Farol de Punta de Barca, em Muxía
Eles são deixados com o último segundo de luz do dia. Talvez para dizer adeus aos que partiram e deram um apelido a esta costa. Cada navio teve que morrer aqui pelo menos uma vez. A Costa da Morte paga a Caronte há muito tempo. Às vezes você só vê crianças pequenas e avós. Os adultos vão embora. Gosta de guerra.
Uma inglesa o chamou terra dos sonhos e naufrágios há mais de um século. Annette Meakin contava, já em 1907, que as mulheres galegas eram como amazonas. Os destroços não têm sinos porque foram levados às igrejas, para poder rezar aos mortos.
Praia da Langosteira, em Fisterra
O mar, sempre o mar, que seca as mãos e perfuma até as pedras, é a entrada e a saída.
o SS Príamo, por exemplo, deixou várias caixas na costa em 1889, em frente ao Ilhas Sisargas. Jóias e riquezas, centenas de metros de tecidos de lã e algodão, conhaque, relógios de ouro e prata, libras esterlinas. Apenas uma caixa de aparência estranha, lacada de preto, lisa como uma pérola. Eles a abriram, mas não havia nada dentro. Eu estava protestando, apenas notas, como gemidos. Era um piano. Tudo naufragou nesta costa, até as tangerinas.
Xose Manuel Lema Mouzo encontre um exemplar de um jornal antigo procurando informações sobre a vida social e cultural da Costa da Morte antes da Guerra Civil na biblioteca de jornais do centro Blas Espín em Ponte do Porto. coloca isso É do ano de 1904 e chama-se El Noroeste e fala pela primeira vez desta costa. Quatro anos depois, um amigo próximo da rainha Victoria Eugenia o fará.
Annette Meakin disse que a Galiza era a Suíça da Espanha. “É aqui que as ondas furiosas, crescendo como fermento, quebram sobre rochas meio escondidas e, elevando-se a uma altura fabulosa, caem sobre elas com o som do trovão, mesmo no tempo mais calmo. É aqui onde os cadáveres de pescadores azarados são tão freqüentemente lavados em terra que os jornais locais anunciam o evento quase sem qualquer comentário”.
Uma freira caminha ao longo do cais da vila piscatória de Malpica
eu estava falando sobre catástrofes e a dureza da vida marinha como uma espécie de mistura impossível de separar, como se fossem as ferramentas do carpinteiro, como as cores da paleta de um pintor.
Meakin, viajante inveterado, foi a primeira mulher a chegar ao Japão pela Transiberiana. Descobriu que o apelido fúnebre desta costa estava na memória dos seus habitantes há um século. A Costa da Morte é o ponto com maior número de acidentes marítimos catalogados no mundo.
o O dólmen da Pedra da Arca fica em Malpica e a lenda conta que foi construído por um moura, um ser místico, uma bela mulher que vive debaixo da terra ou na água. Pode-se ver sentado nas margens dos rios, penteando seus longos cabelos, observando.
o que Os farois, testemunhas mudas de viagens e piratas, como mulheres, como homens. Em Malpica existe um, nos Sisargas. Foi aqui que o SS Priam se despediu em 11 de janeiro. Nove vidas, incluindo o capitão. Nevoeiro, temporário, a luz que se vislumbra não parece deste mundo, ou que se confunde com a do Cabo Vilán.
Não há nenhuma empresa que cuide da comunicação com a ilha. Você tem que falar com os vizinhos. Geralmente é ventoso e frio, mas seus corações estão quentes. No bar ou pescador eles sabem bem. É a janela do porto, onde velejadores e netwolas passam o tempo.
Fachada da cidade de Corme, onde os estragos do salitre, vento e chuva são visíveis
Nas ilhas, porém, não há ninguém, tudo é selvagem. Grande, Chica e Malante são seus nomes. Há shags e gaivotas. S penhascos de mais de cem metros.
Em Corme há cracas e cracas. As cracas são como aqueles baobás do Pequeno Príncipe. Eles não são novos para eles. em corme já havia uma população em 1105, segundo documentos encontrados no mosteiro de Caaveiro.
perto do farol Há cruzes em memória daqueles que perderam a vida em seu trabalho. Porque em a ponta de O Roncudo, que se chama assim porque berra e ronca como o maldito que se afundou no rio Aqueronte, é onde são as cracas mais preciosas. Não se deixa cultivar, não escuta a razão. O mar, sempre o mar, bate onde mais dói.
Os poucos presentes que ele deixa estão a caminho do farol e das cruzes. Pequenas enseadas de areia branca e fina eles olham para o transeunte convidando-o a descobrir seus segredos. Da Insua e Gralleiras. Cuidado com as marés. Alguns escondem a praia.
Pescadores no porto de Malpica
o naufrágio do Prestige em novembro de 2002 obrigou os pescadores a sair com luvas e jarros para se defender do terceiro acidente mais caro da história. Até a praia de cristal de Laxe Deixou de parecer um aterro sanitário. Então, o chapapote chegou à igreja em Muxía. O óleo derramado cobriu toda a Costa da Morte de preto.
A Costa da Morte também é terra de meigas, espigueiros, castelos, revoltas, castanheiros-da-índia. Um pouco mais para o interior, em** Vimianzo,** muitos dólmens aparecem no seu caminho. Pedra Cuberta, Casota de Berdoias, Pedra da Lebre. Os celtas abrigavam-se do clima em casas de pedra. Quando viram o mar foi como sair do mito da caverna. Forasteiros descobriram aqui lugares exóticos e prazeres desconhecidos.
Dentro camelo, dentro 1934, dividir outro petroleiro em dois, o Boris Sheboldaev, um petroleiro soviético. O capitão foi resgatado e, em seguida, presenteado com a iguaria típica da região: algumas cracas. O pobre capitão tentou comê-los com garfo e faca.
De Camelle vieram os mergulhadores experientes que trabalharam na desmontagem dos destroços do HMS Serpent. Até um polvo os ajudou na busca como localizador de moedas de ouro. preso no Ponta do Boi, afundou em frente à praia de Trece, em 1890. Foi uma tragédia, 173 pessoas morreram. Houve apenas três sobreviventes.
Renda Maria Julia, em Camariñas
Três anos depois, ele fez. o vapor misto Trinacria, a nave das freiras, ou dos falecidos queimados. Os vizinhos indefesos não puderam salvá-los. A massa de madeira e gordura teve que ser queimada. O cachorro do capitão Murray puxou o corpo sem vida de seu dono. Quando o enterraram no Cemitério Inglês de Camariñas ficou ao pé de seu túmulo sem abandoná-lo.
O fenômeno desta costa se torna viral. Mais três anos depois e Camariñas tem o primeiro farol com luz elétrica do país. Essas histórias são contadas de mães para filhas enquanto renda de bilro. Maria Julia olha para cima. “Aqui como meninas ou aprendem desde pequenas a passar ou inverno”, explica. (Aqui as meninas aprendem desde cedo a passar o inverno). Porque o inverno é duro e às vezes é difícil.
UMA Ponte do Porto foi o shopping fez as rendas de bilros das Camariñas se espalharem por todo o mundo. Foi enviado para Cuba, para a Argentina, para os Estados Unidos.
o ponto mais ocidental da Espanha continental está aqui também. o Farol do Cabo Touriñán É de 1898, quando Cuba foi perdida. Há uma restinga que vai para o mar em linha reta, indo para o norte a partir do Ponto Gaivoteira e que é um sério perigo para os velejadores. São as rochas conhecidas como A Laxe dos Buxeirados , e é como a culatra. Às vezes melancólico, às vezes engraçado, às vezes doloroso. Parece que não, mas então sim.
Renda de bilro tradicional da loja Laces María Julia, na cidade de Camariñas
As ondas batem contra a costa enquanto o campo dança com o vento como se fosse muito devagar. Na Costa da Morte as ondas brincam contigo e o vento parece querer fazer-te sorrir. Às vezes você sente que ele está tentando vomitar sua raiva. O rio Xallas deságua em uma cachoeira, a de O Ezaro, em resposta a essa força da natureza. coisas de carma.
Dentro Tourinan um navio inglês, o Magdeleine Reig, liderou um saveiro espanhol. Ajudaram os náufragos, mas deixaram-nos mal em A Coruña, até que o vigia do porto os resgatou. Quase trinta anos depois, em 1957, o mesmo navio inglês naufragou no mesmo local.
É incrível que um pouco mais ao sul, em Nemiña, você pode pescar robalo e ir a uma escola de surf. É como aqueles prados perto da costa da Bretanha francesa ou da costa irlandesa.
Fisterra se parece com qualquer cidade islandesa na aventura de Walter Mitty. O restaurante La Bayonneise deve seu nome ao Corveta Bayonnaise de 32 canhões. Era um navio militar francês, o orgulho da nação. O capitão preferiu sua destruição a entregá-la ao inimigo. Foi em frente a esta costa do fim do mundo quando, o 28 de outubro de 1596, uma tempestade termina com 25 navios afundados da chamada Armada Invencível. Mais de 1.700 almas.
A cidade é mais recolhida, mas a caminhada até o fim do mundo vale a pena. Fisterranos sabem disso, alguns caem à praia de Mar de Fóra, de frente para o Atlântico. Ver um pôr-do-sol minimiza o que Brutus de dez de junho pensou sobre isso. Eles carregam salitre em suas veias. Eles não podem ser separados da água.
Peixaria no restaurante e peixaria Mar Viva, em Corcubión
Dentro corcubião, no restaurante vida marinha, a peixaria fica no andar de baixo, o restaurante no andar de cima. Você escolhe uma peça e eles servem para você.
Em coloquial galego o verbo tirar fotos não é tirá-las. Eles são removidos. É como querer expropriar algo. Como aproveitar até a última gota de um copo em que só há sal, rocha, algas, conchas e escamas. É por isso que o último raio de luz é visto na Costa da Morte. Dentro Monte Pindo, a 629 metros de altura. É pura física. São 89 quilômetros de horizonte. O último raio de luz do dia. Talvez a costa com sobrenome fúnebre seja o melhor lugar para aproveitar a vida.
Este relatório foi publicado no número 138 da Revista Condé Nast Traveler (abril). Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de abril da Condé Nast Traveler está disponível online fácil e rápido, gratuito, sem barreiras ou formulários de inscrição aqui {:target="_blank"}* **
No estuário de Corcubión, no Monte Pindo, ergue-se o chamado farol do fim do mundo, Finis Terrae