Para conhecer o Etna, você precisa conhecer as cidades ao seu redor
Se virmos o Terra como um ser vivo, podemos imaginar nos encontramos em sua pele e entendemos os vulcões como os poucos lugares onde essa camada se renova.
É assim que entramos Etna, o vulcão ativo mais alto da placa euro-asiática. nós nos aproximamos dele da Catânia, localizado a leste da ilha da Sicília. Foi fundada no topo de uma colina pelos gregos em 729 aC, e Hoje ainda cheira aos mares da antiguidade , lembrando as civilizações que outrora a habitaram. Fenícios, árabes, romanos... Quem dita o ritmo de todos eles é Etna –ou Mongibello em siciliano–, permanentemente fumegando e vazando como um cartão postal em muitas das ruas.
Catania foi destruída sete vezes ao capricho do vulcão , de acordo com a conta Carmelo Giuffrida. "Temos um enorme catálogo de erupções." o geólogo ele está convencido de que Etna não gosta de rotina. “ Uma de suas características é fazer o que quiser. Ele é um anarquista, ou um artista.”
A extrema aridez do Etna
Vemos os primeiros panoramas de Nicolosi, porta de acesso do lado sul. Paramos em frente a um pinhal que cobre a cratera por onde surgiu a erupção catastrófica de 1669. . Continuamos enquanto lista as cinco crateras do cume e mais de 300 aberturas que existem nos flancos.
“Se compararmos a história da Terra com um filme, vivemos em um quadro e vulcões são lugares onde a energia de transformação é vista muito mais ”.
Percorremos casas arrasadas pelo Etna, enterradas no chão e de onde se destaca apenas o telhado, adegas, pedreiras e serras áridas até chegar ao Refúgio Sapienza, o ponto mais alto que pode ser acessado de carro.
O músico Giuseppe Severini em Randazzo, a cidade mais próxima da cratera do Etna
Começamos a entender os desastres e a sorte de estar ao lado do Etna: quem está na montanha vive amarrado à pedra. Nossa rota continua em direção a Belpasso – lindo passo em italiano –, nome que foi adquirido após o terremoto de 1693.
Dramaturgos como Nino Martoglio nasceram nesta cidade e a transformaram em um expoente do teatro siciliano, em que a mitologia grega se mistura com um gesto típico das culturas vulcânicas: os atores do Etna impõem sua voz e seu corpo como a lava se enraíza na terra.
Cettina Muratore e Mario Morabito dirigiram a primeira companhia de teatro da cidade, o Gruppo Teatro Città di Belpasso . Nos encontramos no cemitério para procurar os restos mortais de Antonino Russo Giusti , outro dos autores mais representativos.
Todos os nichos são pretos, como a cor que invade o Etna. Cettina se move rapidamente enquanto aponta para as diferentes pedras. “São lavas bem antigas, essa é mais moderna, dá pra ver pela claridade e pelo estilo”. Eles são perfeitamente conhecidos.
Instrumentos medievais feitos por Giuseppe Severini
Mais tarde, Mario –que também é escultor– nos convida para sua oficina . Nela, ele confessa com qual pedra escolhe trabalhar. "O da superfície da Terra esfria mais rápido e já está modelado." Ele fala com paixão, movendo os braços como se estivesse recitando um verso em siciliano, enquanto nos deixa tocar uma Maternidade.
“Não vou procurar uma figura perfeita, senão não usaria esta pedra e trabalharia em basalto ou mármore”. Despedimo-nos das ruas de Belpasso, onde lendas abundam, com máscaras de lava e outras esculturas que fazem parte da Città delle 100 Sculture, a Cidade das 100 Esculturas, projeto organizado pela simpósios de escultores –chamado Belpasso, Oro Nero dell’Etna(Belpasso, Ouro Negro do Etna) – para cobrir a cidade com obras de arte.
Mario Morabito e uma de suas obras
Chegamos a Bronte, famosa por sua colheita de pistache e pelo Gullotti . Durante seis décadas, esta família guarda e compartilha uma coleção particular com mais de trezentas peças de carretti sicilianos_._ Este carrinho de madeira começou como ou meio de transporte agrícola entre os séculos XIX e XX e tornou-se um símbolo da iconografia popular da ilha pelas manifestações artísticas e históricas nela registradas.
em bronte Nino Russo nos espera, um terno poeta de 79 anos que embora ele agora viva do outro lado do vulcão cresceu junto ao rio Simeto, cujo fluxo nasce muito próximo nas montanhas Nebrodi. Vários de seus versos são dedicados às suas águas, que descobrimos quando ele nos conta sobre um de seus textos.
Il Rovittese está situado em uma zona de lava e escrito em grande parte em dialeto. "Há sons que estão em toda a Sicília, mas não em Bronte", diz ele. "Nosso dialeto é especial, pois era uma cidade isolada."
No entanto, a única linguagem ouvida é a de Simeto . Em Bronte nem uma alma se move, apenas um pequeno som no meio da tarde quando você atravessa a Circumetnea, a ferrovia que começou como um trem a vapor no século 19 e conectou as cidades com Catania. Agora, continue circulando o Etna, passando por plantações de pistache, formações de lava e campos cítricos.
O poeta Nino Russo, um dos poucos habitantes da pequena cidade de Bronte
Nosso próximo alvo é Randazzo, uma cidade medieval onde tudo é passado. As ruas, as igrejas, os portais e os telhados são dominada pelo tom escuro da lava. É sobre a cidade mais próxima do cume do vulcão.
Giuseppe Severini, um músico artesão que tem sua oficina na área, adiciona um pouco de cor ao panorama. Na sua casa tudo é lenha, lembrando que neste local o trabalho dos marceneiros é tradição. Em sua oficina encontramos instrumentos de outra época : tambores, sinos, alaúdes da Idade Média... organizado por tipos de lenha : abetos, pinheiros, oliveiras, ciprestes, salces vermelhos.
“Cada um dá seu próprio manuseio ao instrumento, também uma ressonância”. Ele mesmo constrói as peças e, para isso, vai ao Etna em busca de materiais.
A castanha é a mais preciosa, pois sua casca dura é perfeita para bordaduras. "Cresce com as virtudes do vulcão, uma terra que contribui com mais ácido e metais para o solo, projetando uma lenha resistente", Ele diz. Quando você o toca, ele tem algo selvagem. É polido, coberto com verniz ou uma união de mel e óleo, mas não tem um humor doce. Um pouco como o próprio Etna.
Escultor Vito Guardo escondido atrás de uma de suas ninfas de pedra vulcânica
Depois de passar por alguns vinhedos, atravessando Linguaglossa e cidades que correm entre caminhos estreitos, chegamos a Aci Trezza , antiga vila de pescadores. Seu nome foi dado pelo rio Aci, que desapareceu devido a uma erupção.
Caminhamos pelo calçadão com Vito Guardo , um homem que está mais cansado das palavras do que da escultura. "O escultor não faz poesia, ele dá a oportunidade de fazê-la", diz ele ao descrever uma de suas maiores obras com uma boca pequena. Nascita di Venere é uma ninfa de 2,30 metros de altura que começou como um enorme bloco de pedra de lava e acabou recebendo carros que passavam na rotatória de entrada em Gravina di Catania.
No entanto, muitas tardes como hoje, Vito recorre ao mar. Ele gosta de ver os Faraglioni – as gigantescas rochas de basalto que, segundo a lenda, um dia Polifemo jogou contra Ulisses – e dizer: “Cada civilização vive da pedra que encontra”.
Com o pôr do sol atrás de nós e um cheiro de lava marinada, voltamos para Catania. Em pouco mais de uma circunferência de 140 quilômetros já estivemos em muitos lugares. E em muitas vezes.
Alfio Rapisardo
***** _Esta reportagem foi publicada no **número 119 da Revista Condé Nast Traveler (julho-agosto)**. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de julho-agosto da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para você curtir em seu dispositivo preferido. _