Contemple A Coruña da piscina (ou do jacuzzi)
Os telhados de hotel noé _(rúa Concepción Arenal, 51) _ são altos, os espaços são abertos. Não dá a sensação de entrar em nenhum lugar, pois ao mesmo tempo você já está em algum lugar.
Apenas algumas tábuas finas de madeira separam a recepção do refeitório, a transferência de pessoas entrando com entusiasmo e se despedindo com saudade dos cafés e dos refrigerantes e dos digestivos e dos braços caídos e dos livros de canto languidamente caindo, do tipo que só se lê no verão.
Todos os 32 quartos têm vista para o mar
Peço uma água e eles me trazem um espeto de tortilha mal cozida, que eu adoro porque me lembra o verão, aqueles mergulhos dentro e fora -porque as praias banhadas pelo Atlântico não permitem dar algumas voltas, a menos que você pense que hipotermia é o nome científico de um cogumelo-, essas farras na praia com tortilhas, bifes à milanesa, salada russa e croquetes, e a possibilidade de beber Coca Cola, que antes era comprada apenas para ocasiões especiais e quando havia visitas em casa.
Aqui você come produto local e tratado com carinho
Embora meu tempo esteja embaralhado, o céu está cinza, calmo, astuto, vagaroso. Como não. Há madeira exposta e concreto e linhas simples que se destacam com a cor leitosa da minha pele mal exposta ao sol.
Sentado neste local, que é uma cafetaria mas faz sentir como se estivesse na esplanada sem estar, desde este hotel localizado bem no meio da baía do porto de Santa Cruz , você pode ver o horizonte de ** A Coruña .** Você pode ver torre de controle de tráfego marítimo , aquele em forma de machado, que foi construído após a catástrofe do Mar Egeu; qualquer a cúpula de carvão , o que foi feito porque antes o carvão deixava as paredes dos prédios adjacentes impregnadas de preto; qualquer a elevação da cidade velha e a torre de Hércules.
um dos companheiros, Jonathan Armengol , conta sua impressão sobre espaços integrados, sobre aquela sensação agradável de não estar em lugar nenhum e em todos os lugares ao mesmo tempo.
Todos os quartos deste hotel de quatro estrelas estão virados para o mar. 32 horas Eles apostaram nas vistas desde o início. Poderiam ter colocado outra fila de quartos de frente para o parque atrás, o Luis Seoane, mas acharam que não seria a mesma coisa. Yago López, o diretor, acha que seria ruim dar a um hóspede um quarto de onde não se vê o mar. De qualquer um deles você se sente no centro da baía. Com a vista do castelo da ilha de Santa Cruz, onde a grande Emilia Pardo Bazán passava os verões.
camas infinitas
Camas grandes, almofadas grandes, uma banheira embutida e uma cafeteira - nós que somos cafeicultores adoramos esse detalhe, pois a beberíamos o dia todo-. Uma salada de frutas, morangos e chocolate como boas-vindas. Mais que suficiente. Abra as cortinas se você não acredita.
Se parece pouco para você, no último andar há uma piscina e um banho de espuma ao ar livre. Com terraço. vai saber andando de roupão como uma diva pop com um copo de vinho branco, em um plano fixo no qual você o deixa cair enquanto coloca um pé na água quente e o vapor serpenteia. Cuidado lá em detalhes, você pode ficar o dia todo.
Se gosta de caminhar, o concelho de Oleiros Tem cantos muito charmosos. Esta cidade de rebeldes gauleses está cheia de falésias escarpadas, praias de areia fina, caminhos ladeados por castanheiros e carvalhos, hortênsias selvagens, floripondios, buganvílias e araucárias.
E de casas indianas, de edifícios que parecem ter sido trazidos da época colonial, daqueles galegos que enriqueceram nas Américas e voltaram para instalar escolas e hospitais num país onde não havia nada.
O Pasatempo de Betanzos: o jardim dos segredos
De portos rebeldes como o de Lorbé, onde você pode ver jangadas de mexilhões e ostras -porque praticamente todos estão no sul, nas Rías Baixas -. Imagina a paisagem centenas de estruturas de madeira flutuando como águas-vivas , com as extremidades voltadas para o fundo do mar, sem nunca tocá-lo para evitar que as estrelas (do mar) subam.
Entre os companheiros que fizeram o percurso chegamos a criar uma minissérie, uma luta shakesperiana entre duas famílias donas de bateas, um amor jovem impossível, um casal de empresários da capital, um prefeito corrupto e um padre libidinoso. E acreditávamos, entre risos e aquele cheiro de mar intenso, de espuma agitada e areia fina, de dimetilsulfeto, ao sexo das algas e das ondas, acreditávamos.
O mar, o mar para nós do litoral, tem essas coisas. É normal querermos saciar a nossa indecisão característica com vinho branco e marisco.
O ilustre canídeo de Armengol enlouqueceu de cheirar enquanto caminhávamos Costa Dexo, que vai do farol de Mera ao porto de Lorbé, enquanto os companheiros avançavam na trama de nossa minissérie de amor impossível. O que escreve contou suas batalhas na faculdade, os cantos onde os imberbes se beijavam e tomavam nossos primeiros drinques como gente novata e bem lida.
Nossa caminhada termina em Betanzos
Até que encontramos veia Seixo Branco -Quartzo Branco-. Estique as pernas e não faça nada. Em um lugar como este, que parece riscado por um gigante brincando de amarelinha, é melhor sentir o vento no rosto do que tirar o celular do bolso para tirar fotos para Instagram. Lamento desapontá-lo com isso, mas há coisas que nem mil fotos serão capazes de capturar. Como disse Susan Sontag, há poucas imagens que valem mil palavras, e Oleiros tem muitas.
A caminhada termina em **Betanzos.** É um cenário medieval e indiano, como se fosse encenado para um filme. A parte indiana tem sua maior expressão com a Parque de passatempos _(Avenida de Fraga Iribarne, 63) _. Eram outros índios, os irmãos Naveira, que quiseram montá-lo na volta, e ter sua história e memórias pintadas, gravadas e moldadas em pedra em suas paredes. Mergulhadores, leões e cavernas. É um museu a céu aberto dos lugares que visitaram, numa época em que a informação era contada pela fala.
A parte medieval é de pedra antiga e ruas estreitas que contam histórias, uma omelete rara -a batalha campal é travada entre Casa Miranda e Mesón O'Pote-, e hortênsias secas no lintel de entrada, sinalizando ao viajante que esta taverna oferece seu próprio vinho vintage.
lembrar Rua Venela Campo e Travesía Progreso, é onde eles estão. Nada como um vinho branco e uma tortilha rara para abrir o apetite. Se depois tiver de descansar um pouco, nas arcadas que dão para essas duas ruelas há terraços para o aborrecer.
Meson ou tortilha de pote
Jantamos no restaurante do hotel Noa a cardápio de degustação. Deixamo-nos levar pelos critérios de Armengol. Produto local e tratado com cuidado -Nós galegos somos muito puristas, cozidos ou grelhados e pouco mais- e regado com vinhos locais.
A minissérie acabou tendo dois títulos possíveis: O Pérola Negra ou Bateas e rimos cúmplices da nossa loucura, como se fosse um amor de verão. No meu caso, esqueci-me do meu hóspede interno e desejei-lhe boa viagem.
A manhã é para o galego como leve para a lula. Nós vamos a ela com desejo porque se ela é clara e luminosa é como sair de uma caverna e ficar deslumbrado. Na Galiza, o amanhecer é como o teste de cor de um impressionista. Vemos pouca luz, então tomávamos banho nela, espalhávamos em nossos rostos.
O café da manhã do hotel é gigantesco: ovos com presunto, pão torrado -do tipo que tem tanto miolo que absorve a luz-, manteiga com trufas, croissants e napolitanos, enchidos e queijos, sumo de laranja espremido, água e café.
Olhei para o castelo novamente. A maré está baixa e você pode caminhar pela praia. Depois volto para a piscina, dou um mergulho enquanto as cores se encaixam e a vida cotidiana volta a se encaixar.
Já imaginou acordar assim?