry , que marca a excelência segundo uma série de preceitos como a origem das vinhas, o tipo de uva cultivada - só podem ser Palomino Fino, Pedro Ximénez ou Moscatel -, a terra em que cresce -albariza sempre- ou o tipo de envelhecimento, que neste caso se produz dentro da bota através de um sistema dinâmico de soleras e criaderas.
Após a parte teórica, vamos direto para algumas de suas vinícolas. Por exemplo, ** González Byass , fundada por Manuel María González Ángel** em 1835.
Com instalações maravilhosas que ocupam 4,5 hectares no coração de Jerez, visitar a casa do mítico Tío Pepe não é qualquer coisa: trata-se de a vinícola mais visitada da Europa e seus vinhos são exportados para mais de 115 países.
Rua Cega na Vinícola Tio Pepe
Uma visita guiada permite-lhe descobrir os detalhes da sua história e também dos seus espaços: desde a Real Bodega La Concha, projetada por Gustave Eiffel antes da visita da Rainha Isabel II de Espanha, à imponente Sala de los Apóstoles, ou a mais antiga: La Constancia.
É neste último que vivem os famosos ratos, apaixonados pelo seu gole diário de Sherry. Nós, que não queremos ser menos, terminamos a visita saboreando-a . E fazemos isso em sua moderna – e imensa – sala de degustação. Espetacular.
Não tão grande em tamanho, mas com muito espírito e vontade de fazer bem as coisas, existe a Vinícola Diez Merit , um dos mais antigos da cidade . Uma visita de Valentina, uma de suas funcionárias, é algo que ninguém deve perder.
Aqui aprendemos, passo a passo, os detalhes sobre o processo pelo qual a uva passa desde a sua colheita até ser transformada naquele elixir que recebe tantos aplausos em todo o mundo. E que melhor maneira de fazer isso do que percorrendo suas diferentes salas e pátios : uma viagem completa ao passado.
Também sentimos que estamos voando de volta no tempo ao visitar Vinícolas Tradicionais , para degustar alguns vinhos enquanto contempla sua interessante galeria de arte -que inclui pinturas de Velázquez, Goya ou Picasso , eye-, ou nos aproximando de alguns dos clássicos: Domecq, William Humbert ou Lustau não podem faltar na lista.
ESTÁ COM FOME?
É verdade que um vinho Sherry é sempre melhor apreciado com algo para comer ao lado. E se estiver em O Carbono , desligue e vamos lá. Porque, quem pode saber mais sobre a arte do emparelhamento com xerez do que o próprio “chef de xerez” ?
Em La Carboná o menu degustação é um espetáculo
Foi assim que o Financial Times batizou Javier Muñoz , que depois de fazer carreira ao lado de grandes nomes como os irmãos Roca, agora está atrás do fogões deste restaurante familiar.
Um projeto que começou como uma churrascaria em 92 e que hoje busca a excelência em cada um de seus pratos, apostando na criteriosa elaboração de suas propostas. Sempre, com um toque de vinho local : “Não há prato que escape a um vinho, nem vinho que não combine com um prato”, diz-nos.
E isso leva ao nível máximo: em O Carbono eles são cozidos carnes com sarmiento e já estão estudando como incluir o flor véu dos vinhos de Jerez na preparação de seus pratos. Por certo: seu menu degustação é um show.
Ainda que a mostra, o que se aprecia no **Lú, Cocina y Alma , o restaurante com estrela Michelin** do chef Juanlu Fernández. E é que aqui a cozinha fica no centro da sala de jantar, que tem espaço para 22 pessoas.
O restaurante com estrela Michelin
Assim, ao saborear seus propostas requintadas , contempla-se como toda uma equipa de cozinheiros trabalha lado a lado para conseguir os pratos mais surpreendentes. Um dos mais famosos? Seu muffin de atum Almadraba cozido no vapor . Indescritível.
Mas aqui as estrelas não são assustadoras: Juanlu esteve no comando de A Poniente durante anos junto com Ángel León , e foi justamente depois de alcançar a terceira estrela que decidiu voar sozinho. Há um ano e meio que tem o seu ninho numa das ruas do coração de Jerez, onde a fusão entre as Comida francesa e andaluza : um gênio dos sabores.
Agora sim, se o que surge são as tapas, a de ir de taverna em taverna e de bar em bar em busca dos sabores e experiências mais autênticas, não há dúvida: **A Casa Juanito tem um repertório de tapas tradicionais** que tiram o significado; beco , um humilde negócio sem horário fixo e com muita alma, escondido perto da Plaza Plateros, faz o melhor choco ao molho do mundo, e em **Las Banderillas o rabo** empurrado com algumas broncas nos deixa sem palavras.
O resultado? Que não saberemos o que fazer antes, seja tirar o chapéu ou chupar os dedos . Mas que seja com um copo de Fino, por favor.
Casa Juanito, um repertório de tapas tradicionais