Posto de vigia em uma praia em Santa Barbara, Califórnia.
PRIMEIRO TRECHO DA ESTRADA UM
Santa Bárbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Há viagens que não têm fim. Ou talvez eles convidem a finais sem fim. A Califórnia atende às ambiciosas expectativas de uma geração vestida de mitos contemporâneos onde a literatura, o cinema, a música ou a arte entram em cena. E fazemos isso por um caminho que também parece não ter fim: na Pacific Coast Highway, nem mais nem menos.
E neste catarse homérica, sobre rodas, a quatro mãos e feminina, floresce sobretudo o poderoso desejo de derrubar, ou talvez fortalecer, nossas próprias utopias. Com nomes próprios: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… centenas. Milhares. E também, por que corar, o A rave adolescente de Thelma & Louise. Reconheça a adrenalina, o legítimo formigamento no estômago, quando, depois de reabastecer em um posto de gasolina que se dissolve a 48 graus no Vale da Morte, surge 'o uivo': "Começa, Louise!".
Santa Cruz, na Califórnia, foi um bastião da contracultura dos anos 50 e 60 do século passado.
DE MISSÕES, MANSÕES E 'BODEGONES'
Santa Bárbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
A pouco mais de uma hora de Los Angeles, e sobrecarregados por suas palmeiras sem pelos e familiares, desembarcamos no beleza insolente de Santa Bárbara, playground e residência para produtores de L.A. queimados. que resolveram pisar no freio, trocar o carro pela bicicleta e compartilhar suas rotinas na rede de casas brancas e telhados mediterrâneos da chamada Riviera Americana.
O primeiro contato visual, no calçadão que liga East Beach a West Beach, desfilam hercúleos imberbes de patins, casais abraçados pela cintura de bronzeados de longa data e californianos estilosos vestidos com chapéus impossíveis (ou bichinhos inclassificáveis) dedicam tarde após tarde para 'estar' sob o sol de Santa Bárbara.
Impassível e de cima, a Missão de Santa Bárbara, de 1920, 'rainha das missões californianas', com a sua fachada dórica encimada por duas torres, é o maior expoente da obra eclesiástica espanhola no século XIX. Muitos séculos antes do assentamento dos clérigos, os índios Chumash se reuniram e caçaram em todo o condado de Santa Bárbara. Atualmente relegado a uma pequena reserva em Santa Ynez, é impressionante que o cemitério da missão católica abriga cerca de 4.000 túmulos Chumash.
A Missão de Santa Bárbara, Califórnia, abriga 4.000 túmulos dos índios Chumash.
se tornou capital de verão do SoCal (Sul da Califórnia), a glória da Riviera Americana é saboreada com um passeio ao pôr do sol em Stearns Wharf, o cais mais antigo da Costa Oeste, cujos troncos de madeira rangem sob os pés de quem entra e sai das lojas de souvenirs, bares e restaurantes dedicados a frutos do mar e peixe fresco da Costa Oeste.
É o que acontece na Shellfish Company, onde todas as noites se reúnem dezenas de comensais que anseiam pelo seu especialidades de caranguejo. Eles não fazem reservas: você se inscreve em uma lista na entrada, a espera se torna inesquecível com uma cerveja local nas mãos – o boom da cerveja californiana merece um relatório monográfico à parte – e, se você deixar comida no prato, você alega sua caixa de cachorro.
Dizem que os californianos conquistam você com todos os cinco sentidos. Você não precisa ir muito longe para conferir. No bairro do bairro Funk Zone, moradores de arranha-céus convivem com turistas franceses ou japoneses faça compras tarde da noite no The Shopkeepers ou na loja especializada no Surf n-Wear's Beach House , verifique seu pulso (e vários vinhos) no Lucky Penny ou The Lark , ou derrame alguns coquetéis ao som da música no Figueroa Mountain Brewing Co.
E agora o importante: dedicar uma tarde (com as suas horas noturnas) ao Urban Wine Trail, uma proposta para explorar a pé ou de bicicleta um rede de 28 bogegas locais , em uma rota repleta de butiques, restaurantes de grife e galerias de arte que fazem da Riviera Americana um ímã para gourmets elegantes que são entretidos em vários idiomas.
Stearns Wharf Pier, em Santa Barbara, o mais antigo da Costa Oeste.
Atravessada pelos ventos do Pacífico e pela neblina do Vale de Santa Ynez, a região vinícola de Santa Bárbara serviu de isca, em 2004, para a equipe do filme Sideways, transformado em marco turístico da cultura do vinho da Califórnia. No caminho para obter uvas, confundimos moinhos com gigantes.
Estamos em Solvang, uma cidade de conto de fadas fundada por colonos dinamarqueses fugindo do inverno frio do meio-oeste em 1911. Seus descendentes loiros vivem juntos neste enclave nórdico com clima mediterrâneo, onde encontramos, entre vinte adegas, um museu dedicado a Hans Christian Andersen ou várias reproduções de moinhos de vento do norte da Europa.
Os poucos quarteirões do centro histórico convidam você a se perder entre as butiques de explosão pastel, experimentar os autênticos aebleskivers (donuts dinamarqueses com geleia) na Birkholm's Bakery & Café ou deixar Uve e Etla nos dizerem, entre mordidas, por que a Swedish Candy Factory é o único lugar na América que faz doces suecos Polkagris.
Agora, estamos entre os vinhedos, e Solvang é um bom ponto de partida para uma caminhada entre esses vinhas beijadas pelo sol, neblina e ventos do Pacífico. Uma atração inegável para viajantes a bordo de Harley's, caravanas da nova era, conversíveis americanos e até bicicletas. É conveniente imitar as liturgias dos locais: abastecer-se de provisões para um piquenique – O Mercado do Rancho é avassalador–, escolhendo um caminho entre o Vale de Santa Maria e o Vale de Santa Ynez –a nossa, a Foxen Road Trail–, parando nas vinícolas que inspiram você –a maioria delas tem jardins para festas ao ar livre–, e delicie-se com Pinot Noir e Chardonnay sem olhar para o celular ou olhar o passado.
Vamos lá, aqui estão nossas apostas: Foxen, na vinícola sustentável de Dick Doré e Bill Wathen você provará o paraíso do syrah ao estilo Rhône, o Rancho Sisquoc, degustações (10 dólares com vidro gravado) de seis de suas jóias, aplaudido de pé o Sauvignon Blanc 2016 e o Pinot Noir 2015, num terreno com vista para um mar de vinhas, e Riverbench Vineyard & Winery, que possui premiados Pinot Noir, Chardonnay e espumantes com vista para o Vale de Santa María.
A cidade de Solvang, na Califórnia, foi fundada por colonos dinamarqueses em 1911.
Preenchidas as fantasias entre as bebidas, voltamos à Pacific Coast Highway rumo a outro lugar pensado para o deleite. Em 2017 San Luis Obispo ocupou o quinto lugar do país na espinhosa categoria de 'cidades felizes' , e de acordo com os parâmetros da National Geographic.
A verdade é que a felicidade aqui está intrinsecamente ligada a vários aspectos, como agenda cultural incombustível, edifícios históricos e preciosos como a fachada art déco do Teatro Fremont, totem do cinema dos anos 1940 e referência musical da época, comunidade universitária agradecida e legado de alegria e fé católica, como testemunha a Missão de San Luis Obispo de Tolosa, cuja sinos tocam todos os dias desde 1772.
Em frente, um riacho divide o centro histórico em dois. Do outro lado de uma pequena ponte, é quase obrigatório provar, com uma das suas cervejas ou saquês!, os generosos pratos do dia do Novo. Na mesma rua, o celebração semanal do mercado dos fazendeiros Prospera em barracas de vegetais, churrascos fumegantes e música ao vivo. Sim, de fato San Luis Obispo faz você sorrir.
Fachada art déco do Teatro Fremont, em San Luis Obispo.
O GRANDE PAÍS DO SUL
Com esta grandiloquência, os primeiros colonos que se estabeleceram em Monterey batizaram a extraordinária natureza de Big Sur, um trecho acidentado de 145 quilômetros de litoral, espremido entre as brumas do Pacífico e o microclima irresistível do Vale de Santa Lucía.
Para muitos, a simples menção do lugar remete a um certo grau de recreação, sustentado por um inclassificável catálogo de referências literárias, musicais e cinematográficas de um período essencial na história da Califórnia: entre as décadas de 50 e 70 do século XX.
Big Sur tem sido um paraíso para magnatas, como testemunha o enorme Hearst Castle, um palácio homérico encomendado por William Randolph Hearst à primeira arquiteta da Califórnia, Julia Morgan; além de lar e salvação de gênios da literatura mundial como Henry Miller, da nova era iluminada e membros da Geração Beat –Lawrence Ferlinghetti ou Jack Kerouac–, que elevaram seu fascínio por esta paisagem de falésias de mostarda, praias de espuma fluorescente pontilhadas de pedras de jade e paisagens pontilhadas de sequóias teatrais, onde elefantes-marinhos vagam livremente em San Simeon, baleias migratórias nadam no Julia Pfeiffer Burns State Park, lontras marinhas relaxam e O ameaçado condor americano voa sem freios.
A grandeza do imponente Big Sur em sua forma mais pura.
Se as condições permitirem, o trecho sinuoso da Rodovia Um, da Baía do Morro ao Parque Estadual da Garrapata, atravessa paisagens que silenciam qualquer conversa e que dão para fazer várias viagens de ida e volta às profundezas de nossas utopias.
É importante não deixar de lado esse estado de espírito ao passar pelo esplendor do penhasco de Ragged Point, McWay Falls, uma queda de 24 metros no mar de Julia Pfeiffer Burns e, acima de tudo, quando você pousar no último refúgio literário que se espera encontrar em uma curva perigosa.
A Biblioteca Memorial Henry Miller permanece como a batida final e a alma cultural de Big Sur. "Aqui estou absolutamente fora do mundo." Foi assim que Henry Miller transmitiu à sua amada Anaïs, em uma de suas trocas epistolares, a intenção de permanecer no Big Sur. E assim o fez de 1944 a 1962.
Foi seu amigo Emil White quem construiu este templo dedicado à memória do autor do Trópico de Câncer em 1981. Ironias da vida, Miller se declarou inimigo das concessões post mortem: “A maneira de honrar alguém é viver sua vida com dignidade”. Talvez hoje eu sorria ao ver este lugar com um ar encantado deleite leitores de todas as latitudes.
Detalhe tirado na Biblioteca Memorial Henry Miller, em Big Sur, Califórnia.
GRANDES PEQUENAS VERDADES: Carmel – Monterey – Santa Cruz
O nome de Liane Moriarty está para sempre ligado ao de Monterey. A peça _ Big Little Lies _ trouxe este autor australiano para a própria casa de David E. Kelley. A criadora da série homônima sucumbiu às atrocidades e ingenuidade das mulheres protagonistas e transferiu essa alegação devastadora contra a violência de gênero para um cenário idílico, Monterey, e colocou nos ombros de Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz a responsabilidade de transformar a cidade do condado nas capas das revistas femininas.
A série cult da HBO agrega prêmios, seguidores, boas críticas e um rastro de curiosos que vêm desde sua estreia para descobrir por que Monterey se tornou um emblema do poder feminista (pelo menos na ficção).
Pouco ou nada resta de seu passado como importante centro de produção de conservas de sardinha, quando Cannery Row condensou as façanhas e misérias daquela classe trabalhadora imortalizada por John Steinbeck em The Outskirts of Cannery: “(Cannery Row é) um poema, um fedor, um som estridente…”.
A poucos passos, na Avenida Prescott, fica o busto de bronze do grande cronista da Grande Depressão. Sem sair da rua, naquela que foi uma das maiores fábricas de conservas, o Monterey Bay Aquarium orgulha-se de ser um dos aquários mais prodigiosos do mundo, com uma população de mais de 35.000 criaturas marinhas e plantas aquáticas (menção especial à sua Galeria de Medusas e ao Mar Aberto repleto de tubarões-martelo, tartarugas e peixes-lua).
Fachada de uma barbearia em Monterey, Califórnia.
Enquanto isso, e a poucos passos de distância, outro bastião turístico como Old Fisherman Wharf serviu de ponto de inspiração para os roteiristas da joia da HBO. Cada temporada reúne uma notável comunidade de rastreadores de seres divinos: baleias, focas, golfinhos ou leões marinhos.
Guardando a vista para o mar, as mansões colorem as alturas de Monterey com um projeto arquitetônico de vanguarda. Neste ponto, alguém pode se perguntar onde está o monumento que Big Little Lies popularizou na música de abertura (uma ovação de pé a Michael Kiwanuka agora, por favor): a ponte Bixby.
Para fotografar o portentoso monumento de um único arco é preciso se afastar da vila de pescadores cerca de 30 quilômetros, em direção a Big Sur. E, para os corajosos, a dez quilômetros de distância, um pare no cabo verde do parque Point Sur e, também a caminho, uma pausa no Parque Estadual da Garrapata para abraçar as sequoias veteranas.
Para tirar uma boa foto da portentosa Bixby Bridge, você terá que se afastar alguns quilômetros e ganhar perspectiva.
Depois de 15 minutos de carro ao norte da Pacific Coast Highway, as histórias do Instagram desmoronam com o primeiro instantâneo de Carmel-by-the-Sea. Grande parte de sua fama se deve a Clint Eastwood, que foi prefeito desta vila exclusiva durante a década de 1980. De vez em quando, pode ser visto em suas ruas ou nas proximidades da bela Missão de São Carlos Borromeo de Carmelo, fundada por Junípero Serra em 1770.
Seus quase 4.000 habitantes recebem com a mesma hospitalidade estrelas de cinema, artistas, produtores e toda uma coleção de veranistas que guardam suas contas bancárias e o anonimato com o mesmo zelo.
Mas aqui quem governa não são apenas eles, mas também seus animais de estimação. Carmel parece autêntico devoção e respeito pelos habitantes caninos. Desde 1880, o resort altamente exclusivo mantém as multidões afastadas na Ocean Avenue, que alimenta as fantasias mais obscenas de seus habitantes em templos como Tiffany's ou Bottega Veneta.
nas ruas circundantes, mais de 100 galerias de arte, restaurantes de estilo francês, butiques caninas, pequenos hotéis e alguns quilômetros ladeados por mansões com chaminés de pedra onde Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin ou Doris Day descansaram, cujo hotel Cypress Inn é um paraíso canino estilo mediterrâneo para animais de estimação mais acostumados a viajar em conversíveis e jatos particulares.
Nesta aventura sem fim, nos concedemos uma penúltima licença: Santa Cruz. Papai Noel, por sua reputação de baluarte da contracultura dos anos 1950 e 1960 e lar dos visionários da nova era nos anos 70. E a sua cruz: a predisposição ao hedonismo e um modo de vida dedicado ao surf, ou a servir os caprichos do Pacífico.
Neste jogo de contrastes, o mito do surf encontra seu equilíbrio entre o caos do calçadão da praia de Santa Cruz e o apego à vida sustentável dos alunos da Universidade da Califórnia. O yin e o yang do sonho americano. O começo do fim.
Atrações vintage no calçadão da praia de Santa Cruz, cujo Looff Carousel remonta a 1911.