Se o romance Nada (1945), que catapultou Carmen Laforet como uma das escritoras espanholas mais influentes do século XX, se passa em sua terra natal, Barcelona, Gran Canaria simboliza a infância e a adolescência que a autora guardou com desconfiança ao longo de sua vida. Para seus romances e livros de viagem, o paisagens acidentadas e os portos movimentados desta terra , tão atraente para seus protagonistas quanto desconhecido, e que acabou despontando como mais um personagem em sua literatura.
As cenas reais e fictícias que Vencedor do prêmio Nadal constantemente narrada em sua obra devido à sua geografia são infinitas, assim mergulho que desfrutou antes do almoço na praia urbana de Las Canteras, nas suas palavras, “uma praia solitária então no inverno, embora não haja inverno nas Ilhas Canárias”.
Carmen Laforet em 1962
Quando atingiu a maioridade, voltou à península para estudar Filosofia, deixando para trás Las Palmas de Gran Canaria, a cidade que seu pai, o arquiteto Eduardo Laforet Altolaguirre, modernizado com um novo estilo das Canárias e edifícios regionalistas –o desaparecido cinema Avenida ou a sede do Cabildo de Gran Canaria, renovado em 1942, promotores da cultura e património da ilha, foram alguns–. Mas felizmente a visão estilizada e quase mística que compôs em sua juventude desta ilha no noroeste da África ainda está presa em seus romances, e se torna a melhor bússola para explorá-la.
Com o nordeste como ponto de partida e depois de sair da capital e da praia da Laja , cuja areia de lava negra testemunhou a infância de Laforet –“na qual ele colocou o nariz na superfície da água para vislumbrar a misteriosa vida das plantas aquáticas” como ele narra em uma crônica–, o A subida pela região GC-802 oferece uma paisagem tão laforetiano, a Caldeira Bandama.
Esculturas e casas pintadas em Agüimes.
Este desfiladeiro vulcânico de tirar o fôlego com sua bacia de três quilômetros de diâmetro , é uma das maiores depressões do arquipélago e onde a ação do seu romance acontece A Ilha e os Demônios (1952). Escoltado pelo Pico de Bandama, descoberto por um comerciante flamengo que plantou vinhas nas suas terras no século XVI, contém o Monte Lentiscal, onde o pai de Laforet construiu residências luxuosas.
Ao longo dos seus primitivos caminhos de pedra, pode aproximar-se da falsa cratera até chegar ao topo e ver as suas florestas a quase 600 metros acima do nível do mar. Leste paisagem áspera e selvagem, de natureza sem artifício , também persiste na Barranco de las Vacas, na estrada que liga Temisas a Agüimes.
No interior, águas pré-históricas moldaram o cânion geológico conhecido como tufos coloridos, que compartilha aquela face rochosa avermelhada do cinematográfico Antelope Canyon nos Estados Unidos. A dificuldade em localizá-lo (o Google pode nos pregar peças se não inserirmos as coordenadas exatas) não impede que seja uma grande atração para influenciadores de todo o mundo, que anseiam pela selfie perfeita na rocha que atravessa o desfiladeiro. Apreciá-lo sozinho é praticamente impossível, mas mais viável durante a semana se você o visitar logo pela manhã.
Ravina da Vaca.
Na descida, a cidade de Agüimes, com os seus murais e ruas estreitas de casas de pedra exposta e cores alegres, onde o tempo (e os ventos que abraçam a montanha do mesmo nome) parecem ter parado. Com um centro histórico pontilhado de ermidas, esculturas de princesas e escritores e pousadas onde para acompanhar seus imortais ensopados de legumes, a Plaza del Rosario concentra a azáfama diária.
Aqui eles alternam cafés como Populacho (Pl. del Rosario, 17), que vem animando a cidade desde os anos noventa com longos pós-refeições que acontecem em seu bar turquesa de licores infinitos. o igreja paroquial de São Sebastião , solene e neoclássico, domina a cidade em altura com um piso de pedra escura que lembra os restos vulcânicos e a areia de suas antigas praias.
Café Populacho em Agüimes.
Depois de levar de lembrança um pão artesanal (dizem que é o melhor da ilha) é hora de pegar a estrada novamente para cruzar mais um dos pacíficos "demônios" que a ilha oferece: a ravina de Gauyadeque. Esta profunda depressão entre os municípios de Agüimes e Ingenio parece dividir a ilha em duas, entrando em tempos pré-históricos quando a estrada pavimentada termina no povoado troglodita de Cueva Bermeja.
Esculpir uma vida na rocha da montanha no século 21 não é ficção científica, mas sim o resultado do isolamento que a área recebeu até os tempos modernos. Com quase nenhum dado móvel e guiado por um mapa iniciamos um percurso de cerca de 15 quilómetros apenas adequado para caminhantes em boa forma (com seis horas a pé e quase 1000 metros de diferença de altitude) em torno daquele abismo monumental que a água cavou milênios atrás até sua foz na costa. Uma necrópole em plena luz do dia onde se encontram múmias e grutas funerárias, bem como vestígios arqueológicos e pinturas rupestres no seu museu, também aprofundados sob o manto verde da serra.
Barranco Guayadeque.
Na hora do almoço você pode escolher um dos seus restaurantes-caverna com gastronomia local (El Vega, sempre animado e famoso por seu leitão em sal; ou La Era, mais tranquilo, com poucas mesas e vista para a ravina) ou faça-o gratuitamente nas suas zonas de merendas, sob as amendoeiras em flor, se a atravessarmos em Janeiro e Fevereiro. Um lugar perfeito para devorar os despojos que teremos acumulado em nossa passagem pela região, como o já mencionado pão artesanal, os queijos Los Dragos, o vinho branco seco Señorío de Agüimes ou o azeite Caserío de Temisas.
Quando se aproxima a primeira hora da tarde, a mesma em que a luz começa a declinar e se funde com a bruma que conta a subida à montanha, É o momento mais fotográfico para definir o rumo de Tejeda. Fileiras de figos cheios de figos (tuneras para os locais) servem de guia para as entranhas da ilha, partindo deste município dentro de uma caldeira vulcânica até o Parador de Cruz de Tejeda.
Avaliado por Carmen Laforet no seu guia de viagem Gran Canaria (1961), este complexo hoteleiro que mantém parte da estrutura original de 1937 Situa-se na zona do cume entre falésias e orgulha-se de ter a melhor vista panorâmica da ilha. Aqui pode acordar com vista para o Risco Caído e as Montanhas Sagradas de Gran Canaria, uma raridade arqueológica que marca os solstícios de inverno e verão através dos raios de sol que passam pelas suas janelas de pedra natural.
Torre sineira da ermida Cueva de Artenara.
Também não diminui a caminhada pelos pinhais das Canárias que o rodeiam (indispensável se o bom tempo o acompanhar) ou recupere após o percurso com um tratamento de rocha vulcânica ou banhos de mel no seu spa. Se gostássemos da subida por estrada, para a qual diminuir a velocidade em benefício de uma paisagem que se dilui com o céu, Artenara é parada obrigatória.
A cidade mais alta da ilha, e também a menos povoada, oferece desde o seu miradouro guardado por um estátua de bronze de Miguel de Unamuno uma visão arrepiante de Roque de Bentayga. Este eixo espiritual do mundo aborígene em Gran Canaria, sustentado por ritos e lendas pré-históricas, eclipsou o escritor de Bilbau que o descreveu como "uma tempestade de pedra" durante a sua estadia na ilha em 1910.
Rocha de Bentaya.
Está ilha redonda com cara de gato de uma orelha como alguns descrevem, "um continente em miniatura" para outros, esconde entre vales, ravinas e florestas densas algumas cidades-jóias que ainda resistem ao manejo turístico. É o caso de temer, uma parada imóvel da rota pelo norte da ilha que Laforet traçou em 1961. Basílica da Virgen del Pino , com grandes janelas e gárgulas que coroam a Calle Real de la Plaza (reconhecível pelas históricas varandas de madeira que a cercam) mergulha esta cidade, fruto da devoção religiosa, em um cenário misterioso quando a neblina cai.
Sua praça recebe aos domingos uma mercado municipal com todo tipo de artesanato , que perpetuam o comércio das antigas oficinas da cidade velha com toalhas de mesa bordadas, cestos ou trabalhos em barro e cana. A mesma tradição que permeia o receitas de ropa vieja e carne marinada em suas casas de alimentação. E quando se trata de adoçar o estômago, basta pensar nas sobremesas (oh seus pãezinhos de anis e truta!) feito pelas freiras de clausura do Mosteiro Cisterciense desde 1888.
Queijos no mercado Teror.
Mas se falarmos de monumentalidade religiosa, Arucas leva o bolo com sua catedral neogótica, a Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Uma massa de pedra coberta por elegantes janelas feitas pela família de artesãos Maumejean (também autores das janelas do Hotel Palace em Madrid ou La Granja) e que pode ser vista por quilômetros entre palmeiras proeminentes.
Este concelho histórico vale a pena passear pelas suas ruas de edifícios coloridos e imponentes (com a sua cúpula laranja de 1912, a Herdade de Arucas y Firgas é uma das suas joias modernistas) e perder-se nas Jardim da Marquesa de Arucas . O que foi a residência de verão dos primeiros aristocratas no final do século XIX é agora um parque público de passagem livre, marcado por caminhos de estilo romântico com espécies botânicas trazidas de diversas partes do mundo e colônias de pavões. Mas o seu edifício mais famoso é o histórica fábrica de rum Arehucas (a destilaria é acessível para visitas), símbolo do florescimento que a cidade experimentou desde o século XV devido ao cultivo da cana-de-açúcar.
A última etapa da jornada o encoraja a explorar o face mais setentrional da ilha sob a luz do Oceano Atlântico que Carmen Laforet descreveu em detalhes em alguns de seus romances: “O sol, a caminho do oeste, avermelha o Atlântico atrás do Cume, e vai afundar além das montanhas da ilha de Tenerife, transformada em fumaça pela distância ” (A Ilha dos Demônios, 1952). Entre os pinhais que anunciam a sua chegada artenara o escritor conheceu Galdar , uma montanha fragmentada ao longe por pequenas fachadas coloridas como se fossem uma manta de retalhos vibrantes. Percorrer suas ruas implica desvendar a história desta cidade aborígene, seja visitando o pinturas rupestres dele caverna pintada ou a movimentada Plaza de Santiago do final do século XV.
Galdar.
De um lado está o emblemático hotel Agáldar, cujo terraço com vista para a montanha é um bom lugar para planejar um aperitivo à base de salada com polvo e batatas locais, que depois será estendido em La Trastienda de Chago com vinhos elaborados com as uvas Listán Negro e Tintilla (como as da Bodega San Juan) cultivadas em Santa Brígida. Desta praça surge também a Calçada do Capitão Quesada (conhecida como Calle Larga) ladeada por arcos de ferro e o mercado histórico de La Recova, que abriga obras de artistas locais.
Sair de Gran Canaria sem dar um mergulho naquele mar por vezes róseo que o escritor tanto venerava seria uma viagem inacabada pela ilha. As piscinas naturais de Roque Prieto, La Furnia ou El Aguajero, longe das praias lotadas de turistas, também são um bom lugar para sentir o pulso da vida local que os nortistas praticam entre banhos de sol, quebra-mares e altares virgens esculpidos na rocha vulcânica. E onde assistir a um pôr-do-sol agarrado a tons cintilantes, que vão do vermelho ao violeta, quando o sol desaparece entre as suas ravinas e montanhas. Tão revelador e inquebrável que Carmen Laforet o guardou para sempre em seus romances.