Upper Lake é a estrela do Parque Nacional das Montanhas Wicklow
Quando você está cansado de ouvir Molly Malone no **Temple Bar**, fingindo ser uma estudante universitária no Trinity College ou beba pints de Guinness (se alguém puder), sugerimos que você pegue o ônibus ou o carro, comece pense verde e Dublin escapa.
Mas também não vá muito longe. Que um lugar foi batizado como o "jardim da Irlanda", na ilha esmeralda, tem muito mérito e despertou a nossa curiosidade. Realidade ou produto turístico? Vamos tirar a dúvida.
Pouco mais de uma hora **(30 km)** ao sul da capital irlandesa, condado de wicklow é o paraíso de fim de semana dos “dubliners” por suas colinas verdes cobertas de tojo e samambaias, vastas charnecas onde não se vê nada além de gado, uma paisagem colorida pontilhada de jardins e propriedades palladianas e vales glaciais onde eles aparecem na névoa enigmáticos sítios paleocristãos.
paisagem de wicklow
O DOCE CAMPO IRLANDÊS
Dentro Rua O'Connell Pegamos o ônibus para Wicklow. É cedo e as nuvens não são um bom presságio para os dias mais ensolarados, mas John, nosso motorista e guia, pode levantar o ânimo de um homem morto com suas piadas irlandesas e voz rouca de canto folclórico.
Ao sul saímos da cidade para **seguir pela estrada (R-118)** que margeia o litoral. À esquerda vemos o península de howth, em forma de xícara, enquanto John começa com uma lista de temas musicais estilo pub irlandês Segundo ele, eles nunca falham.
12 km de Dublin é Dun Laoghaire, uma bela cidade portuária de onde partem as balsas para Liverpool e País de Gales e onde os caminhantes vagam o cais leste , um longo quebra-mar que vai para o mar.
Porto de Dun Laoghaire
Fazemos uma parada para contemplar o horizonte do porto em frente ao praia dos "lunáticos", batizado assim, segundo João, porque todos os dias (seja inverno ou verão) um grupo de pessoas corajosas vem tomar banho. Não são lunáticos, John, são irlandeses. O **trem DART (€ 2,50)** passa aqui de Dublin.
A estrada continua ao lado das mansões ao pé do mar Bairro Killiney. Imaginamos como seria viver como Enya, Sinead O´Connor ou Bono, em uma mansão em uma colina sozinho para nós com vista para o mar. Embora a do vocalista do U2 seja Parece um santuário pelo menos seu portão, decorado com mensagens de fãs e letras de músicas.
Já no concelho de Wicklow, a paisagem torna-se (ainda) mais simpática, com propriedades elegantes e jardins coloridos em estilo italiano, como ** Powerscourt Estate (€ 5, entrada),** uma impressionante mansão palladiana. Em Kilmacanogue descobrimos o Tecelões de Avoca, o império têxtil de lã que domina a ilha desde 1723.
Restaurante Avoca Handweavers
O VALE DOS DOIS LAGOS
O recinto parece um estufa vitoriana gigante coberta de vidro onde encontramos uma cafetaria, um mercado alimentar, um viveiro, uma floricultura, um estúdio de design e restaurante chique. Mel acabado de cozer e pão de espelta? Uma fatia de **torta de pastor (cordeiro)** ou crumble de frango e brócolis?
Para acompanhar o chá vamos apostar a clássica torta de limão, para decorar a casa um vaso original de Botões de cerâmica ou um ficus e experimentar uma camisa de linho ou qualquer coisa feita de lã já pensando no outono. Aqui no meio desse ambiente paisagístico ao lado florestas centenárias e montanhas solitárias como o Pão de Açúcar, tudo parece muito fresco e muito vital. sim parece para o jardim de Wicklow da Irlanda.
A cozinha de São Kevin entre lápides e cruzes celtas
Vale Glendalough
UM LUGAR DESOLADO
o paisagem idílica fica cada vez mais áspero à medida que avançamos pela **Antiga Estrada Militar (R-115)** e uma sensação de desolação toma conta de nós e de tudo à vista.
Atravessamos uma região ondulante de colinas verdes, que eles chamam de montanhas, mas são colinas, pois os mais altos , Lugnaquilla, não excede 924 m. A neblina vem e vai como uma cortina que revela e esconde Pequenas cidades de apenas duas ou três casas separadas, com fazendas cercadas por paredes de pedra primitivas onde as cabras devoram o tojo espinhoso (tojo), cada vez mais difundido na região.
Lugnaquilla ao fundo, reinando sobre a paisagem
o Antiga Estrada Militar Foi construído pelos ingleses no s. XIX para caçar os rebeldes irlandeses que fugiram por este labirinto de florestas de coníferas e vales dominados por urzes e samambaias na terra escura da turfa. Sem sair do ônibus podemos sentir umidade do solo que absorve a água e das ribeiras que descem das encostas xistosas.
Nós entramos no Parque Nacional das Montanhas Wicklow (200 km2) formado pelos pântanos e turfeiras do vale Glendalough, entre montanhas e lagos glaciais, e pelas densas florestas de carvalhos que escondem veados, esquilos, texugos e raposas. Esta área selvagem tem sido cenário de filmes como Excalibur ou Braveheart e séries como Vikings.
Para explorar esta área em profundidade, o Caminho de Wicklow, é a rota a pé mais popular na Irlanda 40 km por esses terrenos baldios remotos de Glendalough a Augrhim. Não se preocupe, você não precisa passar por tudo de uma vez.
Antiga Estrada Militar
Pouco antes de chegar ao vale de Glendalough fomos ao encontro do delicioso guiness guisado ("Biddy's Guinness Beef Stew") de Bar do Jake no hotel Lynhams de Laragh.
Recortes de jornais de partidas de rugby e futebol, escudos, bandeiras, chifres de touro, cartazes e fotografias antigas decoram as paredes. Como ainda é um pub irlandês, tentamos cerveja snitwicks, que o guisado já está carregado de Guiness, e nós também.
as origens de Glendalough (população 248), gira em torno da figura de São Kevin. Em meados do século VI este nobre irlandês decidiu desistir de uma vida de opulência e luxo na corte para pegar o hábito do monge e fugir para as profundezas da floresta para meditar plena comunhão com a natureza.
Lago Inferior
Ele se refugiou no oco de uma árvore ao lado de um antigo altar celta e a partir daí começou a pregar com a palavra de Deus, fazer milagres, converter pagãos e fundar um mosteiro. Este lugar mítico foi protegido por montanhas escarpadas que formava "o vale dos dois lagos", em gaélico: Glendalough.
O mosteiro (século VI) não tardaria a tornar-se um importante centro de peregrinação que sofreu terrível cercos vikings (922) e normandos (1176), até que os ingleses, em 1398, destruíram definitivamente esta Símbolo da cultura irlandesa.
Nós rompemos as paredes que nos levam a as ruínas de Glendalough encurralado por uma natureza implacável que lhe dá uma componente romântico assim como sinistro. Normal que este seja um set de filmagem. Os restos rochosos são intercalados com o Cruzes celtas, lápides e lajes de cemitério que ainda está em uso, onde se destacam duas construções perfeitamente conservadas sobre o vale.
O Lago Superior era um local de culto para os celtas
A torre cilíndrica (s.X), 33 metros de altura, era usado para armazenar comida, manuscritos e ouro no caso de um ataque viking, enquanto seus sinos tocavam alto para alertar os monges. Na extremidade sul do recinto, Little St Kevin Kitchen , (Cozinha de Saint Kevin) é uma bela ermida de pedra com uma pequena torre sineira cilíndrica e uma chaminé que lembra uma casa.
Da cruz de São Kevin podemos distinguir os restos do antigo Catedral de São Pedro e São Paulo (século XII) e ao fundo um caminho de cascalho que se perde na espessura da floresta próximo ao Lago Inferior. Nós pegamos o percurso entre carvalhos centenários dominada por musgos e veados saltadores até chegar ao Lago Superior, no fundo do vale, encimado por uma impressionante cachoeira cercada por duas falésias na parte sul.
Na margem desta lagoa escura fica A cama de São Kevin (Teampal na Skellig), o assentamento original onde o eremita viveu por anos. uma pena que acessível apenas por barco (e nenhum pode ser visto), então vamos nos contentar em contemplá-lo da passarela ao lado da costa.
O sol nasce e todo o vale se enche de cores verdes, amarelas, acinzentadas e marrons que abraçam o preto águas do Lago Superior. As lendas celtas dizem que um monstro gigantesco na forma de um réptil viveu neste lago. Onde já ouvimos isso?
Caminhando pela floresta de Wicklow