A metamorfose de Praga
O relógio astronômico em Praga bate dez horas. As esferas dentadas giram, as doze figuras de anjos dançam suas dança particular inclinando-se para fora da janela, o esqueleto toca a campainha e avisa que tudo isso acabou e temos que acordar acenando com a cabeça com veemência enquanto as representações do ganância, luxúria e vaidade eles olham para o outro lado e balançam a cabeça como se a coisa não estivesse com eles.
O galo canta. A nova hora chega. E assim a cortina cai e se conclui o pequeno teatro, principal atração turística de Praga que gira a cada sessenta minutos (das 8h às 23h) um autêntico formigueiro ao redor da torre da prefeitura do Cidade Velha (Olhar Mesto).
Um dos bondes antigos da cidade
Este é o marco zero em Praga . A primeira parada para quem vem pela primeira vez, aquele lugar onde os japoneses são loucos por tirar seus retratos de casamento, cavando seu caminho entre paus de selfie e pandas gigantes em busca de sua oportunidade com algum turista desavisado, e os guias explicam em tudo as línguas possível a origem das 'torres gêmeas' e a escultura de Jan Hus.
Praga não é o que era. Não resta nenhum vestígio do que foi a capital da antiga Tchecoslováquia, que celebrou um século de independência este ano. Primeiro veio o fim do comunismo, depois a abertura para a Europa e depois tudo o mais.
A metamorfose é vista a olho nu , e principalmente caminhando Parížská, a rua mais exclusiva da cidade, onde Balenciagas, Guccis e Diores ocupam o térreo de prédios modernistas coroados por dragões retorcidos, bravos guerreiros ou delicadas ninfas, ou pelo bairro judeu de Josefov , a milha dourada de Praga, onde vivem apenas os poucos sortudos que podem pagar (a preços quase parisienses).
PALESTRAS DE GYMKANASY
Você tem que vir para a Cidade Velha para veja a mítica praça da história da princesa , para visitar o ** Klementinum ,** um prodígio de uma biblioteca barroca repleta de globos centenários; manter-se atualizado com as exposições fotográficas do Museu de Artes Decorativas e também cruzar (uma única vez) o ponte de carlos , aquela passarela sobre o Vltava tão fotogênica quanto saturada e pseudo-boêmia que se tornou uma gincana de lendas e rituais supersticiosos.
Vista noturna da Ponte Carlos
Se houver uma opção, é sempre melhor vista aérea de sua torre e ao pôr do sol.
Em Stare Mesto também estão os hotéis mais estrelados , os antiquários mais incisivos, os restaurantes mais pomposos, as lojas de souvenirs que apertar Kafka até a última gota, a infinidade de spas que oferecem massagens tailandesas (a partir de 9 euros) e os bares de coquetéis onde cada vez mais se celebram despedidas de solteiro.
Definitivamente, Praga não é o que era . É apreciado de relance. E os números também. Hoje é o sétima cidade mais turística da Europa, com um total de 7.652.865 visitantes em 2017.
A maioria deles não, mas andar algumas ruas longe da amêndoa turística pode levar a uma vibração muito diferente do que esta Praga-olhe-me-não-toque-me.
Evitando os lugares repetitivos e sem graça há preciosidades como o barra de champanhe , um bar de vinhos e champanhes em um beco com jazz ao vivo; o restaurante Campo , com sua estética agrícola contemporânea; Local , uma antiga cervejaria típica tcheca passou pelo filtro da modernidade onde pegue o jarro e mordisque alguma especialidade nacional até altas horas (algo que não é a norma aqui) ou o surpreendente speakeasy Anjos Negros , em uma Adega gótica sob o U Prince Hotel, na mesma praça da Antiga Câmara Municipal.
Se você atravessar a Ponte Carlos, chegará a Mala Strana (a pequena cidade), separada da Ilha de Kampa por um canal artificial. É outra das visitas manuais. Tem tudo para isso: seus parques bucólicos e palácios barrocos, seus recantos medievais e também um museu de arte contemporânea, o Campa , que programa exposições interessantes e cuja cafetaria, junto ao rio, é um dos lugares mais agradáveis para desfrutar da primavera de Praga.
A partir daqui é fácil chegar a outros totens como o Castelo , com a espetacular catedral, o Os vitrais de Mucha e a rua de ouro ; a morro petrin , coroado com uma graciosa cópia do Torre Eiffel que é escalado por funicular; a Bairro de Vysehrad , com seu cemitério de famosos e aquela área de piquenique onde as pessoas de Praga gostam de passar o domingo e comer um churrasco...
Mas além de todo esse cartão postal de Praga, o barroco, o modernista (incluindo cubista); aquele com a foto da noiva com um pôr do sol e cisnes formando um coração, há também uma Praga onde as pessoas vivem, amam e choram , alguns bairros com personalidade que estão passando por sua própria transformação.
Malá Strana (a pequena cidade)
Aquela Praga onde todas as manhãs as crianças apertam seus lenços e ajustam seus protetores de ouvido antes de sair de casa e os adolescentes se beijam nos parques, não importa se está 30 graus lá fora ou -10.
Aquele que no inverno o sol fecha às três da tarde e em verão instala quadras de vôlei de praia e bares de praia de mojito nas margens do majestoso Vltava. Apenas o onde varia.
Expatriados fazem isso em Vinohrady , bairro ainda próximo ao centro (em Praga 2) onde o dia se estende por mais algumas horas e é possível sair para jantar depois das 9 (em restaurantes como Aromi ).
Já foi terra de vinhedos, agora de wine bars, wine bars e casas modernistas em tons pastéis escrupulosamente restauradas.
É o equivalente a Las Salesas em Madrid, Le Marais em Paris: o bairro boho por definição e a coisa mais próxima de um bairro gay na capital da República Tcheca.
Namesti Miru (a Plaza de la Paz) é o seu centro e Vinohradska sua avenida principal, repleta de cafés italianos e belas lojas de grife como Pavilhão , um antigo mercado de ferro convertido em uma espécie de loja conceito.
Seguindo por cerca de dez minutos, você chegará a um parque cercado por alguns dos lugares mais interessantes de Praga, padarias, sorveterias, bistrôs e takeaway vietnamita , onde aos sábados realizam uma feira popular.
Barraca de flores no mercado de Praga em Holesovice
No centro, é um dos melhores exemplos de arquitetura moderna da cidade , a Igreja Sagrado Coração e, de lá também, você pode ver quase toda a torre de TV, um ícone de bairro de Žizkov.
É um edifício modernista tardio, na base do qual o artista contemporâneo checo por excelência , David Cerný, projetou sua famosa instalação Bebês , alguns bebês cabeçudos tentando subir até o topo.
Nele há um restaurante requintado, o Oblaca, e um peculiar hotel cinco estrelas que tem um quarto individual e vistas imbatíveis.
Žižkov já foi um bairro da classe trabalhadora e industrial e uma fronteira que nem todos os pragaenses ousaram atravessar devido à sua reputação de rebelde.
Agora todo mundo gosta de vir, especialmente seus cervejarias tradicionais e muito baratas (não esqueça que os tchecos bebem 143 litros por ano por pessoa), em que muitas linhas de As aventuras do bom soldado Švejk na Guerra Mundial , de Jaroslav Seifert, o único autor tcheco a receber o Prêmio Nobel de Literatura.
Žižkov é limitado a sul por Karlín, outro bairro industrial (e o único com um layout de grade) que testemunhou esta metamorfose de Praga.
Um dos carros antigos que fazem passeios pela cidade
Quase ninguém imaginava há apenas uma década que gostaria de se mudar para lá hoje. Mas é graças ao reabilitação após as cheias de 2002 (que tirou metade da cidade) renasceu com uma nova vida (e uma estética que não esquece o seu passado).
E parece que no anterior ele deve ter se comportado bem e o karma fez jus, pois neste ele se tornou um dos lugares mais interessantes de Praga, principalmente quando se trata de arquitetura sustentável , como edifícios de escritórios Nile House, Danube House, Main Point (um projeto Praga DaM que em 2011 ganhou o prêmio de melhor edifício de escritórios do mundo, o MIPIM Awards) ou Corso Karlin (projetado por Ricardo Bofill em um edifício do século XIX), bem como galerias de arte, oficinas ou instalações com designs de interiores célebres, como Proti Produ ou o restaurante Eska , e salas multifuncionais como o Forum Karlín.
MOVER A PELE
Uma das grandes vantagens da capital tcheca é seu tamanho, suas boas ligações de comunicação e o fato de que para ir de quase qualquer ponto A a qualquer ponto B, a distância é sempre constante: quinze minutos.
Do outro lado do rio, ao norte da cidade velha (e quinze minutos também), na morro letna , Está Holešovice , possivelmente o recanto mais vanguardista da cidade e o preferido de quase todos.
Tem de tudo: longe o suficiente do centro e perto o suficiente, com uma posição estratégica que lhe dá os melhores pores do sol.
Cúpula do Teatro Nacional na Cidade Velha, que foi reconstruída pelos próprios cidadãos
Os antigos matadouros ribeirinhos de Praga foram convertidos em mercados e restaurantes, livrarias e lojas, e os cinemas independentes surgiram à sua sombra ( Bio Oko ) e centros de arte contemporânea como o DOX .
Aqui uma eterna primavera traz constantemente manifestações culturais, eventos circenses, teatro, dança ou arte conceitual. Definitivamente Cobra , com suas paredes lascadas e lâmpadas nuas, tornou-se um dos pontos mais quentes.
Também uma boa metáfora do bairro: café rico e coquetéis para instagram, DJ's ao vivo e alguns petiscos e um ambiente que muda a oferta ao longo do dia. Uma cobra que muda de pele com a estação e deixa para trás os restos. Como o próprio Holešovice. Como a mesma Praga do século XXI.
CADERNO DE VIAGEM DE PRAGA
ONDE DORMIR
Hotel InterContinental (a partir de € 201)
Não há hotel melhor localizado quando se trata de descobrir a parte histórica da cidade. A dois metros do rio, no mesmo Pařížská , a três minutos da antiga praça da Câmara Municipal e num edifício de arquitetura brutalista, encontra-se este hotel de cinco estrelas que tem quartos renovados e um restaurante. Este, no andar de cima, Tem uma das melhores vistas de Praga. e sua academia com piscina é uma das mais completas e modernas.
mandarim Oriental (a partir de € 374)
Em um antigo mosteiro do século XIV em Mala Strana Este hotel está localizado cujas luxuosas suites de design clássico contemporâneo têm vista para o Castelo. Reserve também no restaurante oriental Spices, que combina diferentes cozinhas asiáticas.
Pátio do restaurante vegetariano Etnosvet
ONDE COMER
Campo
Em uma pequena rua tranquila da Cidade Velha fica este belo restaurante requintado decorado com utensílios e roupas do campo e murais de artistas tchecos no teto . Eles são (junto com seu nome) uma declaração de intenção do que é servido lá: os produtos mais naturais tocados na medida certa . Tudo exala um sabor nórdico.
La Tasting Bohême Bourgeoise
O Chef Oldřich Sahajdák é uma estrela repetida neste restaurante da cidade velha. Produtos sazonais de fornecedores locais com inspiração francesa. Serve apenas um menu de degustação, com ou sem harmonização (de vinhos ou sumos).
Plevel
Cozinha crua e vegetariana a bom preço e ambiente jovem e divertido no bairro de Vinohrady. Para fugir do turista.
Etnosvet
Um dos meus bistrôs favoritos Petra Nemcova. Tem um extenso menu vegetariano e vegan e um serviço simpático. Peça uma mesa no encantador pátio interior.
Petra Nemcova no Meet Factory, o centro independente de arte contemporânea no bairro de Smíchov
Aromi
Há vários anos é um dos melhores restaurantes da cidade. É um italiano elegante em Vinhorady , com bom gênero, massas em pontos perfeitos e dias de pizza gourmet ou produtos específicos de vez em quando. No verão tem um lindo jardim.
Mercado Manifesto
Uma das principais novidades deste ano, um mercado de comida ao ar livre para comer hambúrgueres, peixes, pratos vegetarianos... que são comprados em bancas e comidos em mesas compartilhadas. Além disso, arte, design e música.
Kantyna
Como o próprio nome sugere, é a taberna tradicional checa... mas numa versão moderna. Na entrada há um balcão com diversos tipos de carnes, enchidos e hambúrgueres para comprar pelo peso que preparam, servem em bandejas de papel e são comidos em pé no bar com uma cerveja. Para refeições longas, a sala de jantar dos fundos é mais recomendada. Perto da Praça Venceslau.
ONDE BEBER
Jazz Dock Clube
Referência musical ao lado do mítico reduta, Este clube sob o banco de Janáček, no distrito de Smíchov, programa pequenos e grandes concertos.
ONDE COMPRAR
vnitroblock
Centro Multicultural da antiga área industrial de Holešovice : loja de design, café, estúdio de dança, exposições de arte e cinema independente
Pavilhão
Móveis de design, exposições e cafeteria em um antigo mercado no bairro de Vinohrady.
vnitroblock
O QUE FAZER
Museu do Cubismo Tcheco
Nos diferentes andares da Casa da Madona Negra , um edifício criado pelo arquiteto Josef Gočár, exibe móveis, artes decorativas, etc. dos principais nomes do cubismo na República Tcheca: Janák, Čapek, Kubín... É essencial passar por sua bela cafeteria , Grande Café Oriente. Peça a sobremesa típica, a věneček , que geralmente é redondo, mas aqui eles fazem... quadrado.
Câmara Municipal
Amantes de Mucha, se o Museu de Mucha (que será para vocês) ficar aquém, visite este edifício modernista com murais intervencionados pelo pintor. Há passeios em inglês, um bar e café americano.
Vila Muller
Adolf Loos projetou esta casa espetacular para o Müller casamento com uma mistura de funcionalismo e estilo inglês. Restaurado, foi aberto à visitação no ano 2000. Abre às quartas, quintas, sábados e domingos às 9, 11, 13, 15 e 17 horas. Reserva essencial.
MeetFactory
Centro de arte ao lado dos trilhos do trem no bairro de Smíchov. Música, teatro e exposições subterrâneas.
*Esta reportagem foi publicada no **número 123 da Revista Condé Nast Traveler (dezembro)**. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site) e usufrua de acesso gratuito à versão digital do Condé Nast Traveler para iPad. A edição de dezembro da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para você curtir no seu aparelho preferido.
Os trilhos do trem no bairro de Smíchov