Cádis, canalha no ponto certo
Eu entendi Cádiz na segunda semana (Estou falando de Cádiz rançosa e antiga, aquela que começa três passos além da Puerta de Tierra) como todos os dias, bebi tranquilamente um velho amontillado no bar cor de mogno da ** Taberna La Manzanilla **, minha casa -e casa de tantos vinhos sanluqueños-espirituais na rua Feduchy. Era hora do aperitivo e eu estava lendo _ É assim que você perde _ quando ouço uma “batida” na madeira e uma bengala de camomila cai na minha frente. Os velhos da reunião às doze convidaram-me para uma ronda e, portanto, para ser -um pouco- Cádiz. Aquela camomila não solicitada escondeu mais respeito, carinho e verdade do que mil dias em mil resorts . Um pequeno prêmio -por minha fidelidade- e uma porta aberta para esta cidade impossível. Isso é Cádiz.
La Manzanilla: aqui é Cádiz
O dia começa na Alameda, onde o sol nasce (ele se põe na praia da Caleta, que é **o lugar onde toda pessoa boa vive o pôr do sol** na orla do bairro de La Viña e história), caminhe até Genovés Park, caminhando ao longo da muralha de San Carlos com o vento oeste do Atlântico roubando pedaços de sua alma. A Paróquia Santo Ángel Custodio nos espera até o Teatro Falla e a praça Mentidero (berço de chirigotas e carnaval).
Comece o dia na Alameda...
café da manhã
Café da manhã no **Café de Levante** (Calle Rosario, 35) terra natal de poetas, cantores, boêmios e fantásticos bolinhos de azeite ou no majestoso **Café Royalty** (Plaza de Candelaria) fundado em 1912 (sim, celebrando a Constituição) provavelmente o único café romântico histórico ainda de pé -e bem de pé- na Andaluzia e um dos melhores cafés da manhã que me lembro (também brunch, mas estamos em Cádiz e pedir um brunch vale pena capital) tanto o continente : pastelaria, sumo, café, chocolate, torradas com azeite; como o americano : café, ovos mexidos, bacon, salsichas e panquecas com natas. Jornal, silêncio, telas no teto de Felipe Abarzuza e porcelana inglesa da virada do século. O que mais você quer?
Mais um ponto, Manolo me diz em La Manzanilla que o melhor café de Cádiz é servido no Ultramarinos Veedor , aí está.
Café Royalty, café da manhã majestoso e romântico
De Mentidero, pela rua Veedor até a praça San Antonio. Atravessamos a rua San José até San Francisco, onde podemos (e devemos) faça uma parada na livraria Raimundo , especializada em livros esgotados e edições antigas. Aproxima-se a hora do aperitivo e da Plaza San Agustín (um dos pores-do-sol mais plásticos, em frente a um café e às sombras do Convento) chegamos a Feduchy e à melhor taberna do mundo.
tavernas
Savater afirmou em Restos completos que “A taberna é um parêntese na vida, como um sonho; e, também como o sonho, esse parêntese é mais cheio que a própria vida”. E escolha cinco: “La Manzanilla” de Cádiz e “Tenampa” do México D.F., “Estanis” de San Sebastián, “Ca d’Oro” de Veneza e “Le Duc de Richelieu” de Paris; lugares que você vai para terminar sua vida e plataformas onde você começa de novo. A taberna é a nossa casa quando precisamos de um (tantas vezes) .
ao ponto: em camomila (Feduchy 19) Estou feliz, então não há muito mais a dizer, apenas dê meus cumprimentos ao Pepe. Ele saberá o que fazer.
Outras tavernas imperdíveis são o carvão (Marqués de Cádiz, 1) um clube necessário no Barrio de la Viña, A Posadilha no Pópulo (o bairro mais antigo do Oeste) e porque não também uma chicotada Os Pavilhões , o buraco mais desonesto de San Juan de Dios; bairro de pescadores, bandidos, lumis e pousadas de quinze horas. Dizem que nos Pavilhões passam filmes sujos na hora do café, para aquecer a equipe. Como não parar por aqui.
Bairro Populo
A noite vem e nós cruzamos praça da candelária (o meu favorito) ao Mercado de Abastos onde são imprescindíveis os churros de “La Guapa” . O seu negócio é passear pelo mercado, comprar ostras e um atum fresco, deixando-nos guiá-lo pelos sabores e cheiros de tantas barracas alheias ao progresso e ao absurdo da crítica gastronómica. Você já sente o pôr do sol, É hora de pisar no bairro de La Viña , que é a soma e a subtração de tudo o que Cádiz significa. Ou você entende o Vineyard ou não entendeu nada. Ou você está aqui ou encontra outra cidade. Há muitas.
Gastronomias
La Viña é delimitada por Rosa e Sagasta, mas o jeito deles é aproveitar a Plaza de la Cruz Verde e Plaza de Tiza , epicentros da alma deste bairro clandestino e desafiam sem medo a melhor fritura de Cádiz: a de Bar El Palillo (San Félix) mesmo em frente O farol (e de alguma forma o contrário, em todos os sentidos) onde Antonio Díaz serve porções perfeitas de cação marinada, moreias, safio, choco e mako. Nos copos, camomila Barbiana. O peixe vem diretamente dos "ranas" (mergulhadores) de Puntales, pescadores filhos de pescadores da velha Cádiz que amamos.
Também são necessárias as batatas aliñás e a cavala com periñaca em O cara de giz (Plaza Tio de la Tiza) e as melhores ortiguillas do mundo Casa minúscula (Rosa, 25). Mas o homem não vive só de fritar: outros enclaves gastronômicos essenciais são A cepa galega (carnes salgadas e vinhos a copo), Manteiga (torre de porco maravilhoso) ou Mercearia Veedor (Rua Veedor) especializada em tortilhas e ensopados clássicos de Cádiz, como repolho. Uma curiosidade: tanto La Manzanilla quanto Veedor são cenas de El Siege. E é que Don Arturo Pérez Reverte passava muitas tardes no meu bar cruzando dados com Dom Miguel Garcia Gomes , dono da melhor taverna do mundo.
“Nobreza, dignidade, perseverança e uma certa coragem alegre. Tudo o que constitui grandeza permanece essencialmente o mesmo através dos séculos." Hannah Arendt
Eles me perguntam, exigem que eu resuma o duende de Cádiz em uma frase. O porquê, o McGuffin. E uma razão toma conta - lenta, inexoravelmente - de todas as outras:
Em Cádiz não há mal.
E não consigo pensar em um elogio melhor ou uma direção melhor para uma cidade. Para uma pessoa. Para si mesmo.
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Praça de San Juan Dios