A Marina Corricella, em Procida.
São dez da manhã e os sinos da igreja de Santa Maria delle Grazie ecoam pelas vielas descascadas da Marina Corricella. Assustados, um casal de gaivotas levanta voo de sua cúpula para apoderar-se de uma sacada. As persianas de madeira das casas vizinhas ainda estão fechadas. Sentados em um banco em frente ao pequeno cais, entre redes emaranhadas e barcos coloridos, dois avós relembram com nostalgia os tempos passados. Mãos gretadas, pele enrugada do sol... Parecem ter muito para contar.
Quase tanto, talvez, quanto esta ilha italiana de apenas 4 quilômetros quadrados em que o tempo é medido pelos horários das balsas que a conectam com o mundo exterior. Com uma realidade em que a vida é outra coisa. Porque Procida sempre soube – continua a saber – mais especial do que qualquer outra: emergida, pequena e contida, das águas azuis do Golfo de Nápoles, é a irmã mais nova das três ilhas que pontilham este pequeno pedaço do Mar Tirreno.
Ela é a humilde, a serena. A que vive alheia a todo luxo e extravagância de Capri; a toda a atividade e vida de Ischia. Resumindo: o desconhecido. Mas se todos compartilham algo –incluindo a Costa Amalfitana, que os observa à distância–, é o Éden natural que eles oferecem a seus visitantes: falésias íngremes, praias de sonho, cidades cheias de magia e sua eterna relação com o mar. Também que não sei o que tenta aqueles que os pisam a nunca mais sair.
Pescador ancorado junto ao Castello Aragonese, em Ischia Ponte.
Procida é alcançado após um passeio de barco de 35 minutos do porto de Nápoles. Apenas o suficiente para sentir como as ondas nos balançam suavemente e pronto: estamos aqui. Se em agosto suas poucas acomodações ficam um pouco mais saturadas, durante o resto do ano as coisas ficam bem descontraídas. A ilha não possui grandes redes hoteleiras ou resorts de luxo. Alguns pequenos hotéis íntimos, apartamentos de aluguel e pousadas charmosas são suficientes para ele.
Nico, natural da ilha, administra através de sua empresa, Gioi Apartments, o aluguel de pequenos apartamentos boutique. Vários estão no coração de Marina Corricella, o idílico bairro de pescadores que representa o cartão postal mais popular da ilha. Que isso só pode ser acessado por mar, ou a pé, através de degraus intrincados e arcos abobadados estreitos, tem a sua.
De frente para o Tirreno, e com o anfiteatro de fachadas em tons pastel por trás, Nico conta como há séculos os marinheiros os pintavam para poder identificá-los de longe quando voltavam da pesca. Aqui sente-se o salitre, o cheiro daquela brisa do mar que tudo absorve. Roupas penduradas para secar nas janelas.
A delicatessen italiana mais seleta de Ischia Salumi.
Procida vivia predominantemente no campo até que, após sua conquista pelos Bourbons no início do século XIX, muitos trocaram seus implementos agrícolas por pesca. Terra de coelhos abundantes, foi o local de caça preferido de Carlos III -mais tarde também de Fernando IV-, que, como compensação pelo seu direito exclusivo de praticá-lo, dava aos seus habitantes parte dos lucros do comércio marítimo. Hoje, a herança desse intercâmbio traduz-se em dois pormenores: têm o Instituto Náutico mais antigo de toda a Europa (1875), e mais da metade da população ainda vive do mar.
Você tem que subir a colina íngreme até a Terra Murata, uma fortaleza medieval desgastada construída no ponto mais alto da ilha, para desfrutar da melhor vista panorâmica, mesmo que isso signifique colocar nossos pulmões à prova. Lá em cima também está o abandonado Palácio D'Avalos, um dos lugares mais perturbadores de Procida. Esta construção do século XVI, que mal está de pé hoje, foi originalmente a casa da família D'Avalos, depois passou para as mãos dos Bourbons e, já em 1700, foi transformada em prisão.
Foram os jesuítas que, após uma revolta em 1848, decidiram que os prisioneiros tinham que usar seu tempo em algo produtivo, então eles os ensinavam a costurar. As roupas de linho confeccionadas em Procida atingiram tal qualidade que se tornaram famosas em todo o mundo. Eles até representaram um impulso econômico para a ilha. Percorrer a prisão hoje, cercada pela vegetação mais ampla, é sinistro e cativante.
O charmoso Sant'Angelo, em Ischia.
Tão enigmático é o lugar que foi estranho que os produtores de The Talented Mr. Ripley, filmado na ilha, não o tenham escolhido como local. O carteiro e Pablo Neruda também foram filmados aqui, aliás. Há vizinhos que ainda apontam orgulhosamente para o refeitório onde o jovem postino cativou aquela que acabaria sendo sua esposa. Com tanta facilidade para conquistar as artes, a notícia de que Procida será a Capital Italiana da Cultura em 2022 Não pegou ninguém desprevenido, embora seus dez mil habitantes a celebrassem em grande estilo.
No extremo oeste da ilha, Concorrendo com Marina Corricella está outro pequeno bairro de pescadores. Marina Chiaoilella é alcançada por uma agradável caminhada entre as casas e chalés cujos jardins cheios de limoeiros podem ser vislumbrados por trás dos muros. É terra Procida de limoncello, e mostra. O porto, onde descansam iates e barcos, tem várias particularidades: situa-se numa antiga cratera vulcânica, situa-se junto à praia com o pôr-do-sol mais bonito da ilha –a Spiaggia della Chiaoilella–, e está ligada por uma ponte pedonal ao ilhéu de Vivara, que abriga uma reserva natural que só pode ser visitada em determinados dias do ano. Observá-lo do terraço do Crescenzo,** o restaurante mais antigo de Procida, talvez seja o melhor plano para uma despedida.** Embora a viagem continue. Ísquia nos espera.
Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Procida.
A elegância mediterrânea adquire toda a força do universo ao pisar na irmã mais velha das ilhas, a segunda e última parada em nossa turnê italiana muito mais popular. O maior em tamanho conta, em seus 46 quilômetros quadrados, com praias de sonho como Lacco Ameno, luxuosos resorts que nos meses de verão ficam com o letreiro cheio, caminhos sinuosos que exploram o seu interior e mil recantos à espera de serem descobertos.
Um desses segredos é encontrado no interior e tem nome próprio. Embora La Vigna di Alberto não tenha placa na fachada, fica no meio de uma estrada para lugar nenhum e seu dono tem humor ao amanhecer, não haverá perda, porque todos aqui o conhecem. Jantar na sua casa rústica, onde nasceu o próprio Alberto, significa desfrutar de um bom banquete à italiana, onde se serve o que há à disposição, o que é sempre glorioso.
Mas, melhor ainda, significa conversar com o anfitrião sobre sua vida e sobre a vida cercado por pimentas marrons penduradas nas vigas do teto, à luz de algumas velas e enquanto você bebe um copo de vinho, o vinho deles, cultivado nas terras vizinhas, é puro prazer.
Porém, para a terra onde Elisabeth Taylor e Richard Burton deixaram sua paixão fluir durante as filmagens de Cleópatra, Bem, foi aqui que o romance deles foi descoberto, eles não vêm apenas para comer: também para sentir como emergem de suas entranhas suas raízes vulcânicas de fogo, que lhe dão centenas de fontes minerais e fumarolas. Em busca de um banho solitário em fontes termais – com acesso livre e sem portas, por favor – seguimos para o sul. Bem perto da charmosa cidade de Sant'Angelo, no final de uma estrada de terra e depois de descer 300 degraus, chega-se à Baia de Sorgeto, onde a mistura de temperaturas em suas águas borbulhantes é a melhor terapia.
Cactos no Giardini Ravino.
Mas o grande marco de Ischia, o Castello Aragonese, fica em uma ilhota rochosa em Ischia Ponte, a área mais turística. Foi Hiero I quem construiu a fortaleza original neste local em 474 aC. C., embora a sua imagem atual se deva a Afonso V de Aragão. No interior, não podemos perder a antiga Cattedrale dell'Asunta e seus afrescos incomparáveis, seus mirantes, pátios e capelas; nem suas vistas eternas do mar.
Embora para vistas panorâmicas, a que se desfruta do castelo, ao amanhecer, de Villa Lieta, um dos poucos que podem se gabar dessa sorte. Foi isso que convenceu Anna, sua proprietária, a abrir seu B&B aqui, cercado de lojas de souvenirs, restaurantes decorados e pequenos comércios como o Ischia Salumi, onde você pode saborear a mais seleta charcutaria italiana.
E sim, o bacon defumado é maravilhoso, mas O coquetel de cactos —cactus, maracujá, pimenta e pimentão— também não é ruim com o qual eles recebem entre suculentas, limoeiros e pavões no Ravino Giardini, a loucura que o capitão Giussepe D'Ambra fez em um vinhedo abandonado que hoje abriga 5.000 plantas e recebe 17.000 visitas por ano. E a coisa louca não é um ditado. Muitos riscaram seu projeto dessa forma quando, em 2006, ele abriu suas portas perto da cidade de Forio. Talvez eles pensassem que as plantas não despertariam paixões entre os turistas e, no entanto, estavam errados. Loucura abençoada é aquela que permite hoje viver experiências como assistir a concertos de música clássica cercado por este pomar.
Porque já se sabe que o tempero da vida, o que realmente importa, às vezes se encontra no que os outros não veem. S Há muito que o dizemos: aqui, neste cantinho do mundo rodeado de puro Mediterrâneo, eles sabem disso muito bem.
Fuga mediterrânea e hedonista para Procida e Ischia.
CADERNO DE VIAGEM
COMO CONSEGUIR
A Península Ibérica tem vôos diretos para Nápoles de Madrid e Barcelona, Uma vez lá, existem dois portos de onde partem as balsas que o ligam a Procida (40 min) ou Ischia (1 hora): Molo Beverello e Porta di Massa. Existem ligações frequentes com as empresas Caremar e Medmar.
ONDE DORMIR
em Prócida
Apartamentos Gioia: Os apartamentos boutique desta empresa local estão espalhados pelos locais mais emblemáticos da ilha. Com vistas espectaculares e todos os confortos.
San Michele: luxo boêmio é a grande aposta do este pequeno hotel em Marina Corricella.
Nestas ilhas você vai se sentir como os protagonistas de 'Luca' (Pixar).
em Ísquia
Villa Lieta: Acordar com vista para o Castello Aragonese? É possível neste lindo bed & breakfast administrado por Anna, que oferece os melhores pequenos-almoços todas as manhãs na sua esplanada.
Rainha Isabel: O único hotel de luxo em Ischia. Sua abertura nos anos 50 ficou nas mãos do produtor e editor Angelo Rizolli, que ampliou os históricos Banhos da Rainha Elizabeth com esta acomodação exclusiva. Tem 128 quartos por onde passaram grandes celebridades.
ONDE COMER:
em Prócida
Crescenzo: O restaurante mais antigo de Procida oferece o melhor produto fresco do mar a um bom preço. Seu espaguete com mexilhões com limão são imperdíveis.
gorgônia (Marina di Corricella, 50): Sozinho sua massa com ouriço do mar já é desculpa para testá-lo.
Café Flamingo (Liberdade, 90): Tome um café expresso no café da manhã como Deus ordena e um croissant com creme de pistache É o começo do dia que sonhamos.
em Ísquia
A Vinha de Alberto (Giuseppe Garibaldi, 57): Reservas são obrigatórias e só aceitam dinheiro, mas as conversas com Alberto e as receitas de uma vida saboreadas no pátio de sua fazenda natal eles merecem isso.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Empresa familiar especializada em iguarias da ilha, Há quatro gerações que produz todo o tipo de enchidos.
Dal Pescatore: Com terraço com vista para o enorme rochedo que é o protagonista da vila de Sant'Angelo e cercado por boutiques e galerias de arte, é o canto ideal apostar no doce.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Restaurante familiar especialista em cozinha de frutos do mar, embora a fama venha de suas pizzas.
Viela Lieta.
ONDE COMPRAR
Luigi Nappa: A galeria deste capitão de mar e artista é o clímax para uma carreira profissional que o fez viajar e viver pelo mundo até encontrar sua paixão.
Laboratório de Cerâmica de Camillo Matera: Um dos poucos que mantém a tradição cerâmica de Ischia.
O QUE FAZER
Palácio D'Avalos (Terra Murata, 33): Para visitar as ruínas deste lugar enigmático você deve solicitar uma visita guiada no Posto de Turismo de Procida.
Termas de Cavascura (Iesca, 11): O spa ao ar livre mais antigo da ilha. Tem banhos romanos esculpidos na falésia e uma sauna natural.
Giardini Ravino: Aberto todos os dias da semana das 10h às 14h para visitas gratuitas. Se preferir fazer uma visita guiada (por 16€), é necessário fazer reserva.
***Esta reportagem foi publicada no *número 146 da Revista Condé Nast Traveler (Verão 2021) . Assine a edição impressa (€18,00, assinatura anual, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de verão da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para curtir no seu dispositivo favorito