A fama sempre vai para as vizinhas Huelva e Cádiz, mas Doñana de Sevilha tem muito a dizer
O céu nublado solta uma chuva fina, suave mas constante, enquanto a van em que viajo avança em direção a um território tão enigmático quanto desconhecido para mim: os arredores do Parque Nacional de Doñana, em seu perímetro sevilhano, me espere.
O cheiro de terra molhada penetra pela janela entreaberta e a umidade tenta agarrar meus ossos, os mesmos que dão pequenos saltos no banco do passageiro sofrendo com os muitos solavancos da estrada. Ao volante está Sergio, um dos melhores especialistas na área e guia de Living Doñana, que joga dardos informativos em mim desde o momento em que esta aventura começa.
O lince ibérico é um dos animais mais emblemáticos do Parque
E é que pouco se fala sobre Doñana de Sevilha, tudo está dito: a fama é sempre tomada pelos vizinhos Huelva e Cádiz, o que podemos fazer. Mas a realidade é que a apenas 30 quilômetros do centro de Sevilha, um paraíso natural, que agora exploramos, toma conta da paisagem desafiando-nos a descobri-lo.
o Florestas de pinheiros de Aznalcazar Eles são a primeira parada. Um território que faz parte do Parque Natural de Doñana, a coroa da floresta que circunda o Parque Nacional e que, ao contrário do que acontece com a área protegida, tenta melhorar a interação com o homem, ensinando-o a respeitá-lo. O labirinto de caminhos que se abre diante de nós é um ecossistema ideal para a coexistência de inúmeras espécies, começando por as belas perdizes que nos cumprimentam ao passar —alô!— e terminando com aquele que é, sem dúvida, o grande protagonista de Doñana.
“O lince é bastante noturno, embora nesta área eu tenha conseguido vê-lo várias vezes em plena luz do dia”, Sergio me diz enquanto meus olhos se abrem como pires de emoção. Meu cicerone percebe instantaneamente e não hesita em me contar curiosidades sobre esse querido felino a cujo estudo dedicou grande parte de sua vida: “Mais de 90 linces vivem em toda a região; nesta área são cerca de 14”.
aprendo com ele que não há dois linces iguais: suas manchas são sempre diferentes e servem para distingui-los. Também que ao se referir ao número de exemplares, apenas os adultos são mencionados: Filhotes nascidos no último ano não são contados. Quando a fêmea volta ao cio, ela expulsa seus filhotes de sua área, empurrando-os de volta à realidade: eles têm que encontrar uma vida em um ambiente onde seu único predador é o ser humano: “A porcentagem de linces que morrem na estrada a cada ano é de cerca de 8% da população total: é o felino mais ameaçado do planeta, mesmo acima do leopardo-das-neves”. Que barbaridade.
Um carro avança depois de passar pelo Vado del Quema, parte da Peregrinação de El Rocío
Mas explorar os 12.000 hectares ocupados pelos Pinares de Aznalcázar também é possível de outras maneiras. Por exemplo, a cavalo ou, porque não, numa tradicional carroça puxada por mulas: Hípica Las Minas, um complexo completo com mais de 60 boxes e vários equídeos, já se encarrega de montar o plano ideal para desfrutar do ambiente.
A certa altura, os pinhais do caminho alternam-se com laranjais e pomares: atravessamos parte do caminho mítico do Rocío. Chegamos a um dos lugares mais emblemáticos, o Vado del Quema, o ponto onde o rio Guadiamar cruza nosso caminho e por onde mais de 50 irmandades e milhares de rocieros passam todos os anos em peregrinação. Hoje a rota parece só para nós.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: HISTÓRIA VIVA DO ROCÍO
Eles sabem muito sobre a relação entre o Caminho do Rocío e Doñana —tanto que têm um museu inteiro dedicado a ele— em Villamanrique de la Condesa, cuja história é tão rica que daria para vários relatos. E aqui está um aparte: embora nos tempos antigos fosse batizado como Puros, seu nome mudou para Villamanrique de Zúñiga quando Felipe II criou, no século XVIII, o Marquesado de Villamanrique e os duques de Montpensier chegaram à cidade. Em homenagem a Dona Francisca de Orleans y Borbón, em 1916 foi renomeado 'de la Condesa'.
63 irmandades fazem penitência na Igreja de Santa Maria Madalena a caminho de El Rocío
O majestoso Palácio de Orleães abre suas portas todos os anos durante a semana do Rocío, quando a cidade se veste acolher as 63 irmandades que fazem penitência em sua Igreja de Santa Maria Madalena. A recepção que lhes é dada entre fogos de artifício, flores, toque de sinos e pomadas rocieras é considerada Festival de Interesse Turístico: Muitas das carroças de bois chegam a subir as escadas até a própria porta do templo, uma tradição que surgiu por acaso em 1925 e é um espetáculo.
A parada no meu caminho —não no caminho de Rocío— eu faço em Ardea Purpurea Lodge, nos arredores de Villamanrique. Este projeto criado por quatro irmãos viu a luz em 2009 na forma de uma casa de campo muito singular.
Localizado no coração do Parque Natural de Doñana, em seus quartos e bangalôs os tectos tradicionais de castanhola, ferro forjado e madeira estão muito presentes. Para acalmar o apetite, há o seu restaurante, incluído no Guia Michelin, que oferece pratos de arroz e saladas que são a perdição de qualquer foodie.
O Ardea Purpúrea Lodge está localizado no coração do Parque Natural de Doñana
Um pouco mais ao norte, seguindo o Corredor Verde Guadiamar —que conecta dois ecossistemas reconhecidos como Reserva da Biosfera pela UNESCO, Sierra Morena e Doñana—, mergulho um pouco mais no passado e no presente desta valiosa área conhecendo seu episódio mais trágico: a do desastre de Aznalcóllar, que ocorreu em 1998 quando a ruptura de uma lagoa de mineração causou um derramamento de lodo tóxico que atingiu o Parque Natural e foi uma catástrofe absoluta.
Hoje, 20 anos depois e após intenso trabalho de limpeza e reflorestamento, o Guadiamar flui novamente mais forte do que nunca: Uma infinidade de atividades de turismo sustentável são organizadas aqui e seu centro de visitantes é uma parada essencial para descobrir os detalhes de sua história.
DESCENDO O RIO ATRAVÉS DO GUADALQUIVIR
Puerto Gelves marca o início da uma rota de barco original Da mão de Fran, de SurAvante: a bordo do La Pepa e com a brisa da madrugada nos arrepiando, atravessamos o belo Guadalquivir em direção sul.
Em pouco mais de uma hora chegamos o cais da cinematográfica Isla Mínima. Ao longo do caminho, tive tempo para aprender sobre curto —cortes que foram feitos no rio ao longo do tempo para redirecionar seu curso—, no comércios ligados ao seu ecossistema —desde as tradicionais caixas de areia até a arte do tumulto na pesca do albur— e até sobre as aventuras de aqueles marinheiros históricos que partiram, também daqui, para as Américas.
Atravessamos o Guadalquivir em direção sul, até chegarmos aos seus pântanos
Agora com os pés no chão, é hora de descobrir outro lado de Doñana de Sevilha: os pântanos do Guadalquivir. A grande extensão de terra delimitada pelo rio e pelo Guadiamar, seu afluente, dá origem a Grande ilha, que ao lado Ilha Menor -Através do rio- É o maior campo de arroz de toda a Europa: 38.000 hectares de cultivo confirmam isso. Uma indústria, a indústria do arroz, que chegou a estas paragens depois do fim da Guerra Civil de mãos dadas com toda a uma comunidade de colonos valencianos que, ainda hoje, têm suas raízes bem presentes: Basta dar um passeio pela área para ouvir alguém de sobrenome Bru ou Soler falar valenciano.
Avançando por vielas entre as mesas —assim são chamadas as parcelas nas quais o arroz é cultivado— a imagem está pontilhada de tratores ocupados 'poçando' a terra. É fácil avistá-los devido à enxurrada de pássaros, desde gaivotas a cegonhas-pretas ou colhereiros, que rondam a cena pensando no banquete que os espera. É curioso que há 2.000 anos todos esses pântanos hoje se transformaram em lavouras eram um enorme lago salgado, o da Ligúria, que constituía uma grande entrada para o mar.
Arrozúa é uma das cooperativas de arroz de Isla Mayor onde você pode conhecer de perto o processo de produção, desde a chegada dos caminhões carregados de arroz até atingir seu estado ideal para comercialização e consumo. No armazém, um punhado de sacos com caracteres chineses confirmam minhas suspeitas: Grande parte dos restaurantes asiáticos do Reino Unido consome arroz de Sevilha.
A imagem é pontilhada com tratores ocupados enlameando a terra
A variedade mais popular na área é a do pântano, que quando cozida fica mais adocicada e também dobra de tamanho. eu vejo em primeira mão a Dehesa de Abajo, Reserva Natural Concertada com 654 hectares de uso público localizado em um dos lugares mais privilegiados de Isla Mayor. Diversos cegonhas eles me recebem em seu centro de visitantes, que também é um restaurante: não em vão, aqui está a maior concentração de ninhos de toda a Europa, mais de 400.
A vista panorâmica de qualquer um de seus observatórios é espetacular e dá vontade de passear em qualquer lugar. Na verdade, é coisa dele: daqui eles partem várias trilhas com o qual entrar bem o maior olival da Andaluzia, bem venha até a imensa lagoa que se cria todo inverno em frente ao centro. Tal diversidade de pássaros está concentrada nele – flamingos, fumarais, patos azuis, mergulhões… — que se torna um ponto de peregrinação para ornitólogos em todo o mundo.
Javier, chef responsável pela cozinha neste paraíso natural particular, me prepara um arroz com pato que tira o sentimento Ao fundo, o mugido das vacas que pastam livremente na zona e que não há que temer: são amigas.
Flamingos nos pântanos de Guadalquivir
O último banho de felicidade vem de novo com Sérgio, que me conduz, binóculos na mão e com a paciência de quem sabe que as coisas boas levam tempo, até Centro de Interpretação José Antonio Valverde. E fá-lo ao longo de estradas solitárias que margeiam o Parque Nacional de Doñana: do outro lado está o Éden do sul.
Então, quando o pôr do sol se aproxima e o cansaço se instala, a Mãe Natureza aparece e nos dá um último show: as belas éguas de um olho só relincham ao longe enquanto um urubu desce em busca de sua presa. No céu, um bando de gansos – cerca de 50.000 chegam a Doñana todos os anos do norte da Europa – executam a coreografia perfeita.
Não há dúvida: a beleza do inato explode nas situações mais simples da vida. Senhora é isso. E muito mais.