Uma 'road trip' pelo deserto de Negev
A história cultural que um país carrega pode ser tão presciente que é quase ensurdecedora quando você pisa pela primeira vez em seu solo. Da nossa chegada ao aeroporto Tel Aviv, nós percebemos como a religião funciona como um relógio biológico nesta região valiosa , inerente a um conflito antigo que espera com perseverança um diálogo sobre o qual possa assentar os novos tempos.
Israel é um país tão complexo quanto simples em sua geografia estratégica, que nos convida a mergulhar no que talvez seja seu lado menos midiático.
Deixamos para trás a silhueta nevada e funcional da Bauhaus que define Tel Aviv para seguir para o sul através do deserto de negev , uma massa de aparente 'sem vida' que permanece impassível pela troca de lendas bíblicas e atividade militar que assombram seus mais de 13.000 km² de superfície.
Acampamento Beduíno Knorm
Desertos é o que eles têm. Eles são esse infinito onipresente que perscruta tudo quando você passa por ele em linha reta, entrando em um loop de tons de terracota, horizontes silenciosos e calor sufocante. Em nossa viagem, aquele efeito quase órfão gerado por sua paisagem será nosso fiel companheiro.
Com verões que ultrapassam facilmente os 40ºC e ventos secos, inverno é o momento certo para montá-lo devido à sua pluviosidade quase inexistente e clima temperado.
Sua parte mais ao sul fica Eliat, um pequeno ponto de litoral no Mar Vermelho lotado de turistas, famílias de golfinhos e prédios gigantescos à beira-mar. **Uma sorte de Las Vegas** para quem quer mergulhar os pés em águas que remontam ao Antigo Testamento e aproveite a vida noturna de uma área portuária construído pelo rei Salomão no século 10 aC.
Continuamos nossa rota em direção à face mais comum –e também envolvente– do Negev, aquela que compõe inúmeros acidentes rochosos, oásis escondidos e joias geológicas.
El Ca n Rojo, um crack milenar nomeado pela intensidade de seus tons avermelhados
A primeira parada, a apenas vinte minutos de Eilat, nos leva a um dos fenômenos naturais mais Instagramáveis do país: o Red Canyon, uma rachadura antiga apelidado por sua tonalidade avermelhada que, somada ao estreito caminho de luz gerado à medida que o cânion se estreita, dá origem a uma festa de cores quentes que preencherá qualquer instantâneo com curtidas. Facilmente acessível graças às trilhas de escalada, possui várias rotas para escolher de acordo com suas expectativas de_trekking_.
Cerca de 5 quilômetros ao norte você pode ver As colunas do rei Salomão, uma formação rochosa de 50 metros de altura causados pela erosão eólica e hídrica.
Erguido na majestosa beleza de Timna, uma irmã distante das montanhas de Utah no zion Parque Nacional, também abriga o famosas minas de cobre do filho do rei Davi. Mas seu segredo mais bem guardado é um pequeno lago para explorar em um pedalinho, cujo acesso laborioso aumentará o valor da recompensa.
Da península do Sinai a leste, na fronteira com a Jordânia, o Negev se recusa a ser abandonado transformar nossa viagem em uma extensão da paisagem de Israel.
Para isso, tomamos como objetivo Cratera Ramón, possivelmente a maior estrutura não meteórica – ou vulcânica – da Terra. Com 38 quilômetros de comprimento, seis quilômetros de largura e 450 metros de profundidade, este buraco místico Foi atravessado por correntes de água, uma perfuração selvagem que se estende sob nossos pés e nos mantém hipnóticos das vistas do **Beresheet , um hotel inédito que atua como uma fronteira entre a natureza brutal e o privilégio humano.**
Está Mil e uma noites versão 3.0 Graças à conexão Wi-Fi em todo o complexo ou seu serviço de quarto ininterrupto, nos oferece a oportunidade de dormir à beira de uma cratera, dando origem aos sonhos mais singulares, como se a erosão hidráulica também fizesse um estrago em nosso subconsciente.
Piscina do Hotel Beresheet
Sem dúvida, o reset perfeito para entrar no Parque de esculturas do deserto, um museu ao ar livre nas proximidades que conecta a história de Israel com esta paisagem acidentada e arte internacional.
O primeiro objeto data de 1959, de um simpósio criado pelo austríaco Karl Prantl. Nela, ele queria capturar um diálogo global composto por obras de diferentes nacionalidades com o deserto ao fundo, que fez o enclave perfeito para receber dezenas de artistas que ali esculpiam a abstração e a geometria característica dos anos 60. Em um silêncio denso, basta fechar os olhos para se fundir com a carga poética que o envolve.
Continuamos nossa jornada, não sem antes nos recompensarmos com a melhor vista panorâmica do vulcão inerte. Para fazer isso, subimos a colina de Camel Hill - nomeada por sua forma de um camelo sentado - até Avenida Alberto. No sopé da montanha, ele nos cumprimenta impassível Mitzpe Ramon, a pequena cidade de 5.000 anos pontilhada de fazendas pitorescas, como a Desert Shade ou a represa de oliveiras Carmey Har Hanegev.
Em poucos minutos ele sobe o acampamento Flecha Silenciosa, uma opção mais humilde de ficar, mas fiel à realidade nativa. Falta eletricidade e a luz que é fornecida vem de lâmpadas solares.
Uma obra do Desert Sculpture Park, em Mitzpe Ramon
UMA Encantadora decoração modesta ele se espalha ao nosso redor: uma infinidade de tapetes para deixar a calçada confortável, bandeiras de oração do Tibete, sabonetes feitos com hortelã fresca e flores de gerânio e vasos de vidro com velas para nos iluminar quando o sol se põe.
No meio, uma mesa comum que convida à conversa entre os viajantes e onde está Asaf Alani, 25, um dos voluntários que o dirige. “Estou encarregado de receber convidados, limpar e atender a qualquer imprevisto em troca de hospedagem e alimentação. É como uma válvula de escape da minha vida agitada em Tel Aviv."
É hora de dizer adeus ao deserto, por enquanto, para mergulhar na história antiga do país. Nós nos dirigimos para Sítio Arqueológico de Massada, uma espécie de stargate mitológico que narra a era gloriosa em que o rei Herodes viveu.
Esta fortificação que poderia servir como local para Game of Thrones inclui vários palácios entre o deserto da Judéia e a beira do vale do rio Jordão. Vivia aqui a Grande Revolta Judaica, onde o cerco do império romano levou seus defensores ao trágico destino de um suicídio coletivo antes de aceitar a derrota.
O Albaicín é uma paragem obrigatória quando visita Granada.
Embora o tempo tenha perturbado a divindade do início, no palácio do norte, onde Herodes passou longas estadias com sua noiva e sua irmã Salomé, ainda se pode perceber pinceladas de ouro, verde e vermelhão.
Do cume vemos nosso próximo alvo, e de muitos turistas que visitam a Jordânia e Israel, o mar Morto. Localizada no ponto mais profundo da superfície terrestre, não faz jus ao seu nome, pois Não é mar nem morto. O lago que limita entre os dois países contém 25% mais sal na água, mas isso não impede a existência de uma pequena fauna adaptada a ambientes salinos.
sem esquecer a praga humana que se concentra em Ein Gedi , que poderia muito bem estrelar uma fotografia do artista Martin Parr. Casais manchados com sua lama terapêutica, o cartão postal de um homem flutuando enquanto lê o jornal ou os gritos de outro novo inocente que sentiu o gosto do sal nos olhos... Um retrato kitsch de domingos globais que vale a pena visitar, mas sem demorar muito para chegar às praias mais hippies do norte. Metzoke Dragot, um assentamento israelense em território palestino, permite que você viva a mesma experiência, mas sem hordas de turistas e com uma pequena piscina onde você pode fazer uma pausa.
Banhista com a lama típica em Ein Gedi, a área mais turística do Mar Morto
Atrasamos um pouco mais a travessia ao longo da costa para chegar o jardim botânico de Ein Gedi, a única no mundo que integrou moradias entre sua flora. Um oásis natural para tomar banho, beber de suas nascentes de água doce ou comer uma bureka, o popular bolinho feito com espinafre, queijo feta e ricota.
Pulsamos o sol apressando os últimos minutos de luz em ** Kfar Hanokdim , um oásis urbano ** a sudoeste do deserto da Judéia. Desde que foi fundado em 1991, permite ao viajante viver uma experiência beduína, mas com os confortos do presente.
esta pequena cidade posso comporta até 400 pessoas entre seus bangalôs e sucá, as casas itinerantes que abrigam parentes durante as festas judaicas. Estas cabines são feitas de pêlo de cabra e o piso é pavimentado com madeira.
Aqui as fogueiras se multiplicam ao pôr do sol, com uma trilha sonora que durante o Festival Shutka que acontece em setembro funde os estilos musicais mais peculiares, do punk cigano ao rock africano ou à eletrônica mediterrânea.
Muro das Lamentações em Jerusalém
Mas nem tudo é festa e libertinagem, como aponta Chayan, um dos monitores do acampamento. “Participar de uma de nossas caminhadas noturnas é uma forma de treinar o ato do silêncio. Você experimentará um flashback de sua infância na busca luminescente de escorpiões, por exemplo, ou seguindo os rastros deixados por pássaros e camelos.” Esse Céu estrelado, pela qual, segundo as lendas de Nazaré, Jesus seria guiado em sua jornada, é também a luz que nos distancia de nossa agitada vida ocidental.
Na subida para o norte, Jerusalém será a última parada da nossa viagem. A capital do país, que concentra alguns dos mais antigos povoados da civilização, mantém um duelo constante entre as religiões que debatem seu solo. Em concreto, islamismo e judaísmo, além do peso simbólico para a região cristã e armênia na Cidade Velha.
À primeira vista, parece que somos recebidos por uma espécie de parque temático, atravessado por exércitos de paroquianos e turistas sem noção que se alternam visitando os grandes 'ganchos' para o viajante da cidade, como o Muro das Lamentações ou o Santo Sepulcro , com barracas de fast food e merchandising_religioso.
O souk que o cerca nos engole sem escapatória, então decidimos nos afastar do alarido intercultural para fazer parte de sua melhor vista do Monte das Oliveiras.
Barraca de frutas em Jerusalém
Em algum momento eles deveriam nos explicar por que a história sempre desperta uma fome voraz em nossa jornada. Para acalmá-la, fomos para o Mahane Yehuda , o mercado mais movimentado a oeste da cidade. há o caldeirão de culturas e religiões traz seu rosto mais gentil –e delicioso– em uma sucessão interminável de aromas, cores e sabores por onde passam as diferentes culturas da cidade.
Entre as ruas deste bazar, que existe há um século e surgiu como árabe, há as bancas de frutas desidratadas com legumes e carne kosher, os doces árabes e as tiras de rugelach, a versão judaica do croissant. Também há espaço para cerveja artesanal, sucos orgânicos e queijo gourmet, e é que o fenômeno hipster também atingiu o coração da Shuk , como é popularmente conhecido em hebraico.
Lá, jovens judeus olham com desejo para as capas de celular de um quiosque excêntrico enquanto os mais velhos estocam azeite, especiarias, tahine e halva –o doce de sêmola e mel– antes da celebração do sábado.
Quando a noite cai e as barracas fecham, outra história se tece por dentro. isso é quando grafiteiros tiram a poeira de suas latas de spray e expandem sua arte de rua no cheiro ainda latente de comida, e que pode ser testemunhado na passeios organizados por bares locais enquanto saboreia as bebidas populares.
Evitar distrações gastronômicas no país com o melhor homus do mundo é um feito e tanto, mas conseguimos chegar de estômago vazio até a famosa Azura . Desde que abriu suas portas em 1952, este lugar pitoresco funde a gastronomia kosher com antigas receitas turcas.
Depois de várias mudanças de local, voltou ao mercado no início dos anos 2000, coincidindo com o boom culinário vivido pelo próprio Mahane. Políticos, atores e todos os amantes da cozinha tradicional esperam pacientemente pela fila até chegar a uma de suas mesas pontilhadas com toalhas xadrez e fotografias do passado. Dizem que você não pode sair de Jerusalém sem experimentar o goulash, o original prato húngaro que cativa com sua carne, páprica e ensopado de cebola.
É hora de fugir da agitação gastronômica para mergulhar em um oásis, desta vez sem tons terrosos ou ar quente ao fundo. Uma curta viagem de carro por colinas exuberantes que lembram a cinematográfica Mulholland Drive em Los Angeles nos leva ao ** Cramim , um hotel onde o vinho não é apenas bebido, mas literalmente vive nele.**
Rodeado por uma infinidade de vinhas e um mosteiro, as vindimas das uvas parecem marcar a trasfega do seu dia-a-dia. Do próprio spa, que baseia seus tratamentos nas propriedades benéficas do vinho, às degustações diárias oferecidas por seu wine bar dirigido por Sergei, proprietário do Imperial Craft em Tel Aviv, premiado em 2017 como o melhor bar de coquetéis do Oriente Médio .
Sommelier no Hotel Cramim em Jerusalém
Apesar da sua curta experiência na indústria do vinho, Israel vem tentando se posicionar como um forte exportador há alguns anos. "O nosso vinho não era de muito boa qualidade porque quase não o consumimos", reflecte na primeira prova de um Flam Rosé frutado. “Nunca nos permitimos ficar bêbados, não temos cultura de beber. Temos sido mais produtores de café ou cerveja."
Numa região sem denominações de origem, o culto do vinho se impõe aos trancos e barrancos, e vinícolas como Yatir Forest e Teperberg (a primeira da região) estão conquistando posições nesse mercado competitivo.
Seu efeito inebriante se recusa a nos abandonar e durará além de seu sabor em nós, como banhos salinos ou o silêncio das noites no deserto. Uma prova de que a natureza, mais uma vez, apazigua o que o homem tende a derrubar.
***** _Esta reportagem foi publicada no **número 132 da Revista Condé Nast Traveler (outubro)**. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de outubro da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para você curtir em seu dispositivo preferido. _
Piscina dentro do hotel Cramim, cujo conceito gira em torno do vinho