Lisboa não é nova para nós, é velha. Então, assim, com o equilíbrio de um adjetivo que contém respeito, sabedoria e nostalgia. Nem é a primeira vez que a cidade branca nos cega com sua luz, refletida com perfeita simetria em na sua estrada portuguesa e nos intrincados padrões dos azulejos das suas fachadas.
Mas aquela capital em que a saudade permeava tudo –de um sentido de fado a um elaborado doce conventual– está desaparecendo tão rápido em um mundo clonado ad nauseam para encontrar o que o torna único Parece um trabalho delicado.
Por isso, nesta ocasião, decidimos abordar a cidade das sete colinas sem preconceito, com a atenção e a perspicácia de um arqueólogo viajante que cava em suas entranhas para, pouco a pouco, desenterrar os tesouros que o tornaram grande antes que desapareçam ou caiam no esquecimento.
Se abrirmos a clarabóia de que falava Saramago (o seu livro de achados e perdidos) veremos que no coração de Lisboa ainda há vestígios da sua verdadeira essência. O autêntico, aquele que nos lembra, repetidamente, por que regressar à foz do Tejo é sempre uma boa ideia.
Vistas do Miradouro da Senhora do Monte.
DE PALÁCIO A PALÁCIO
Foi a mão experiente da brasileira Martha Tavares o responsável pela reabilitação do edifício quinhentista que hoje ocupa o The One Palácio da Anunciada, um hotel de cinco estrelas decorado por Jaime Beriestain que o deixará maravilhado com os elementos originais – observe os afrescos barrocos nos tetos e os espelhos gigantes do antigo salão de baile – e fascinado com as adições, como sua Slow Spa e sua moderna piscina ao ar livre. Tome o café da manhã em seu enorme jardim presidido por um dragão centenário É uma experiência que o transportará para os tempos em que o palácio foi residência dos condes da Ericeira, quando o melhor do bairro de La Baixa acontecia a portas fechadas.
Também histórico é o Palacete Chafariz d'El-Rei –na verdade, o edifício do século XVII está classificado como Monumento de Interesse Municipal–, um boutique hotel com apenas seis suites com vista para o Tejo e as ruelas de Alfama que foi a casa da nobreza.
O seu aspecto invulgar - eclético neo-mourisco no exterior e com detalhes neobarrocos, neoclássicos e art nouveau no interior – é a sua maior reivindicação e seu café da manhã, servido em porcelana fina sob as buganvílias do seu terraço, Vai fazer você se sentir como aquele marquês que uma vez o habitou.
Inesperado, extravagante e excessivo, este é (e sempre foi) o Palácio Chiado. As reuniões luxuosas, aristocráticas e do século XIX realizadas em sua multidão de salões eram dirigidas pelo 2º Barão de Quintela e Conde de Farrobo (o que teria dado origem à expressão portuguesa farrobodo, o que significa festa selvagem).
Hoje são os irmãos António e Gustavo Paulo Duarte, juntamente com Duarte Cardoso Pinto, que criaram um conceito gastronómico tão variado e arrojado neste edifício do século XVIII que pode facilmente tomar um cocktail com uma sessão de DJ ao vivo – rodeado de afrescos restaurados – do que sentar à mesa sob uma leão de ouro alado contemporâneo provar alguns taquitos de lagosta ou um caril de peixe, camarões e mexilhões.
Escadaria do Palácio do Chiado.
ENTRE CERÂMICA E COLMADOS
Ir ao novo Centro Interpretativo da História do Bacalhau é a forma mais educativa e interativa de conhecer a importância do bacalhau na idiossincrasia portuguesa. Mas na loja Manteigaria Silva, com a sua decoração original, sentirá que está em um autêntico templo centenário dedicado a isso peixe conhecido em Portugal como o 'pão dos mares'.
Em suas paredes, entre os vinhos e comidas que vêm comprar chefs de prestígio como José Avillez, encontrará fotografias antigas de quando a Lisboa foi imposto o racionamento de bacalhau e havia polícia estacionada nas lojas para controlar a sua venda.
Tricana, Prata do Mar e Minor são as três marcas do conservas de Lisboa, uma loja fundada em 1930 que mantém sua aparência tradicional e reutilizou o primeiro recursos tipográficos de suas latas atualizar sua imagem corporativa sem perder sua essência e filosofia. Do outro lado do balcão de madeira encontra-se Tiago Cabral Ferreira, um dos proprietários e professor de Engenharia Electrónica da Universidade Nova de Lisboa.
Ele também administra o negócio da família, para o qual eles acabaram de adicionar peixes de rio enlatados, como carpa, lúcio e perca. Uma curiosidade: o seu avô escolheu o nome de Tricana para a mulher litografada nas latas, pois era assim que eram conhecidas na sua cidade natal, Coimbra. as donas de peixe itinerantes (em Lisboa chamam-se varinas) que carregavam mercadorias em uma cesta na cabeça.
Para se informar sobre a história da cerâmica portuguesa, não há lugar melhor do que o Museu Bordallo Pinheiro, onde ilustrações satíricas criadas pelo artista para jornais humorísticos da época, como seu azulejos com relevos de sapos fumegantes, caranguejos assustados e borboletas art nouveau que voam para o naturalismo do final do século XIX.
Mas para comprar verdadeira cerâmica portuguesa do século XX, terá de ir ao Cortiço y Netos, onde Tiago Cortiço vende o azulejos originais produzidos desde a década de 1960 que seu avô entesourou no já extinta loja familiar em Benfica.
Centro Interpretativo da História do Bacalhau.
SABORES DE ANTIGO
Originais (e muito, muito vintage) também são os azulejos que se conservam nas paredes do Uma restaurante de frutos do mar (R. dos Sapateiros 177), onde durante 30 anos quem para muitos é o melhor arroz com marisco de Lisboa.
Uma fantasia culinária de pouco mais de 13 euros (daí encontrar uma tabela é muito complicado) que, como comenta seu dono, Alexandre Gracina, substituiu petiscos mais tradicionais no cardápio à base de bacalhau, pois não podemos esquecer que o lugar está realmente aberto há mais de 70 anos.
UMA reinterpretação da tradicional marisqueira lisboeta é a Marisco azul, recém-chegado à Praça do Comércio mas com muita experiência no Mercado da Ribeira. Moderno em sua forma – o design de interiores é obra de Anahory Almeida & Labarthe Architects –, seu fundo clássico é o que realmente prende: o peixe e marisco mais fresco dos mercados portugueses respeitar a sazonalidade e a sustentabilidade do mar. Começa com o churrasco e termina com um Eu pergunto, o sanduíche de muffin e o filé bovino ultrafino que é servido como o culminar de qualquer prato de marisco em Lisboa.
Frutos do mar Uma.
Embora para o classicismo formal o da cervejaria Gambrinus, onde os garçons atenciosos atendem você tão impecavelmente quanto o terno e a gravata que usam. As pessoas vão para o quarto congeladas no tempo –o arquiteto Mauricio de Vasconcelos o decorou na década de 1960– para fechar negócios diante de algumas amêijoas de pato à Bulhão, arroz de pescador de campeonato e um café de sifão de protocolo. Ver como eles preparam é um espetáculo.
Disruptivo e nada clássico, é, em vez disso, Hugo Brito, proprietário da Boi Cavalo, um restaurante provocante localizado em Alfama, antiga zona piscatória onde a melancolia portuguesa ainda permeia tudo, É considerado o berço do fado por uma razão.
Neste pedacinho da essência de Lisboa - para passear entre fachadas lascadas e senhoras no fresco às portas de suas casas com a novela tocando ao fundo –, o chef insistiu em continuar quebrando as regras culinárias mais tradicionais à base de espumas, desconstruções e misturas tão loucas como amêijoas com caril verde e foie gras.
Brito foi um desses jovens chefs portugueses que em 2017 assinou o manifesto para o futuro da gastronomia portuguesa em que eles prometeram proteger a identidade gastronómica do seu país sem a necessidade de dar as costas à subversão e à criatividade.
Portanto, em Boi-Cavalo, que ocupa um antigo açougue que mantém a porta original da câmara frigorífica, continuam a explorar todos os dias conceito bistronómico tão raro em Lisboa onde você pode encontrar um hambúrguer de camarão com queijo e brioche rancho de estragão, além de um Escalope crocante de galo com Bulhão Pato com alcaparras.
Gambrinus Lisboa.
DOCE E LITERÁRIA
Inalteráveis eles duram por um século Receitas francesas e decoração estilo Luís XIV –com pinturas de Benvindo Ceia, vitrais e estuques– da pastelaria Versalhes (Avenida da República, 15). Um lugar refinado para ir para seu russo com chantilly ou seu bolo indiano e onde ficar (horas) para o seu café de saco, que já está filtrado e misturado em partes iguais com leite em uma espécie de garrafa térmica para que você só peça um galão.
O Martinho da Arcada é o café mais antigo de Lisboa. Está aberto sob as arcadas da Praça do Comércio desde 1782 e houve um tempo em que a discussão política, social e cultural que marcava a agenda da cidade se dava em torno de suas mesas de madeira e mármore, uma delas, aliás, reservada diariamente há quase cem anos a Fernando Pessoa.
Uma xícara de café, um livro e um chapéu perpetuar a memória do mais brilhante poeta da língua portuguesa em um canto da sala interna, onde você se sentará animadamente para tirar uma foto e da qual se levantará com ímpeto assim que o garçom fizer uma piada que você acabou de sentar em cima dele, já que o escritor nunca perde seu compromisso literário.
Martinho da Arcada.
Outro grande também tem mesa neste café é José Saramago, mas talvez prefira ir à nova casa do Prémio Nobel em Alfama: a Casa Dois Bicos, uma mansão do século XVI que pertenceu ao vice-rei da Índia Alfonso de Albuquerque e em que hoje a Fundação José Saramago.
Lá fora, sob uma oliveira localizada em frente à sua fachada de pedras esculpidas em forma de pontas de diamante (o bicos), repousam as cinzas do escritor e, dentro, sua esposa, Pilar del Río, à frente da fundação, é responsável por manter seu trabalho vivo, mas também o seu legado: “Saramago ensinou-nos a questionar a realidade para nos curar dessa cegueira que está nos fazendo perder os grandes valores”. E as grandes cidades, nós sustentamos.