Um jimador em uma plantação de agave azul
Mesmo para um amante dos destilados de agave, como quem assina estas linhas, é muito difícil chegar ao vila de tequila com uma ressaca de mil demônios.
Depois de perder a conexão com Guadalajara no aeroporto Benito Juárez, **pernoitar na Cidade do México**, deixar-se seduzir pela noite chilanga e não dormir uma piscadela na meia hora que restava para descansar no decadente hotel onde atribuído a nós pela companhia aérea, o fotógrafo - o mocinho Cristóvão Prado , cúmplice solidário em todos esses incidentes – bateu na porta da sala. O táxi já estava esperando por nós e não podíamos perder o voo novamente.
O instrumento que o jimador carrega nas mãos é a coa de jima e o que tem debaixo das botas é o agave ananás
Desembarcando com tanto atraso em Guadalajara não deu mais tempo de tomar o pitoresco trem que percorre os 60 quilômetros que separam a capital do estado de Jalisco de Tequila como uma festa mariachi, com margaritas e trombetas, então tivemos que chegar a “terra do ouro azul”, É assim que chamam o berço da bebida mais emblemática do México, em uma van, que remédio.
Eles nos receberam em campo, em uma plantação de agave azul, ao meio-dia, com um sol de justiça. Profissionais do jornalismo (e da boa bebida), suportamos estoicamente a demonstração que ele nos deu um experiente jimador dos processos de colheita do abacaxi do agave, cortando as folhas com uma espécie de lâmina chamada coa e expondo o coração maduro da planta, que é então extraído e cozido para destilar essa bebida abençoada.
Compramos de alguns camponeses que estavam por lá um creme feito de folhas de agave –esta planta é boa para tudo, louvado seja–, com a esperança de evitar uma certa insolação.
TURISMO ÉTICO E SABORES DA TERRA
Independentemente da nossa exaustão, os anfitriões nos levaram para ** La Rojeña , a destilaria mais antiga do México :** Carlos IV concedeu em 1795 a licença para produzir “vinho mezcal”, propriedade de José Cuervo, com um edifício imponente no centro de Tequila.
O momento culminante da visita foi a degustação de aguardente recém destilada, quente, com 80 graus ou quem sabe quantos graus de volume alcoólico, que alimentou a ressaca da noite anterior...
Abacaxis de agave na entrada da destilaria de tequila La Rojeña
Então descemos para o porão sombrio do porão e foi a nossa vez, é claro, a degustação da gama mais seleta da casa, finalizada com o exclusivo Reserva de la Familia, resultantes de uma seleção de tequilas até 30 anos.
Mas não fomos para algo tão sério, infelizmente! Felizmente, os senhores de José corvo –a mais importante empresa de tequila, que monopoliza o turismo do álcool na cidade– têm, entre muitas outras coisas, um imponente hotel, Solar de las Animas, com um restaurante de cozinha bem cuidado onde servem algumas micheladas revitalizantes, talvez o mais importante dadas as condições em que nos encontrávamos.
À noite, mais descansados, pudemos desfrutar da cozinha do **La Antigua Casona, mexicano com toques de assinatura.** Tanto a proposta como o serviço estão ao nível de um estabelecimento associado ao Relais & Châteaux.
No menu, que só é servido à noite, o chef dá destaque ao produtos da despensa de Jalisco, apresentando os sabores da terra, sem prescindir de uma certa contemporaneidade: Sopa asteca, bolos defumados, um saboroso ensopado de mantas vice-reais... um breve menu harmonizado com tequila.
TERRA DAS BRUXAS, ALMOFADAS DE PEDRA
Como o homem não vive só de espíritos, a viagem continuou seguindo, primeiro, a rota das Cidades Mágicas de Jalisco e Nayarit.
Restaurante Casa Antiga
Sem deixar de ver na estrada o enormes plantações de agave azul que, como resultado do sucesso internacional da tequila, vem marginalizando outras variedades desta espécie também típicas de Jalisco, como o relisero agave e lechuguilla.
Com este último, faz-se a raicilla, uma das variantes mais minoritárias do mezcal, que mal sobrevive nas montanhas deste estado e que nesta viagem tivemos a sorte de tentar, quase por acaso, seguir a trilha que ele nos deu um antigo destilador artesanal (e criador de galos de briga também), João Duenas. Um elixir corajoso, deve ser dito.
Após uma breve parada em Puxar (Nayarit), uma cidade com um nome narcótico autoproclamado como “terra das bruxas” e capital de maior milho do mundo, nós batemos nossos ossos em São Sebastião do Oeste, Jalisco.
Cidade fundada há quase quatro séculos – a presença espanhola remonta ao ano de 1625 –, viveu seus anos dourados quando as minas de ouro e prata que estão em seu entorno, hoje abandonadas, foram exploradas.
As mansões antigas , antigas residências que atualmente servem de alojamento para viajantes, estão impregnadas de uma decadência graciosa, como é o caso de Fazenda Jalisco , na periferia da cidade, que recentemente recuperou seu brilho.
Vizinhos de estimação
ter mais vitalidade Pet, também em Jalisco, outra cidade mágica de montanha com um nome estranho, que não tem nada a ver com animais domésticos: o curioso topônimo vem do **língua Teco amaxacotlán mazacotla (“lugar de veados e cobras”)**, que os primeiros espanhóis que chegaram lá preferiam abreviar como "mascote", talvez sem levar em conta que a partir daquele momento os mortos seriam enterrados no cemitério de Mascota...
Enquadrado numa bela paisagem, com florestas de pinheiros, abetos e carvalhos, vizinho da lagoa Juanacatlán, as Pilas de Aguas Calientes e outras atrações para quem gosta de correr pelas montanhas e mergulhar nas águas, a Mascota também tem uma arquitetura colonial muito autêntica e colorida, uma bom mercado onde vale a pena comer – e tomar café da manhã, acima de tudo – e pessoas genuínas, amigáveis e amáveis que abrem as portas de suas casas para forasteiros sem pedir nada em troca.
É o caso de Francisco Rodrigues Pena mentora e proprietária de La Casa de las Piedras (e também artista e escritora), onde todo o mobiliário, desde a televisão às almofadas, é meticulosamente coberto de pedras!
ONDAS DE CAVALO
Deixando para trás as serras mágicas em busca do águas do pacífico foi necessário fazer uma escala prévia em Tepic, capital do estado de Nayarit, onde pernoitamos, aproveitando para jantar com alguns respeitáveis camarão "barata" –assim chamado por sua textura crocante, resultante da dupla fritura– e um aguachile de atum fresco delicioso no terraço de Colina 42 , além de tomar chilaquiles no café da manhã no mercado Morelos antes de finalmente partir para a praia: Sayulita nos espera.
Francisco Rodríguez Peña, mentor de La Casa de las Piedras
o destino de surf por excelência do Rivera Nayarit Desperta todas as expectativas possíveis, ainda mais depois de uma semana de passeio sob o sol quente pelas montanhas do interior de Jalisco e Nayarit.
E deve-se reconhecer que É um lugar de sorte do ponto de vista paisagístico. Embora a presença humana às vezes atrapalhe, principalmente no aspecto acústico. Por que levar um sistema de música com tantos watts para a praia e trovejar o litoral de tal maneira? Não era este o Pacífico? E ainda por cima, sempre com reggaeton...
Por outro lado, Sayulita é um lugar delicioso e multicultural, onde pessoas legais de todo o mundo se misturam em sessões de ioga e meditação. em alojamentos de charme sóbrio como o Hotelito Los Suenos , apoia-se na barra do Loja de vinhos Sayulita provar e escolher bons vinhos e mezcal, jantar no do Dom Pedro mariscos e camarões salteados, vendo o pôr do sol com os pés na areia, e depois se perdendo por caminhos mal iluminados.
Descendo a costa, um pouco mais ao sul, Porto de Vallarta é outra coisa. Para dizer a verdade, pensei que encontraria neste epicentro turístico do Pacífico mexicano, que ganhou fama em 1962, quando John Huston decidiu filmar seu filme a noite da iguana , estrelado por Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr e Sue Lyon, a precoce Lolita. Especificamente em Praia de Mismaloya, ao sul de Puerto Vallarta.
Praias ao sul de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta é uma espécie de Benidorm asteca: era uma cidade perdida até que as estrelas de Hollywood passaram –especialmente Liz Taylor, que na época era namorada de Burton– e, desde então, sua população se multiplicou por seis, ultrapassando 300.000 almas e recebe até cinco milhões de turistas por ano.
Felizmente, apesar da metamorfose brutal, Puerto Vallarta ainda mantém seu charme. Hoje, os grandes hotéis -como os confortáveis The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – e a marina estão localizadas em o novíssimo complexo Marina Vallart.
No largo calçadão a vida da aldeia continua a bater, com vendedores ambulantes algodão doce colorido e tepache (uma bebida fermentada de abacaxi) em copos plásticos, shows de Papantla Panfletos, que realizam diariamente o rito ancestral de dar a volta em um poste alto, descendo vertiginosamente, e famílias inteiras passeando...
Vendedor de algodão doce no calçadão em Puerto Vallarta
Para ver o melhor de Puerto Vallarta, no entanto, pegue um carro e siga para o sul por pouco mais de meia hora. e parar no praia de mismaloya , onde Huston filmou seu filme, no Praias gêmeas, com vista panorâmica dos ilhéus rochosos de Los Arcos, em Tomatlan , baía exuberante encostada em um penhasco próximo a uma vila de pescadores, em conchas chinesas , com uma praia solitária que se abre no meio da vegetação...
Ou melhor ainda: saia do carro na praia dos mortos –a mais famosa e concorrida de Puerto Vallarta–, pegue um táxi aquático do pequeno cais e pegue as ondas até o Hotelito Mío, na praia de Caballo, o canto mais requintado desta parte do mundo: um lugar de sonho, onde você vive descalço e sem celular, como um VIP Robinson Crusoé, alojado em um dos oito românticos quiosques de madeira com teto de palha perdidos no mato da selva –sim: os travesseiros são de penas de ganso–, onde nada importa, o ceviche é fresco, muito fresco, o spa oferece rituais de temazcal e basta esticar o braço para receber a dose adequada de tequila.
*Este relatório foi publicado no número 135 da Revista Condé Nast Traveler (janeiro) . Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de janeiro da Condé Nast Traveler está disponível em ** sua versão digital para você curtir em seu dispositivo preferido. **
Quarto em Hotelito Mío