Mérida: o refúgio do passado
O sol ibérico parece dividir-se em três quando ilumina a península em forma de pele de touro. No Levante, quando reflete seus raios no Mediterrâneo, emite uma luz clara e viva que se espalha ao longo das margens do antigo “mar romano”. A mesma que inspirou pintores como Van Gogh na Provence, Sorolla em Valência e os grandes artistas italianos.
Por sua vez, quando Heros aquece o amplo horizonte do planalto castelhano, parece vestir-se de branco, misturando seus raios com as brumas matinais que compõem as margens do Douro, Carrión e Eresma; parece que, diante da imensidão áspera da planície, a estrela quis mostrar-se pura e radiante, como uma criança vestida para a comunhão.
Uma aparência cristalina que, no entanto, o sol ibérico esquece quando deveria iluminar as terras do sul, cuja margem é o rio Tejo, e seu extremo, o largo Atlântico. Este terceiro sol, atrevido e altivo, que aquece o granito da Extremadura e a cal da Andaluzia até transformá-los em braseiros, é aquela que ilumina Mérida, as suas colunas, praças, pórticos e arcos, levando-nos a descobrir um passado brilhante sob os seus raios.
Caminhando por Mérida
A presença deste sol benigno foi, sem dúvida, uma das razões pelas quais o imperador Augusto decidiu fundar, nas margens do rio Guadiana, a cidade de que hoje falo.
O primeiro imperador de Roma tinha pela frente uma tarefa delicada: depois das guerras asturiano-cantábricas contra os povos indomáveis que habitavam a Cordilheira Cantábrica, O desejo de Otávio não era outro senão fornecer a seus legionários, fartos das chuvas, do frio e da lama da úmida Espanha, um lugar onde pudessem descansar, prosperar e espalhar o poder de Roma na Hispânia.
Os engenheiros romanos, arquitectos de obras ainda hoje avassaladoras, aconselharam o imperador a instalar os seus veteranos num monte, nas margens do rio Guadiana, cercado por planícies férteis, muito semelhantes às cultivadas pelos legionários na Itália, bem no centro da então província romana de Lusitânia.
Este local, aliás, ficava junto ao caminho que, desde a época pré-romana, ligava a serra galega às terras a sul do Douro: o Caminho de Prata.
O Museu de Arte Romana de Mérida
Assim, como uma espécie de asilo adaptado aos legionários, Nasceu Mérida, Emerita Augusta, "a cidade do emérito", fundada no ano 25 a. C para garantir a feliz aposentadoria dos veteranos da conquista da Hispânia.
Mérida logo adquiriu uma relevância muito importante no organograma imperial romano. Como capital da província da Lusitânia, era dotada de todos os edifícios públicos que os latinos consideravam essenciais: grandes fóruns com arcadas e templos onde se cultua Roma e o imperador, além de circo, teatro e anfiteatro para deleite do povo.
A cidade foi organizada de acordo com o cânon das cidades romanas, com seu cardo e decumanus dividindo a cidade em quatro, um traçado que permanece até hoje.
Caminhando pela rua de Santa Eulália desde a porta da Villa até à Ponte Romana, nos encontraremos pisando nas lajes que antes sustentavam centenas de caligas.
O velho decumanus, que percorria a cidade de leste a oeste, É hoje uma das ruas mais animadas e comerciais da capital da Extremadura, embora para apreciar os seus monumentos tenha de passar por casas de tectos baixos e paredes caiadas de branco.
O Circo Romano está excelentemente preservado
Assim, inesperadamente, depois de um beco que parte da rua Santa Eulália, surge um imponente templo, sustentado por grandes pedras de granito desgastadas, cujas colunas coríntias sustentam um friso austero: é o templo de Diana, um dos mais belos exemplos da arquitetura romana na Espanha.
A ampla praça que abraça o edifício foi reformada, talvez com demasiado gosto contemporâneo, de modo que o templo é o único protagonista.
No entanto, as excelentes migas do restaurante Catalina, localizado em frente ao edifício, concorrem de forma justa ao trabalho dos romanos: Vale a pena prová-los sentados em frente ao templo, debruçados sobre seus detalhes, e invejando o nobre renascentista que decidiu construir seu palácio sobre as ruínas de tão belo monumento.
Ponte romana sobre o rio Guadiana
Do templo de Diana, epicentro da cidade, podemos escolher entre dois caminhos. O que segue a rua Sagasta ligeiramente para cima nos levará às ruínas do fórum provincial da cidade romana, muito mais modesto que o templo vizinho, e permitirá que você aprecie Arquitetura civil da Extremadura típica dos tempos modernos.
Casas brancas com motivos de azulejos, caiadas de branco com cores pastel que vão do amarelo ao azul, e em cujas fachadas não faltam balcões de onde pendem buganvílias, vigiará nosso caminho até as portas do teatro romano.
Ali, sentado nas arquibancadas, admirando as estátuas e colunas de mármore que dão à cena um aspecto deslumbrante, Stendhal pode nos aparecer: Dizem que entre essas pedras se ouve um silêncio antigo que anos de multidões de turistas cobriram completamente.
Agora, porém, pode-se ouvir, das arquibancadas, o canto dos pássaros. Você sempre tem que saber como olhar o lado positivo desses “novos tempos” atípicos e estranhos.
Teatro romano de Mérida
Outro itinerário com idêntico aroma romano parte do templo de Diana, e descendo em direção ao rio, procure a largura da Plaza de España e as paredes maciças da Alcazaba.
Há muita insistência, e com razão, no passado romano de Mérida, mas os restos dos povos que sucederam aos latinos é tão importante quanto o trabalho de seus fundadores.
Os visigodos, herdeiros da autoridade imperial, fizeram de Emerita uma de suas capitais, adornando-a e mantendo sua aparência poderosa, cientes da adoração que os hispânicos demonstravam pela cidade e seu santo padroeiro, Santa Eulália.
A santa de Mérida, martirizada na cidade no tempo do imperador Diocleciano, atraiu ao seu mausoléu milhares de peregrinos cristãos que, Durante os séculos de domínio visigodo, fizeram da figura de Santa Eulália uma espécie de "padroeira da Hispânia".
A basílica que guardava suas relíquias era um dos maiores templos da península, arruinada após a conquista árabe e recuperada com a chegada dos reis leoneses quatro séculos depois.
Mérida ou uma viagem aos tempos de Roma
Às sete e meia os sinos dobram e dezenas de pessoas de Mérida dirigem-se para a Basílica de Santa Eulália como seus ancestrais fizeram por séculos. Eles vão à missa vestidos com elegância provinciana, aquela que se mostra nos passeios noturnos sob os choupos de toda a Espanha, e que, pouco a pouco, deslocada pelos tediosos cânones estéticos de nosso tempo, está se perdendo.
Em Mérida, as ruínas não são as únicas que mostram que a cidade se apega ao passado. Andando por suas ruas você pode ouvir o chamado do apontador, o velho punk de um local escondido em um porão, e as corridas das crianças que brincam de "policiais e ladrões".
Até a linguagem parece ter ficado paralisada: "seus filhos são chinchorreros!" , solta uma mãe da Extremadura que fala através de notas de voz enquanto caminha sobre os arcos da Ponte Romana, adiando a linguagem coloquial que todos parecemos ter esquecido.
Anfiteatro Romano de Mérida
E num canto, encostado a um muro de cimento romano, um pesado como os de outrora, com uma corrente de metal e uma jaqueta de couro, descendo apressado as baforadas do cigarro.
Talvez Mérida seja o último refúgio das tribos urbanas que um dia povoaram a Espanha como fizeram os romanos. Claro, nenhum lugar parece mais adequado do que Emerita Augusta, a "cidade dos veteranos", para se esconder da passagem do tempo.
Aqui, as modas sobrevivem por milênios, e com o passar do tempo, os países mudam de mãos, Os moradores de Mérida continuarão a rezar diante de Santa Eulália, como faziam seus avós.
Mérida, o refúgio do passado
Junto ao Guadiana, tudo é cozinhado em lume brando e servido numa panela de barro como tapa ao pestorejo: Mérida, apesar de ter mais de dois mil anos, é a cidade onde ainda se pode guardar um segredo.