O Mercado Ribera em Bilbao é o maior mercado coberto da Europa.
Eu juro que tentei! Eu tinha imposto apenas duas condições antes de embarcar em minha última viagem por Bilbao e seus arredores: "Você não vai deixar a gastronomia guiar seus passos e, desta vez, você não precisará visitar o Museu Guggenheim" (por mais que Jenny Holzer esteja instalada lá com Lo Indispensable) . Bem, como esperado, acabei falhando na minha primeira premissa.
Chame isso de perigos comerciais de viagem, me chame de glutão, como preferir, mas é impossível chegar tão perto, mesmo furtivamente, de uma das melhores cozinhas do mundo e que ela não te pegue com suas garras criativas e te devora com seu insaciável apetite de aperfeiçoamento.
Uma das barracas de comida do Mercado de la Ribera, em Bilbao.
SEXTA-FEIRA
Você chegará à capital de Biscaia na hora de dormir, o que não significa que a cidade durma. A Cidade Velha de Bilbau condensa nas suas famosas Sete Ruas (e em algumas outras) a essência taberna e comercial que tanto marcou o carácter da cidade e dos seus habitantes. Hoje, esta zona pedonal guardada pelo estuário ainda é o lugar preferido para tomar pintxos e txikitos, a marca Euskadi mais popular e reconhecível.
Fora desta antiga área murada agora também Costuma-se socializar nos gastrobares do Mercado de la Ribera _(Ribera, s/n) _ , o maior coberto em toda a Europa. Barracas de gildas, cozinha cantábrica, bares de vermute, wine bars e cervejarias com um ar moderno e produtos locais compõem a oferta gastronómica daquele que é um dos edifícios mais visitados da cidade.
Optei por dormir no novo hotel **Tayko Bilbao** por sua localização estratégica, na Calle de la Ribera, em frente à ponte La Merced, que leva você direto para a igreja de mesmo nome do século XVII renomeada Bilborock, um espaço de vanguarda cuja oferta cultural inclui concertos de música ao vivo.
Minha estratégia para ficar longe da grande estrutura de Gehry parecia correta, nesta curva do Nervión não há volumes de titânio à vista, mas há edifícios imponentes como o que ocupa o hotel, um edifício que data de 1924 e Orgulha-se de ser o primeiro a ser construído com estrutura de concreto na Cidade Velha. Uma estrutura que o atelier Angulo Arquitectura deixou visível de forma inteligente e respeitosa para potenciar o seu carácter patrimonial.
Estrutura de concreto e vitrais originais no hotel Tayko Bilbao.
em Taiko tudo é deliciosamente contemporâneo: seu sistema de passarelas, sua alvenaria aparente, suas cabeceiras também de concreto e seu (ótimo!) restaurante Ola, projetado por Martín Berasategui. Soube instantaneamente que não conseguiria escapar desses volumes gastronômicos.
Vieiras grelhadas derretidas à ibérica sobre fundo marinho com espuma de anis e ouriço-do-mar, lombo 'Luismi' (açougueiro de confiança a quem o chef compra a sua carne) grelhado sobre cama de clorofila e acelga e fatias de ibérica e, para finalizar, um véu de pistilos de açafrão com mousse de laranja e sorvete de chá Earl Grey. o jantar foi uma verdadeira homenagem, como a que Berasategui quis prestar à mãe e à tia batizando o restaurante com as três primeiras letras de seu sobrenome, Olazabal.
Novo restaurante Ola de Martín Berasategui no hotel Tayko Bilbao.
SÁBADO
Getxo estava me esperando e não sou de me obrigar a implorar quando o mar aperta. Mas, antes de partir para esta cidade litorânea, Eu não ia dizer não a uma torrada bem encharcada, frita no momento e regado de sucesso no gastrobar do hotel, Patri, onde, além de pratos mais descontraídos e coquetéis noturnos, o café da manhã é servido em um ambiente matinal mais calmo.
Um passeio ao longo do estuário. Esta experiência idílica com o título de um filme de outra época, na verdade, de alguma forma transporta você para eles, porque a rota começa no porto de Getxo, contorna o estuário e suas falésias e sobe o Nervión deixando para trás Vistas espetaculares dos edifícios de arquitetura classicista de Portugalete, como a estação de trem conhecida como La Canilla.
Edifício La Canilla, no antigo cais de Portugalete.
Também passa por baixo da ponte de Biscaia, desenhada no final do século XIX para ligar as estâncias de férias da cidade de Portugalete e Las Arenas, no município de Getxo.
Foi a primeira ponte suspensa de metal do mundo. e atualmente continua a movimentar veículos e passageiros de um lado do estuário para o outro.
Vi-me muito navegante – entre velas e arrastões – isolado no meio da água das duas tentações a evitar durante a viagem, quando de repente Javier, capitão do veleiro chamado Chicharro, teve a gentileza de me convidar para um txacolí acompanhado de anchovas do Golfo da Biscaia como parte da experiência. Mais uma vez, era inevitável não ceder a esse aperitivo basco, uma antecipação do que ainda estava por vir.
Ponte suspensa de Vizcaya, a primeira do tipo no mundo.
No restaurante Tamarises Izarra _(Muelle de Ereaga, 4) _ de frente para o mar e junto à praia de Ereaga em Getxo, Javier Izarra acrescenta um pouco de inovação à cozinha mais tradicional , articulando um menu em que os peixes e mariscos são grelhados no carvão e as entradas são um jogo criativo da nova cozinha basca para pôr à prova os nossos sentidos.
À tarde, um percurso pelo antigo porto de Getxo e por La Galea, um interessante passeio para encontrar o Moinho de Aixerrota e Forte La Galea, ambas construções do século XVIII. Se o que você prefere são bancos de areia onde você pode se espalhar ou onde você pode surfar as ondas do Golfo da Biscaia, na área destacam-se a Praia Selvagem e suas falésias e o único Aizkorri.
De volta à cidade grande, era difícil para mim estar a poucos metros do restaurante de mina , situado num passadiço pedonal junto à ria, e não descobrir a alquimia praticada por Álvaro Garrido na sua cozinha.
Aqui o ouro é a matéria-prima que o chef localiza no Mercado de la Ribera e que, com imaginação e muita técnica, cinzela e talha até se tornar uma joia gastronómica que podemos degustar em forma de menu ligeiro, com dez pratos, ou o completo, composto por 14 passos.
A cozinha é aberta, com um grande bar frontal para ver como Álvaro improvisa todos os dias com o produto local, e a sala exala uma serenidade nórdica reforçada pelo mobiliário de madeira e iluminação indireta.
Interior do restaurante Mina, em Bilbau.
DOMINGO
Na parte mais ocidental de Biscaia encontra-se a região de as encarnações, conhecido como o berço da indústria basca no século XIX já que nele se desenvolveu a exploração das jazidas de ferro que abasteceriam o mundo inteiro (com ele foram fabricadas até as armas da Guerra da Secessão Americana).
Uma maneira muito dinâmica e divertida de visitá-lo é contratar o Iron Rally da empresa Cazaventuras, um passeio de 4x4 pelas montanhas do encartado que o aproxima – subindo e descendo ladeiras de até 20% – do cidade mineira desabitada de Alén, em Sopuerta.
Fornos de calcinação da Mina Catalina, em Sopuerta.
Até 2.000 pessoas que dependiam direta ou indiretamente da mineração viviam lá, mas hoje é levado pelos burros de Teresa Infante, uma senhora de 92 anos nascida aqui mesmo e que morava sozinha em sua modesta casinha até muito recentemente seu filho a obrigou a dormir na civilização.
Eles chamam a atenção durante o passeio os fornos de calcinação da Mina Catalina, duas espetaculares torres de tijolos que aparecem entre a vegetação exuberante como se fosse um templo basco de Angkor.
Um ponto estratégico ao longo do percurso também é interessante, com vistas espetaculares, onde convergem e as províncias de Álava, Burgos, Cantábria e Biscaia são geminadas.
Las Encartaciones é uma região pontilhada de elementos naturais, como cavernas com estalactites únicas e construções tão peculiares como casas indígenas ou torres medievais.
Este é o caso de Torre Loizaga, construída no século XIV durante as lutas de bandeira. Este conjunto arquitetónico reconstruído que tem muros e até um fosso com ponte levadiça alberga também a maior coleção de Rolls-Royces da Europa (e a única com todos os modelos feitos entre 1910 e 1998). É possível visitá-la aos domingos de manhã, mas também alugar a idílica propriedade para celebrar casamentos e eventos.
Torre Loizaga, em Las Encartaciones, a maior coleção de Rolls-Royce da Europa.
Depois de passar uma manhã muito orientada para o carro, chegou a hora de se despedir de Biscaia, mas não antes de se despedir da sua gastronomia em grande estilo. Na verdade, a essa altura eu já havia jogado a toalha: se o melhor da cozinha basca queria me atrair para suas garras, não seria eu quem resistiria.
O restaurante Michelin de três estrelas ** Azurmendi ** está localizado na cidade de Larrabetzu, a apenas 15 minutos de carro de Bilbao. Seu chef e proprietário, Eneko Atxa, estava me esperando lá para me mostrar com sua excelente cozinha que é possível voltar à origem com uma proposta tão atual e criativa quanto ligada ao meio ambiente. Além disso, o restaurante foi escolhido pelo segundo ano consecutivo como o mais sustentável do mundo pelos 50 Melhores Restaurantes do Mundo.
A experiência, composta por mais de vinte passos no total, é tão completa que começa com um piquenique no seu jardim interior, continua com uma visita à cozinha e a um novo espaço denominado estufa, para termine na sala em frente a um menu sublime Ainda me lembro com saudade das ervilhas lacrimogêneas e do ovo da quinta grelhado, do salmonete em dois serviços e da caldeirada de bacalhau.
Posso garantir, sem um pingo de arrependimento, que diante de tanta obra de arte culinária eu não senti falta de não ter pisado no Guggenheim durante todo o fim de semana.
Salmonete em dois serviços no restaurante Azurmendi.