Galata: a outra Istambul
O sol da manhã se esgueira pelas treliças de Santa Sofia , iluminando a lápide onde se lê o nome do último cristão sepultado na agora mesquita: Enrico Dandolo, Doge Veneziano . Os turistas mal prestam atenção, deslumbrados com a grandiosidade da cúpula e a beleza dos mosaicos, e passam sem fotografar o túmulo de um europeu que escolheu ser enterrado como asiático . Dandolo não foi o primeiro estrangeiro, nem seria o último, a querer um lugar para si na cidade das cidades. A Europa e seus mercadores encontraram seu lugar na margem oposta do chifre de ouro , e ali permaneceram por séculos, dando forma a um bairro, uma cidade imaginada, que representa a Istambul mais cosmopolita, acolhedora e heterogênea: Galata.
O incomparável porto natural oferecido pelo Corno de Ouro às portas do Bósforo , cujas águas traiçoeiras e cheias de correntes engoliram centenas de barcos, é uma das razões pelas quais Istambul representa a ligação entre a Europa e a Ásia . A Ponte de Gálata une as duas margens do Corno de Ouro, um sóbrio maciço de aço repleto de pedestres, ônibus, cães vadios e pescadores que águas escuras e poluídas do Bósforo dezenas de peixinhos prateados . A Ponte Galata permite-lhe desfrutar um amplo panorama das cúpulas e minaretes que coroam o horizonte de Istambul , assim como tantos viajantes dos portos do Mediterrâneo observaram durante séculos.
A melhor vista de Galata e da margem norte do Corno de Ouro está no topo de algumas escadas coloridas íngremes que lambem a calçada do Avenida Cemil Birsel . Depois de uma subida movimentada, encontraremos o Café Yeditepe, onde você pode acordar com o sabor forte do café turco enquanto os telhados de Gálata se refletem nas águas do Corno de Ouro. A agitação dos navios e balsas é constante, e o Bósforo parece ferver entre a antiga Istambul e Galata . E será neste último, onde a vida decidiu ficar isolada dos turistas e dos bairros hoteleiros que cercam Santa Sofía e a grande Bazar , onde encontramos o coração da cidade.
A grande torre de Galata
Mais uma vez, serão algumas escadas que nos permitirão tocar o céu. Uma vez que cruzamos a ponte Galata, já no bairro homônimo , vamos conhecer o “Escadaria de Camondo” . Está escada de mármore art nouveau galata parte em dois , cortando o grande bloco circular cujas ruas e vielas giram em torno de um único vórtice: torre galata . Construída pelos genoveses no topo de uma torre bizantina, esta torre de vigia de pedra foi a principal Istambul Defesa marítima, Como a Torre del Oro em Sevilha, fechou a entrada do Corno de Ouro com uma corrente.
Aos seus pés florescem lojas de artesanato, roupas de segunda mão e souvenirs felizmente mais elaborados do que aqueles que podemos encontrar nas barracas do Grande Bazar. Há também muitas pizzarias e restaurantes que servem pitas e souvlakis, sinal de que Galata mantém uma população significativa de descendentes italianos e helênicos , os mesmos que, rejeitados dentro das muralhas de Istambul, deram vida e forma ao local.
o vizinhos de beyoglu descendem de emigrantes de todos os cantos do Mediterrâneo. o Judeus sefarditas, expulsos da Espanha nos tempos dos Reis Católicos , encontrou em Galata um refúgio à sombra do sultão, assim como armênios e gregos ortodoxos. Os descendentes de italianos remontam à Idade Média, quando genoveses, venezianos, amalfitanos e napolitanos mantinham armazéns e cônsules ao longo das margens estratégicas do Corno de Ouro, iniciando uma presença tradicional ocidental que continuou inabalável ao longo dos séculos.
Escadaria de Camondo
Se voltarmos a descer os degraus de Camondo sem nos sentirmos tentados a parar horas no cafetarias vanguardistas que olham para os seus degraus , Nós alcançamos Bankalar Caddesi , a principal artéria de Gálata e o centro do poder que rege tanto o bairro como a cidade que o circunda. Localizava-se aqui o palácio do podestá genovês, e suas calçadas agora dão para a sede do bancos governados pelos judeus estabelecidos em Pera e Galata , os mesmos que sustentavam as finanças do Império Otomano em sua época.
Galip Dede Caddesi, a rua dos músicos
Os tempos dos sultões são pouco lembrados em Gálata, e apenas daquele Império permanecem as danças e giros acrobáticos dos dervixes . Esses dançarinos, capazes de entrar em transe girando inúmeras vezes, começaram sua arte no mosteiro tekke , agora transformado em museu. Pode ser acessado através do Galip Dede Caddesi , que atravessa bairro dos músicos evitando lojas de instrumentos, casas de chá e bazares. Kanuns turcos se misturam com guitarras flamencas entre as vitrines , e a Europa começa a aparecer entre as decorações bizarras que os lojistas turcos gostam de colocar em suas lojas. As luzes de néon dão lugar à sobriedade neoclássica, e os jardins podem ser percebidos por trás de cujos portões de ferro ficam as casas que poderíamos encontrar em Paris ou Amsterdã.
Istiklal Caddesi
Já estamos em Pera, distrito da embaixada , e quase sem perceber, mergulhamos na Europa. Istiklal Caddesi, “a grande rue de Pera” , é uma espécie de remendo milanês, construído por arquitetos italianos a serviço do sultão, o vitrines com franquias ocidentais repetida tantas vezes, e igrejas cujos campanários parecem se debruçar de vergonha entre os minaretes das mesquitas.
A fronteira entre a Ásia e a Europa, no entanto, é tão leve quanto mudar de calçada para mergulhar no Çiçek Pasaji , um mercado construído em 1876 onde as especiarias prevalecem e um cheiro que nunca poderia ser experimentado a oeste dos Cárpatos é liberado. Oriente se esconde em Pera , sabendo que é dono do resto da cidade, com medo de entrar em um terreno que sempre foi estrangeiro. Gálata é a cidade de embaixadores, refugiados, artistas e recém-chegados ; nunca assumirá ser nada mais do que um bairro de Istambul.
Cicek Pasaji