Entrada para a cidade Torre de Juan Abad do sudoeste, ao longo do caminho da torre da Higuera
Nos oitocentos anos de história do povo de Castilla-La Mancha Torre de Juan Abad, ocorreram numerosos cenários, mas, sem dúvida, a sua simbiose com o distinto poeta e escritor D. Francisco de Quevedo y Villegas , que era o senhor destas paragens, é a que mais cativa os locais e visitantes.
Era o ano de 1620 quando os vizinhos conheceriam pela primeira vez o personagem de óculos redondos e cavanhaque cujas tramas palacianas acabavam de lhe render o exílio da corte de Madri. Fixando-se numa das casas da aldeia, de forma intermitente somaria os sete anos que o escritor passaria em Torre de Juan Abad, incluindo seus últimos momentos.
Porque, embora o homem de letras desbocado tenha morrido em Villanueva de los Infantes, foi esta cidade localizada a apenas 20 quilômetros de distância que foi o verdadeiro testemunho de os últimos anos de uma das canetas mais reconhecidas da Idade de Ouro espanhola.
Diz a lenda que depois de passar pela prisão de San Marcos de León, em 1643, seria aqui onde, depois de se demitir da Corte, voltaria para passar seus últimos dias. O motivo do deslocamento, segundo o que se diz, foi que Como a cidade não tinha médico, ele seria transferido para a cela do convento da vizinha Villanueva de los Infantes, onde morreria em setembro de 1645.
A casa que pertenceu a Don Francisco de Quevedo y Villegas é hoje um valioso centro cultural
FRUTO DE UM EXÍLIO
A relação de Quevedo com Torre de Juan Abad nasceu como resultado de uma herança. Natural da cidade, diz-se que o escritor apareceu no campo manchego pronto a recolher o senhorio que sua mãe lhe havia deixado antes de morrer. No entanto, o novo senhor seria tudo menos bem-vindo, como diz a lenda que Quevedo terá uma série de ações judiciais com o município para conquistar tal direito.
Seja como for, o escritor finalmente encontrou um nicho na cidade, na “casa mais notável da vila”, como assinala Pascual Madoz no seu Dicionário Geográfico-Estatístico-Histórico (1850). E seria aqui que escreveria alguns de seus melhores poemas.
O que até meados do século XIX era conhecido como o "Señorío de Quevedo", Nomeado após a morte do escritor e mantido por mais de dois séculos por seus parentes descendentes, hoje Torre de Juan Abad lembra com orgulho de seu senhor em a praça do Parador.
Uma estátua de Quevedo sentada em posição desafiadora acolhe o viajante e convida-o a sentir noutros tempos onde a vida simples dominava o espírito. Apenas alguns metros de caminhada são necessários para conhecer o melhor representante da passagem do escritor pela cidade: a Casa-Museu da Fundação Quevedo.
A importância desta casa-museu não é uma questão trivial, pois aqui aguarda uma das maiores coleções documentais sobre o autor de El Buscón: manuscritos, primeiras edições, fac-símiles ou correspondência com outros autores do barroco espanhol Eles esperam para serem lidos entre as vitrines. Na verdade, aqui é comemorado bienalmente, na primeira quinzena do mês de setembro, o Congresso Internacional “Francisco de Quevedo”.
Museu Casa Francisco de Quevedo
A CASA ONDE NASCERAM GRANDES ESCRITOS
A mansão que pertenceu a Dom Francisco, da qual se conservam cerca de cem metros quadrados originais, abriga no andar superior não apenas documentos e escritos, mas também uma boa coleção de objetos pessoais, como um tinteiro de cerâmica e a poltrona que usou nesta casa onde o escritor viveu, criou e também recebeu visitas ilustres como a do rei Felipe IV, que ficou uma noite em 1624 a caminho de Madrid para a Andaluzia.
Versos, prosas e cartas nos convidam a conhecer um pouco melhor o escritor, cujo testamento original também pode ser vislumbrado. Embora estes vestígios sejam apenas alguns dos preservados pela Fundação Francisco de Quevedo, que no prédio anexo –dedicado à Casa da Cultura– abriga o Centro de Estudos Quevédicos (CEQ), único no mundo e com mais de 1.250 documentos originais do escritor ao serviço dos investigadores. (Endereço. Calle Quevedo, 36. Horas. Confirme através do 926 383 807).
Entre os documentos originais estão o testamento de Quevedo, árvores genealógicas e vários manuscritos autógrafos do poeta
UMA EREMITA TEMPLÁRIA PARA PENSAR
Diz a lenda que a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Jerusalém, mais tarde mais conhecida como os Templários, encontraria milagrosamente a Virgem original, escondida no subsolo, retornando de uma batalha corajosa no século 13.
Aqui construiriam a ermida a pedido expresso da Santa, como recorda a sua marca nos interiores deste lugar religioso rodeado pela natureza protagonista do fervor das festas locais que se celebram a cada 15 de agosto.
Mais tarde, a Ordem de Santiago também poria os olhos nesta joia baptizada de Ermida de Nossa Senhora da Vega. Localizado a quatro quilômetros da cidade, aninhado no meio de um vale pontilhado de pomares e choupos altos, Diz-se que Quevedo, membro da prestigiada ordem religioso-militar, gostaria de andar por aqui à procura de reflexão e inspiração.
Mas ele não seria o único o poeta Jorge Manrique –a quem falaremos mais adiante– também passava longas horas desfrutando da solidão espiritual que emana do prado onde se encontra este santuário.
DEIXA A MÚSICA SOM
Dedicado à Ntra. Sra. de los Olmos, a principal igreja da cidade, com predominância de estruturas renascentistas, deve ser também uma paragem obrigatória nesta caminhada com Quevedo.
Embora não haja testemunho escrito das visitas do escritor a esta igreja com um interessante retábulo de estilo maneirista, pode-se entender que ele, religioso fervoroso, não deixou de ouvir as respostas. E música de órgão.
De fato, incorporados ao maquinário do instrumento atual estão os restos de um pequeno órgão renascentista que deve ter merecido esse pensamento do poeta: “El Órgano, uma reunião de pessoas aflitas tocadas pela mão poderosa e suas queixas. Os dois foles: o único, o que abaixa, o da dor; a outra, a que sobe, a da confiança em Deus. Uma corneta soou, os louvores da alma a quem a criou. Corneta muda, os gemidos que não ousam se descobrir por medo. Destes instrumentos, muitos neste século”.
Igreja de Nossa Senhora dos Olmos
Hoje os amantes da música encontrarão um órgão barroco, uma das chamadas catedrais, onde 99% do material ainda é original. Esta joia construída pelo mestre construtor de órgãos Gaspar de la Redonda Zevallos em 1763 não só cativa pela caixa de pinho mestre que a abriga, lindamente dourada e policromada em tons de azul e rosa imitando mármore, mas também é caracterizada por uma incomum sala de trompete horizontal cujos interiores, atenção, tornaram-se o esconderijo perfeito para partituras antigas.
Cobrindo alguns desses tubos em madeira ainda existem peças como uma cópia da Faculdade Orgânica (Alcalá, 1626) do Libro de tientos de Francisco Correa de Arauxo ou várias partituras com música da Inglaterra para instrumentos de arco, incomum na cena musical espanhola.
Aliás, vale a pena notar no calendário que aqui se celebra anualmente o Série Internacional de Concertos , onde eminências como Torrent de Montserrat , Prêmio Nacional de Música e Medalha de Prata de Mérito Artístico em Belas Artes; Joris Verdin , proprietário da Catedral de Antuérpia; Christian Mouyen , proprietária da igreja-catedral de Santa Cruz de Bordeaux, ou Francis Chapelet , membro da Real Academia de Paris, eles fizeram a série de concertos da igreja torreña soar em todo o mundo.
UM PASSEIO PELO CAMPO COM QUEVEDO (E DON QUIJOTE)
Não podemos esquecer que estamos na terra de La Mancha e isso, indissoluvelmente, nos leva a pensar em os cenários que o imortal fidalgo percorreu lutando contra seus gigantes imaginários.
Saindo da Igreja de Ntra. Sra. de los Olmos em direção leste, pela Calle de San Antón, chega-se a uma antiga fábrica de azeite chamada Santa Bárbara que permite caminhar por um trecho da Rota batizada de Dom Quixote. Com cerca de sete quilómetros, percorrendo o Caminho Velho que leva a Almedina, entre oliveiras centenárias e o ocre típico do cereal, Esta rota é a usada por Quevedo para visitar seu amigo, o grande humanista e retórico, Don Bartolomé Jiménez Patón.
Por outro lado, Se você tomar a direção de Villamanrique, ainda pode vislumbrar os restos de algumas fortalezas muçulmanas que Quevedo lembrou em um poema como "São as Torres de Joray / caveira de algumas paredes / no esqueleto disforme / de um castelo já falecido". Em melhor estado está conservado o medieval Castillo de Montizon, a fortaleza pertencente a outro grande nome da literatura espanhola.
Porque embora Quevedo fosse o proprietário e senhor destas paragens, já prevíamos que outro nome ilustre também governasse estas terras. Jorge Manrique, autor das Canções para a Morte do Pai, foi comandante deste castelo cujos restos ainda podem ser alcançados após uma caminhada de cerca de sete quilómetros. Como conseguir? Saindo da estrada que vai para Castellar de Santiago e tomando a primeira estrada de terra à esquerda. Embora seja um edifício privado, as visitas podem ser agendadas.
Castelo de Montizon
COMER E DORMIR COMO UM SENHOR
As oliveiras dominam a vista do hotel rural El coto de Quevedo : quatro estrelas, apenas 14 quartos e um restaurante que se consolidou como um dos must da zona.
O que nasceu como uma casa de fazenda com um simples balcão de cozinha para os caçadores fazerem uma pausa no dia, com a segunda geração e José Antonio Medina na cozinha, hoje é um restaurante que, sem perder a origem, oferece uma cozinha com toques de autor.
Com os picles como bandeira principal –sua receita foi finalista no concurso de marinadas Madrid Fusión 2020– o restaurante oferece um menu e um menu de degustação batizado como Raíces para desfrutar de uma amostra deste mancheguismo atualizado com petiscos, entradas, peixe, carne, pré-sobremesa e sobremesa (50€/pax).
Um pão candeal que tira os soluços inicia uma sucessão de lanches como seu Esfera de queijo manchego com páprica e açafrão; iniciantes como Salada de perdiz em conserva com creme de pimentão assado, maçã Granny Smith e foie gras; e principal mar e montanha onde se destaca o seu bacalhau dessalgado assado com creme de pastinaca, beurre blanc e erupções cutâneas e borrego assado com molho de ostras, servido com gel de alho preto, trombetas da morte e pó de pistache de Villacañas. A caça ganha destaque no final com sua taco de veado assado, picles de couve roxa, geleia de pêra e falsos rebentos de videira.
(Endereço. Zona Las Tejeras Viejas, Torre de Juan Abad (Ciudad Real). Preço médio do restaurante: 45€. Menu Raíces: 50€. Disponível até às 14h30 e 21h30. Preço do hotel: desde 80€ quarto com café da manhã.)