Utrera soa como flamenco e sinos
Uma batida retumbante no calcanhar ecoa em um beco no centro de Utrera. Em seguida, ressoam os acordes limpos, com genialidade, de uma guitarra.
Você tem que passar por um corredor estreito antes de chegar à pequena academia de dança, com um espaço aberto e um espelho enorme na parede, no qual Agui Arenas, um artista de Utrera da cabeça aos pés, se esforça para defender a essência do baile por bulerías.
Agui move as mãos com elegância e marca a batida ao mesmo tempo. Tente transmitir uma pitada de aquele goblin que ele carrega dentro e que sai dele tão fundo.
Ao seu lado, um violonista e uma cantaora o acompanham enquanto três alunos tentam, com todas as suas boas intenções, seguir seus passos. É bom vê-los curtindo a aula. É bom ser infectado com essa energia que eles emitem.
Utrera tem uma cor especial
Porque flamenco é isso: caráter, gênio, verve. Uma explosão de força e pura arte que precisamente aqui, neste canto de Sevilha, significa falar de grandes palavras: é um dos aspectos que melhor definem esta histórica cidade sevilhana que tem dado muito o que falar há séculos.
Um dos motivos? Sua posição estratégica, que no coração da região de La Campiña conseguiu transformá-lo, em 1860, num cruzamento entre as duas primeiras linhas ferroviárias do sul. Mas isso é uma outra história…
Sem se desviar do que é importante, flamenco aqui é um modo de vida, destacamos: a lista de artistas flamencos que surgiram nesta terra daria para horas de conversa e muitos, muitos artigos. Começando por Rosario la del Colorao ou Enrique Montoya, e continuando com Perrate ou as lendárias Bernarda e Fernanda de Utrera. Seus vizinhos têm um ouvido especial para esta arte e está comprovado: é um de seus berços históricos por um motivo.
Tanto assim, aquele olho: Utrera tem inúmeros festivais de flamenco, mas há um, o Potaje Gitano, que leva o bolo. É o festival de flamenco mais antigo do país, surgiu em 1957 promovido pela Irmandade dos Ciganos e reúne o melhor do setor todo último fim de semana de junho.
Embora a coisa nestas partes, dá para muito mais. Porque acontece Os utreanos sabem como adicionar música às suas vidas de mil maneiras diferentes. E se o flamenco faz parte de sua idiossincrasia mais racial —os muitos monumentos espalhados por suas ruas já se encarregam de nos lembrar—, aqui está outra pequena jóia: seus sineiros sabem unir acrobacias e pedágios e transformá-los em uma linguagem muito singular. Continue lendo, o que lhe dizemos.
Ano de 1963, em que se realizou o VII Potaje Gitano, dedicado a Dña. Concepción de la Serna Burgos
PURA ARTE NAS ALTURAS
Para subir ao campanário da Igreja de Santiago é preciso respirar fundo. Muito. Corredores estreitos com degraus infinitos sobem para alcançar seus amplos conveses e, ao lado deles, sua torre.
Depois de recuperar o fôlego, é hora de cumprimentar o grupo de homens e mulheres que ali esperam: fazem parte da Associação de Sineiros de Utrera , um grupo de 56 sócios que são guardiões e defensores da uma bela tradição que remonta a não menos de 500 anos.
Porque houve um tempo em que o som dos sinos alertava os vizinhos de qualquer evento que acontecia na cidade: Eles eram usados para lembrar os trabalhadores da fazenda da hora do almoço, para notificar a morte, registrar o início do toque de recolher ou até mesmo alertar sobre um incêndio.
Igreja de Santiago, Utrera
O número de toques, os intervalos e uma série de outros detalhes compunham todo o uma forma de comunicação que, no passado, era conhecida por interpretar perfeitamente.
Um dos sineiros atuais é Antonio Cabrera. É professor de História de profissão e nas horas vagas, desde os 19 anos, dedica-se a esta bela actividade.
Ele então se aventura a revelar os segredos de uma prática que literalmente desafia as leis da gravidade: para tocar seus sinos, todos com seus próprios nomes —há “la Gorda”, “la Risueña”, “la Alegría” ou “la Primera”—, devem aprender a pular, brincar, girar e balançar com eles com uma proeza vertiginosa que, se fracassasse, poderia custar-lhes caro. Um espetáculo único que luta para se tornar Patrimônio Imaterial da Humanidade.
Para subir ao campanário da Igreja de Santiago é preciso respirar
UMA VIAGEM PELA SUA HISTÓRIA
Lá de cima, Utrera parece majestosa: as vistas da vila são extensas e convidam a fazer um mapa mental do seu bairro histórico, declarado Sítio de Interesse Cultural.
No bairro de Santa María, do outro lado, destaca-se o orgulho ainda outra torre, de 60 metros de altura, saindo de sua própria igreja: Santa María de la Mesa. Há em Utrera aquele “pique” amigável entre vizinhos de um lado e do outro, tão comum em muitas cidades: cada um defende o seu com unhas e dentes, mas depois, todos amigos.
Também pode ser visto de cima o telhado do luxuoso Teatro Enrique de la Cuadra , construído no final do século XIX como Teatro Scala. Ou o branco reluzente de sua casa de fazenda, que revela um passado de grande poder bem presente nas suas casas-palácio, construídas entre os séculos XVI e XIX.
Carruagem puxada por cavalos em Utrera
Perder-se em seus becos é muito agradável: Calmo e silencioso, é preciso atentar conscientemente aos seus detalhes, nas portas, janelas e telhados, para compreender plenamente sua história.
Uma história presente também, por exemplo, nas ruínas do seu castelo, do qual permanecem a torre de menagem e a praça de armas medieval. Ou no tecto de caixotões mudéjar da Convento das Mães Carmelitas. Mesmo no plano elíptico do Igreja das Dores, um exemplo do barroco sevilhano.
Na antiguidade Casa-Palácio dos Condes de Vistahermosa, onde hoje se encontra a Câmara Municipal, a festa de estilos que combina elementos modernos, como ferro forjado e vidro, com outros mais clássicos, como mármore, azulejos ou madeira, dá uma definição gráfica do ecletismo mais absoluto.
O resultado é uma coleção de quartos – há o chinês, o árabe, o pompeiano ou o renascentista alemão – que é quase uma viagem ao redor do planeta. As visitas, aliás, são gratuitas e gratuitas.
Palácio Casa dos Condes de Vistahermosa
E O CAMINHO CONTINUA...
Um pouco mais adiante está o antigo bairro judeu de Utrera, que tem uma das ruas mais emblemáticas e bonitas da cidade. Há quem diga que o facto de se chamar Garoto Perdido, tem sua explicação —e nós, obviamente, entendemos que será assim—: aparentemente esta estrada caiada de formas sinuosas, arcos e vasos de flores, já abrigou um orfanato.
Seja como for, e independentemente do nome, o que está claro é que se deixa levar para este canto de Utrera, bem guiado pela beleza, bem guiado pelo cheiro: no número 1 da estrada está Besana Tapas, um daqueles templos gastronômicos que você tem que anotar na agenda sim ou sim.
Atrás do fogão, as mãos e a criatividade de Mario Ríos e Curro Noriega —este último formado no El Celler de Can Roca—, que sabe brincar com a cozinha tradicional e de autor como poucos conseguem fazer. Os croquetes de lula em tinta, ou a lula recheada com butifarra del perol, São eles que tiram o sentimento. Isso sim: algumas azeitonas gordas da terra para fazer um bocado nunca serão demais.
E para sobremesa? Bem, estamos com sorte, porque se Utrera sabe alguma coisa —outra—, é confeitaria. De fato, Suas mais de dez confeitarias o entregam. Claro, se você tem que ficar com um protagonista, isso é o mostachón: um pão de ló achatado que é cozido em papel pardo em forno a lenha e cuja fama ultrapassou fronteiras. Leva apenas uma mordida para entender.
Por isso, antes de ir para casa, um último conselho: você deve estocar uma dúzia desses requintados doces em Diego Vázquez, cuja família os fabrica desde 1880 com um toque especial.
Não há espaço para erros: você vai nos agradecer.
A receita do macaron permanece intacta desde a sua origem no século XIX