Costa Amalfitana
John Steinbeck, em 1953, chegou a Positano fugindo do calor e do trânsito insano de Roma e assim a definiu: “ É um lugar de sonho que não parece real quando você está lá, mas sua realidade profunda te pega com toda a nostalgia do mundo quando você se vai”. Nada parece ter mudado. A estrada sinuosa de mão dupla permanece incrivelmente bonita e superlativamente difícil, especialmente no verão, quando os ônibus de turismo o forçam a dar ré, parar, fazer acrobacias de rally para passar sem cair de um penhasco. Nada disso importa, porque a paisagem é soberba; os napolitanos amigáveis e gesticulantes e o povo da Costa parecem cheios de energia e de uma certeza definitiva: toda a Costa foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997.
Chegamos a Positano ao meio-dia, calor e cor de buganvílias, flores brancas de hibisco, margaridas amarelas, azaléias roxas. Positano é a cidade com mais histórias da Costa Amalfitana , e certamente a mais sofisticada, pois, junto com Capri, abriga o melhor do jet set internacional, personagens com vilas suspensas nas falésias, tão secretas que é preciso ir de barco para avistá-las. Vista de dia, Positano parece um imenso presépio mediterrâneo com casas brancas, rosas e ocres que enfeitam a montanha de forma equilibrada. A história diz que Positano nasceu no século IX em torno de uma abadia beneditina, tornou-se superpovoada no século X com a chegada dos habitantes de Paestum, e mais tarde foi destruída pelos sarracenos. Em 1268 foi saqueada pelos pisanos e isso obrigou seus habitantes a redesenhar a cidade e torná-la defensiva à maneira de Amalfi. Ruas estreitas empoleiradas na montanha, fortificações, torres defensivas, souks.
Dentro Montepertuso No andar de cima, há um bairro pequeno e fresco onde os citadinos passam o verão e, no andar de baixo, em torno de La Piazza dei Mulini, está a movimentada e cosmopolita Positano que nos vê chegar depois de percorrer toda a cidade com o carro. Há mais de trinta anos eu era frequentador assíduo de Positano, de onde vinha de uma região não muito distante – é um eufemismo, porque aqui fazer quarenta quilômetros leva duas horas – Marina di Cantone, onde minha família tinha uma casa próxima a esse mesmo mar . Positano era a meca, 'a mais', o ponto de encontro. O que resta.
Do Hotel Le Sirenuse eles ainda têm As melhores vistas , especialmente porque essas ilhotas mágicas brilham em frente, Li Galli, descritas por Homero como as ilhas onde viviam as sereias que perderam Ulisses. Telxiepia era o mais fascinante; Pisinoe, a sedutora e Aglaope, a mais persuasiva e feiticeira, aquela que enganou marinheiros e navegadores durante séculos. Rudolf Nureyef comprou as ilhotas para abrigar sereias contemporâneas vestidas de Pucci ou Gucci; atualmente também é de propriedade privada. Sempre foram ilhas glamurosas, acho eu, tomando um suco de morango fresco no terraço panorâmico do hotel Le Sirenuse, de frente para a Praia Grande cheia de redes e com o cais para os barcos que levam para Capri ou Amalfi (ou onde você quiser, nunca esqueça que os italianos são magos do atendimento ao cliente) impregnando meus olhos com esse mar entre azul e turquesa. Uma salada caprese (tomate, mussarela e manjericão) no Le Sirenuse e um copo na mão parecem a melhor receita para a felicidade.
Tudo é perfeito na companhia do Marquês Franco Sensal, proprietário junto com seu filho Antonio deste emblemático hotel que realmente é muito mais que um hotel, é um dos melhores símbolos de Positano, e que ele mesmo cuida de cada detalhe , como responsável pela decoração. Em cada quarto há móveis de época comprados de antiquários de todo o mundo , pisos de porcelanato inspirados em modelos de quinhentos anos atrás e feitos especialmente para eles, uma linha de amenities para banheiro com um design incrível, obra da sobrinha de Franco. A outra sobrinha faz a jardinagem com o verdadeiro cuidado inglês. Estamos no terraço e uma mega estrela de cinema passa por nós. Ninguém olha para ele. A privacidade é absoluta, é fundamental.
Bem misturado com a simpatia dos funcionários e a boa mão de Matteo Temperini no restaurante La Sponda, o chef estrela que este fotógrafo da CN Traveler conheceu há um ano em uma conferência de gastronomia no La Mamounia em Marrakesh e em Abu Dhabi. A corrente de simpatia estende-se à cozinha, onde mais de vinte pessoas se divertem entre fogões esfumaçados. Gosto desse desejo que colocam, dessa alegria na hora de decorar cada prato, dessa energia mediterrânea. Essa equipe reflete algo que é muito importante se você quer comer bem em um lugar: o bom relacionamento entre as pessoas da cozinha e da sala de jantar. A foto de família é eloquente.
Passear por Positano ao pôr do sol é um exercício saudável. Você descobre o que é preciso, o que você precisa saber. Pare e faça compras na mítica loja I Sapori di Positano, um autêntico templo dos limões, que aqui assume a forma de licor de limoncello , balas, velas, perfumes domésticos e pessoais, objetos de cerâmica e tudo o que você quiser levar na mala. As sandálias são outro pecado a que não resisto (falo em comprar quatro pares a 80 euros cada, o que não deixa de ser um capricho).
Na rua Via del Sarraceno me encontro Todisco Carmim , um artesão determinado a colocar turquesa em sandálias para uma garota que parece uma modelo da Vogue e certamente é. Espero pacientemente pela minha vez, e a indecisão toma conta de mim. E se com pedras vermelhas, e se cristais pretos e brancos. É a coisa ruim sobre a abundância, que no final sua compreensão fica tonta. Meu artesão particular mede meu pé e me diz para voltar em meia hora. Em meia hora todas essas maravilhas! Eu sei que quase todas as mulheres têm um fraco por sapatos. Senhoras, aviso aos navegadores, aqui vocês encontram o paraíso das compras, e o purgatório do Visa no final do mês.
o Via dei Mulini É a rua onde se concentram lojas, bares e o Hotel Palazzo Murat, com um belo restaurante e varandas cobertas de buganvílias que parecem sair Romeo e Julieta . Há também a galeria de arte Franco Senesi, onde são exibidas obras dos melhores artistas italianos e internacionais. Mais acima, na Viale Pasitea, concentram-se as lojas de moda "made in Positano", em linho, algodão e seda em cores pensadas para este sol e este mar. Entramos no Positano do Pepito e foi amor à primeira vista.
Carregado e um pouco irritado por minhas fraquezas serem mais fortes do que eu, desci até Playa Grande, onde se concentram pizzarias e restaurantes. A animação está completa. Você tem que lembrar que Positano vive sua vida louca de abril a outubro. Depois, a calma toma conta do local, hotéis e casas de espetáculos fecham-se, deixando a sua presença poderosa ao mar e ao céu. Dizem-me que se come bem no Chez Black, e a julgar pelo número de pessoas que lotam as mesas, acredito.
Sentado esperando um barquinho que me levará até a vizinha Praiano, acho que no primeiro século, no tempo de Tibério, no Praia Grande de Positano Atracou a trirreme que deveria recolher a farinha para assar o pão do imperador, que temia ser envenenado com a farinha de Capri. O moinho onde era moído o pão imperial ficava em uma das encostas do morro Positano, e os escravos amorosos do imperador eram os únicos designados para tocar a farinha. Dizem-me que nos anos 50 do século passado o moinho foi modernizado, mas não consegui encontrá-lo. Segredos imperiais ainda guardam esta vila magnética. Antes eu caminhava até o cemitério branco, no alto de uma colina, onde fica o túmulo de um paxá, que é um obelisco coroado com um turbante de mármore. Aos meus pés, Praia do Fornillo parece entrar no mar como o dedo apontado de um deus clássico. Começo a entender a nostalgia de Steinbeck, a senti-la como uma cócega no coração.
Subir escadas é um exercício que mantém sua mente sob controle e suas pernas em forma. Em todos os Costa Amalfitana Você tem que descer e subir, subir e descer. Por isso me apraz sentar num dos bancos que rodeiam a esplanada da Igreja Matriz, Santa Maria Assunta, com uma igreja colegiada do século XIII que fica no meio da cidade e domina a praia. Aqui conhecerei o arquiteto Diego Guarino e com ele terei o privilégio de entrar na Villa Romana, uma obra arqueológica que está escondida sob esta catedral.
Continuamos nossa viagem para Praiano, uma cidade com todos os significados desta Costa Divina. A meio caminho está o San Pietro a Positano, um Relais & Châteaux que faz jus ao seu rótulo. Luxo, atenção aos detalhes, vistas deslumbrantes e gastronomia com perfeição francesa e produtos locais requintados. Os quartos são tão espaçosos que posso dançar sem esbarrar nos móveis. O terraço se abre para as falésias e, já no jardim do hotel, posso desdobrar minhas emoções nos longos bancos de azulejos olhando Capri através das brumas quentes deste Tramonto ('pôr-do-sol' em italiano).
Aqui existe um elevador para descer até à praia de pedra com um restaurante esculpido na rocha e um cais ao qual os hóspedes chegam e de onde partem para Positano imediato. Fico um tempo lendo e pensando enquanto vejo um caiaque dando cambalhotas na água cristalina e acima, câmera na mão, o fotógrafo CN Traveler tenta o impossível: capturar a imagem de uma estrela do mar no fundo desse universo turquesa. Os meninos do serviço não tiram os olhos dele, mas não movem um dedo porque não há perigo à vista. É assim que as coisas são: atenção e discrição.
Nós encontramos Vito Cinque, o dono deste lugar onde a serenidade preenche tudo. Ele é jovem e carrega a emoção da Costa em seus genes (sua mãe, proprietária, manteve o bastião de San Pietro muito alto ao longo dos anos). Hoje à noite conhecemos o chef deles, o belga Alois Vanlangenaeker , galardoado com uma estrela Michelin, o que me é muito justo ao saborear o seu borrego assado com tomate da terra e molho de limão, ou as suas maravilhosas sobremesas.
Antes do piano e do sax, dois casais americanos (do norte) dançam uma versão de 'Strangers in the Night'. Um brinde a eles porque parecem saídos de um filme de Coppola, e certamente suas raízes estão nestas terras, de onde emigraram muito e com fortuna para Nova York, Buenos Aires, Caracas... Já estou tecendo histórias . Certo? Como diriam por aqui: “se non vere, ben trovate”.
A louça do hotel é de cerâmica de Vietri , uma cidade perto de Salerno. É tão lindo que abafei a voz da minha consciência e fui direto para Positano comprar pratos e copos na loja Cerámica Assunta, fornecedora oficial do hotel. As negociações com o fotógrafo para levá-lo a levar alguns pratos na mala foram quase tão trabalhosas quanto o Pacto de Varsóvia, e quase me custaram um pesado suplemento de excesso de peso. Mas agora que os vejo na minha casa, como são lindos e como fiz bem em trazê-los para mim!
Cais do Hotel San Pietro em Positano
A visão de Praiano me leva de volta às minhas férias de vinte anos, àquelas cidades napolitanas onde as velhas ainda vão à igreja todos os dias, os velhos sentados olhando o mar falando de suas coisas como bons conspiradores e os jovens enchendo os bares e cafés em meio ao barulho de motos e buzinas de carros. Total? Paz e barulho. Ar de jasmim e gasolina . Pequenas lojinhas de comida, uma cabeleireira da cidade chamada Flora onde fizeram meu cabelo por treze euros e no meio, onipresente, a Duomo de San Gennaro, padroeira de Praiano, onde em agosto são realizadas as luminárias de Santo Domenico, um espetáculo único.
Mas não nos enganemos com esta simplicidade, com esta sonolência do povo italiano; na cidade de Praiano, que fica entre Positano e Amalfi, estão acorrentadas as vilas mais elegantes e secretas da Costa Amalfitana. Estávamos em um graças a Janet D'Alesio, a incansável PR do Hotel Caruso em Ravello. Chama-se Villa Lilly e é o exemplo perfeito do que se esconde nas rochas destas falésias. Sete quartos, sete casas de banho, vários jardins, uma casa principal com várias divisões. Serviço de limpeza, cozinheira, empregada doméstica, zelador da piscina.
Trinta mil euros por semana . Julia Roberts passou por aqui. Eu não queria perguntar – para não soar fora do mundo – quem viria na próxima semana. Com preços mais de acordo com as possibilidades do mundo real, a cem metros da cidade está a Casa Angelina, moderna, fofa, um 'Delano' mediterrâneo frequentado por fauna badalada de todo o planeta, com uma cozinha perfeita, branca e minimalista . Descobrir este hotel foi um pequeno segredo que um bom amigo, Alejandro Bataller, que administra os destinos da nossa clínica de bem-estar favorita em Alicante, a premiada SHA, sussurrou no meu ouvido.
Comprei tudo em Praiano: um gorro de ráfia, fato de banho, duas garrafas de vinho da zona, uma camisola com o brasão da cidade. No segundo dia me trataram como um dos outros e me convidaram para comer no enseada de Gavitella, que é a praia da cidade, em um pequeno restaurante, Cala Gavitella, onde fazer um lanche entre o banho e o banho de mar é mais do que diversão. Na estrada de Praiano a Amalfi também existem vilas históricas. A Villa Tre Ville, de propriedade de Mikhail Semenoff, o artista russo que abrigou as estrelas dos balés russos e Stravinsky no início do século 20, é um lugar mágico. Três vilas do século XIX entre limoeiros, laranjeiras, olivais e pomares que chegam quase à beira do mar. Agora é propriedade do diretor italiano Franco Zefirelli, quem ainda os guarda. Outra casa épica é a de Sofia Loren, que o manteve até a morte de seu marido, Carlo Ponti. Agora é propriedade de um empresário napolitano que chega de helicóptero (vimos um pousar com admiração na borda de um penhasco).
Fomos passear pela Costa procurando o local onde fotografaríamos a modelo da nossa capa. Foi assim que chegámos à Praia. Uma praia típica aqui. Bares de pedra, mar esmeralda e praia onde pode sempre comer algum peixe da zona. Ficamos em Da Alfonso e alugamos um barco tradicional de madeira chamado Gozzo Sorrentino em La Sibilla. E entre ondas suaves chegamos ao espetacular Fiorde Furore , que na época era nossa imagem favorita. O único fiorde do Mediterrâneo, uma fenda de 310 metros de altura que termina em uma praia que também pode ser acessada pela estrada, descendo duzentos degraus. A garganta é uma ferida profunda na montanha, escavada ao longo do tempo e por uma torrente que desce do planalto de Agerola. Ao pé, a praia secreta que foi o refúgio do bandido Ruggeri di Agerola, protagonista do décimo romance do quarto dia do Decameron (Giovanni Boccaccio). O herege Fray Diablo e fundador da seita 'Sacconi', Maco de Sacco, também se escondeu aqui.
Em meados da década de 1950 era o ninho de amor de um casal explosivo, Anna Magnani e Roberto Rossellini, que viveu horas apaixonadas em uma das casas esculpidas na rocha (exatamente a casa rosa). Lá decidi que a foto da nossa capa seria tirada e lá fomos nós três dias (o primeiro estava nublado, o segundo nossa modelo Natascia caiu na água e quase se afogou e o terceiro foi o charme) remar em um barco do Luigi , o pescador proprietário do bar-restaurante Al Monazeno, o único da praia do Furore, onde este pirata napolitano se deixa seduzir pelo canto das sereias.
Elegante, discreto e musical, Ravello fica em um promontório acima do mar. A história conta que há quase 1.500 anos algumas famílias patrícias de Roma fugiram de ameaças bárbaras e encontraram esta fortaleza natural a 350 metros de altura, entre os vales Dragone e Regina. Há 900 anos Ravello já era um importante centro comercial do Mediterrâneo e, graças ao Papa Victor III, tornou-se sede episcopal, com majestosos palácios, jardins e vilas. Tranquila e inteligente, a cidade se submeteu à república amalfitana e depois a Roger, o normando. Mas caiu sob a bota dos pisanos, que a devastaram em retaliação por se aliar a Amalfi, que estava em guerra com os toscanos.
O esplendor silencioso de Ravello pode ser hoje um monte de ruínas, mas a vila é preservada quase intacta graças ao impulso –e ao dinheiro– de famílias aristocráticas apaixonadas por este promontório divino. Em Villa Cimbrone, o inglês Lord Grimthorpe queria agradecer à cidade por ter sido curada de uma grave depressão. Adquiriu uma ponta do promontório, criou um enorme jardim, restaurou as antigas ruínas e construiu um dos palácios mais bem preservados do sul da Itália, hoje também um hotel de luxo. Vila Rufolo Adquirida em 1851 por Francis Neville Reids, um milionário escocês, tornou-se o segundo bastião de beleza de Ravello, com seus jardins e terraços onde o mar se rompe 400 metros abaixo. Richard Wagner imaginou seu jardim Klignsor aqui e terminou de compor Parsifal aqui . Romana, árabe, gótica e romântica, Ravello é o encontro de culturas e música, que todo verão o festival wagneriano é realizado aqui. O anfiteatro projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e os salões da Villa Rufolo acolhem os maiores compositores e maestros do mundo. Não apenas música clássica. Também o jazz e as novas tendências são bem recebidos.
Chegamos à noite e tivemos a sorte de ouvir um recital de piano de Mario Coppola. Houve apenas um desastre, e acima causado: meu celular começou a tocar no meio de uma peça de Chopin . O pianista baixou os braços, fez um gesto resignado e recomeçou a peça. Eu me senti como um verme dentro de uma maçã perfeita. Juro que a partir daquele momento eu assisto meu telefone toda vez que entro em uma sala de espetáculos. A chegada ao Hotel Caruso foi um acontecimento em si. Ruas subidas, muito estreitas, e meu carro alugado roçando motos e muros. E por fim, aquele palácio do século XI, hoje um magnífico hotel de luxo que teve a prudência e decência de manter os seus quartos com alterações absolutamente essenciais. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene dormiram aqui , que escreveu O Terceiro Homem em um de seus quartos.
Saí e logo depois Naomi Campbell entrou, mas ela não me parece tão excitante. Trancada na suíte de Greta Garbo, com sacada com vista para o mar e vista para o céu, acho que a diva estava em seu habitat: muito alta, muito hermética, muito transgressora. Aqui ele conheceu (uma ou várias vezes) aquele amante furtivo que era Leopold Stokovski, não muito decisivo em sua vida ou em sua sexualidade. A suíte é espetacular. a vista avassaladora e a banheira –desculpe por este detalhe insubstancial– enormes e redondas. Mergulho na água e em pensamentos lúdicos antes de seguir para o restaurante. À minha espera estão os gerentes do hotel, Franco Girasoli e Michele Citton, e minha nova amiga, Janet D'Alesio, um coquetel de sucesso da Suécia e Nápoles que vive na Costa Amalfitana. Digamos que seja a representação de um relações públicas: alegre, divertido, eficiente, exigente, atencioso e conhecedor do idioma internacional. Ele consegue tudo, mesmo que tenha que pedir ao deus Baco ou Poseidon alguns favores pessoais. Com ela fomos para Positano, Furore e Amalfi com a fotógrafa, assistente e nossa modelo Natascia, uma loira natural de Pozzuoli, o bairro de Nápoles onde nasceu Sofia Loren.
Vista geral do Duomo de San Gennaro em Praiano
E no final do longo dia de filmagens, Janet ainda tinha energia para um drink ou jantar no magnífico restaurante do hotel, onde Mimmo di Raffaele faz iguarias com nomes como 'Primavera nel orto', ou 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . O que mais me lembro de Janet é vê-la descer e subir em alta velocidade e sem esforço aparente os milhares de passos entre a estrada e a praia, ou entre a montanha e a praia, sempre em saltos de 12 centímetros. Sempre sorrindo. Colega até a última saudação de despedida.
De Amalfi eu sabia algumas coisas. Que foi uma das quatro repúblicas marítimas do Mediterrâneo. Que a bússola foi inventada lá. Que é famosa porque Santo André, seu santo padroeiro, realiza um milagre eterno. E que seus limões são os melhores do mundo. Não é pouco para começar. E quando você chega ao movimentado porto comercial, cheio de barcos turísticos que chegam de Nápoles, Sorrento, Capri ou Salerno, você percebe que a antiga República Marítima ainda está a todo vapor. Na Plaza del Duomo (catedral) de San Andrés visitamos o belo claustro Paradiso, com afrescos bem preservados, a imponente Basílica do Crucifixo e a milagrosa cripta de Santo André. Aqui paramos para ouvir a fala dedicada de um dos guias, que nos mostrou o local onde repousa a cabeça e os ossos de um dos primeiros discípulos de Jesus.
Sobre esta tumba há uma ampola de vidro onde, na véspera da festa do Santo, é recolhido 'la Manna', um líquido denso que sempre esteve no túmulo do apóstolo, tanto em Patrasso como em Constantinopla, e em Amalfi por muito tempo, 750 anos. Para os amalfitanos é um sinal inequívoco da santidade do seu santo padroeiro e de um milagre eterno. . Aprendi tudo isso admirando as estátuas de mármore de Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino e Domenico Fontana. Descendo os espetaculares degraus do Duomo, voltei à realidade e ao desejo iminente de tomar um sorvete na cafeteria de Paris.
Eu estava reunindo forças para subir a colina íngreme que leva do centro de Amalfi a Atrani, a menor cidade da Itália, com um quilômetro quadrado de comprimento. Tem uma praia coquete de areia preta grossa – as praias aqui são preferencialmente enseadas rochosas – e um passeio marítimo, o lungomare , que te prende pela sua beleza. Andando devagar cheguei a um prédio que me chamou a atenção. Entrei e descobri que era o histórico Hotel Luna, um convento de 1200, com um claustro de perfeita beleza, fundado em 1222 por São Francisco. As antigas celas monásticas foram convertidas em quarenta quartos e cinco suites, alguns realmente pequenos, mas ninguém pode tirar do Hotel Luna seu lugar no mundo. Ele está de frente para o mar mais bonito, sozinho, enfrentando as tempestades. Henrik Ibsen ficou aqui em 1879, e aqui ele se inspirou – acredite – ele teve facilidade – para sua Casa de Bonecas. Mesmo em frente, e também propriedade da família Barbaro, uma torre defensiva de 1500 com um restaurante com vista para o Mediterrâneo onde comemos a famosa caldeirada de peixe amalfitana com vinho branco da Fiorduva, da qual já me tornei um admirador sem reservas. Voltamos a Atrani e continuamos subindo por um caminho que leva à Torre del Ziro, no município de Scala.
Amalfi é um enigma. Por um lado, tornou-se superlotado (especialmente aos domingos de agosto, o que se torna impossível) e, por outro, continua doce e sereno. Seu segredo é que eles multiplicaram verticalmente o que a natureza lhes negou horizontalmente. Estamos à beira de falésias que em alguns lugares chegam a 600 metros acima do mar, e parece difícil, mas é claro que foi possível construir estas cidades de beleza monumental com talento, fantasia e boas pernas. Como República Marítima, Amalfi surgiu por necessidade no século IX e manteve-se orgulhosa até o século XII. Era tão poderoso que a nomeação do Doge (governante máximo) teve que ser ratificada pelo imperador de Bizâncio.
Em 1137 foi demitida por seus rivais, mas sua fama e esplendor já a haviam deixado na história dos homens. O famoso comerciante de Bagdá Ibn Hawqal disse que "é a cidade mais nobre e próspera de Longobardia". Seu poder atravessou os mares e alcançou as distantes costas de Gibraltar, o Mar Negro e Jerusalém, onde os amalfitanos instituíram a ordem de São João em 1202, origem da Ordem dos Cavaleiros de Malta.
Os estaleiros amalfitanos fabricavam navios sob encomenda para as marinhas inglesa e alemã. E no vizinho Vale dos Moinhos, entre Scala e Amalfi, foi produzido o melhor papel do mundo e construído um dos principais centros cartográficos da Europa . O belo papel de Amalfi pode ser admirado e adquirido no Museo della Carta. Este artigo ilustra a história do Hotel Luna, um detalhe de elegância que parecia raro e muito marcante.
Quando Amalfi perdeu seu bastião da República Marítima, caiu em um estranho esquecimento. Parecia que a vida passava, em direção a Nápoles, em direção a Sorrento, em direção a Salerno. Até o século XIX, quando Fernando de Bourbon, rei de Nápoles, ordenou a construção da estrada entre Vietri e Positano. E os intelectuais chegaram, que eram os VIPs da época. Ibsen, Wagner (ele também ficou semanas no Luna, até que num acesso de raiva pegou as partituras e sua bela e paciente esposa, Cósima Liszt, e foi para Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Durante minha viagem segui os ditames do meu coração e me perdi nas ruas estreitas da cidade velha, com roupas penduradas nas varandas e o sol entrando pelas janelas abertas de onde sempre saía uma música ou uma risada. Antes de deixá-la, entrei no antigo Hotel Cappuccini Convento, que foi um mosteiro franciscano mendicante há oito séculos e é um hotel de luxo há 185 anos. Recentemente passou por uma reforma completa pela cadeia espanhola NH. Pregado na rocha, parece um cenário épico de teatro . No interior, o máximo conforto em seus quartos, terraços e seu restaurante, conhecido por ter sabido preservar as chaves da gastronomia amalfitana com toques de alta cozinha internacional.
Com malas repletas de livros, brochuras, cerâmicas, limoncellos, sandálias, papel de aguarela, vinhos locais, joias de prata de Paestum, extrato de anchovas do vizinho Cetara (uma vila de pescadores realmente pitoresca), vestidos de linho do Positano de Pepito e outros objetos classificados como isso-é-muito-importante, fiquei completamente napolitana dirigindo com uma mão no volante e a outra na buzina, para marcar minha presença em cada curva, e há milhares. Eu não queria ir embora. Eu tive de fazer isto. Eu não sabia como dizer adeus. Eu tive de fazer isto. Não consegui apagar meu sorriso bobo. Eu não fiz isso ainda.
Este relatório foi publicado na edição 42 da revista Traveler