Viena, o movimento do império astro-húngaro
Em 1870 Viena era uma cidade . A capital de um vasto império, mas uma cidade afinal. O Império Austro-Húngaro era uma espécie de Estados Unidos medievais, sem uma identidade única, multinacional, com súditos – note: súditos, não cidadãos – alemães, húngaros, tchecos, eslovacos, poloneses, rutenos, servo-croatas, eslovenos, italianos, Bósnios e Romenos. Havia Viena, o equivalente contemporâneo da Roma clássica, com roupas elegantes, mas do tamanho de uma cidade pequena.
Em 1910 Viena era uma metrópole que transformou um neurologista em uma celebridade (Sigmund Freud), um compositor em uma estrela pop (Gustav Mahler), arquitetos em luminares (Adolf Loos, Otto Wagner), artistas em transgressores secessionistas rebeldes imitados em todo o mundo (Klimt, Schiele, Kokoschka). Viena havia se transformado em poucas décadas na Nova York de nossos dias . O que aconteceu? Como isso poderia acontecer?
Eu peço um café. Estou sentado no Sperl. Na mesa de bilhar importada de Budapeste há jornais austríacos, alemães, húngaros, franceses, americanos. No Sperl servem em média 400 cafés por dia . Há um século, o cenário não era muito diferente. A resposta encontra-se aqui. Stefan Kutzenberger, pesquisador do Museu Leopold em Viena e um dos maiores especialistas mundiais em Egon Schiele, é claro sobre isso. Cafés como o Sperl, fundado em 1880, são os culpados pela mudança que Viena sofreu durante o fin-de-siècle.
Atmosfera do lendário Café Sperl
Este é um evento inusitado: a transcendência de um cenário seminal. Sem cafés como local de transmissão de ideias, a cultura vienense não pode ser compreendida. "Viena tinha uma vantagem sobre Paris, Londres e Nova York: uma rede social forte", explica Kutzenberger. “Enquanto em Paris os artistas se encontravam em um bairro, Montmartre, que facilitava a inspiração mútua, mas não o contato com outros setores da sociedade, em Viena artistas e intelectuais de diferentes áreas – cultura, ciência, arte, política, filosofia, direito, medicina, jornalismo – e camadas sociais – de colegas pintores a acadêmicos e ricos empresários – reunidos em torno de um café.
A coesão social da elite intelectual era muito forte. O atual gerente da Sperl, Rainer Staub, conta com orgulho que Gustav Klimt e Egon Schiele pagaram suas bebidas com os desenhos que fizeram no café , "desenhos que hoje percorrem os museus de meio mundo". Em 2011, a UNESCO reconheceu os cafés de Viena como patrimônio cultural imaterial da humanidade. “Lugares onde o tempo e o espaço são consumidos, mas apenas o café aparece na conta”, observou a comissão. Hoje em Viena, boa parte dos cafés de que fala Kutzenberger ainda estão de pé. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central e até o Hotel Sacher , tão popular por seu bolo de chocolate, são alguns dos mais famosos de uma cidade com cerca de 800 cafés – sem contar cafés-bares, cafés-restaurantes e steh-cafés, sem cadeiras para sentar – dos quais cerca de 150 ganham o apelido de café clássico.
Durante a idade de ouro dos cafés vienenses, a velocidade do tráfego de cidade pequena para cidade grande deixou Viena tonta. Foram anos de movimento. Um de seus protagonistas –e beneficiários– foi Sigmund Freud, que em sua juventude se concentrou na fisiologia dos testículos da enguia. As ideias de modernidade estavam se acelerando, mas o espartilho rígido de convenções ainda estava em neutro . A desinibição e o desejo sexual duelavam com a decência dos Habsburgos. Prazer versus moral. Felix Salten, autor de Bambi, uma vida na floresta, também escreveu uma obra pornográfica intitulada Josefine Mutzenbacher em 1906, a autobiografia fictícia de uma prostituta vienense. Hitler mais tarde baniria as obras completas de Salten sem discriminação, incluindo a sequência Bambi's Children..
O escritor Arthur Schnitzler foi acusado diretamente de ser pornógrafo. 'A verdade nua' era o lema do grupo pictórico formado por Gustav Klimt. Estamos em um contexto onde a 'coexistência de modernidade e tradição' não é o slogan cansado de um cartaz turístico promovendo uma viagem ao Japão, mas um fato. Kutzenberger a descreve como a simultaneidade do que não é simultâneo. . Aqui aparece a figura de Freud: em seu consultório na Berggasse, começam a se acumular pacientes da boa sociedade vienense afetados por patologias que não podiam ser tratadas com métodos convencionais.
No Café Landtmann, fundado em 1873 e localizado a dez minutos do seu consultório, Freud deu aulas por horas a quem quisesse ouvi-lo sobre a interpretação dos sonhos , histeria feminina, sexualidade infantil perversa polimorfa ou sobre seus experimentos com cocaína. As cadeiras de Landtmann contribuíram muito para que todo o século 20 estivesse cheio de divãs. Hoje a atmosfera mudou e os temas de conversa são outros, também tem wifi , mas os jornais de papel ainda estão pendurados nos cabides, os clientes ainda podem receber suas correspondências como se estivessem em casa e ficar horas à mesa tomando um café, algo impensável nos Estados Unidos, por exemplo. Berndt Querfeld, seu atual proprietário, nada nostálgico, prefere falar do café como teatro (“Os clientes não vêm para o café ou a comida: eles vêm para o Café. Eles vêm para a atmosfera. Não é o que você bebe, é onde você bebe”).
O Hotel Sacher, um dos mais luxuosos e literários de Viena
Nem ele quer se lembrar de Freud ou Mahler, e sim Paul McCartney e Charlie Watts , e aquela que foi montada quando Hillary Clinton chegou com medidas de segurança que afetaram vários quarteirões. Querfeld olha mais para o futuro do que para o passado: “Sou a favor de que as coisas mudem, de colocar tomadas para smartphones em cada mesa porque os clientes usam, proibir fumar porque incomoda”. Junto com o café Sperl e o Landtmann, o Griensteidl foi a instituição cultural mais importante de Viena entre 1847 e 1897, ano em que foi demolido e "a literatura enfrentou um período de miséria", nas palavras do jornalista Karl Kraus. Stefan Zweig a considerava a sede da literatura jovem. O facelift com que reabriu em 1990 deixou-o um pouco frio.
A clientela do Griensteidl mudou-se para o vizinho Café Central . Entre eles estavam Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg e Leon Trotsky, que trabalhou em Viena como jornalista revolucionário entre 1907 e 1917. Outro dos que passaram o dia na Central foi o escritor Alfred Polgar, que a descreveu com acidez: “Seus habitantes são em sua maioria misantropos cujo ódio por seus semelhantes é tão intenso quanto sua necessidade de companhia: querem ficar sozinhos, mas precisam de companhia para isso”.
O famoso bolo de chocolate do Hotel Sacher
Antes de passar para o século 20, chegamos ao Sacher. O café do Hotel Sacher é tão elegante que parece que mais cedo ou mais tarde Sissi vai entrar , algo complicado não tanto porque ela foi esfaqueada até a morte por um anarquista em 1898, mas por causa de suas habituais crises de anorexia. Em seu lugar vejo entrar Plácido Domingo. O Sacher é uma lenda por seu bolo de chocolate. A receita original data de 1832. Sua conta é totalmente artesanal (14.000 ovos são quebrados à mão todos os dias). No verão, suas longas filas se formam, embora a Sacher Torte possa ser encomendada em Viena ou Hong-Kong. O hotel o envia em uma caixa de madeira que o mantém fresco por até 21 dias.
O Café Hawelka teve sua glória anos após a Segunda Guerra Mundial. Graham Greene teve que conhecê-lo quando veio à cidade em 1948 para se inspirar durante a gênese de O Terceiro Homem. “Não havia café, nem uísque, nem cigarros, mas havia um mercado negro. E o Hawelka era um ótimo lugar”, lembra com um sorriso maroto o ilustre velhinho Günter Hawelka, filho dos lendários fundadores, Leopold e Josefine Hawelka. O ambiente de hoje é eclético. Há aposentados vienenses, jovens indies, turistas . Nos anos 1950 era o ponto de encontro de qualquer artista que se opusesse aos códigos burgueses. O Grupo de Viena, formado pelos escritores Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm e Oswald Wiener, instalou-se aqui.
Catedral de Santo Estêvão
Em Viena há um lugar que eu particularmente gosto. É sobre Café Drechsler . Está localizado em frente ao mercado Naschmarkt e o fabuloso mercado de pulgas de antiguidades que abre aos sábados . Aos fins-de-semana pode tomar o pequeno-almoço ou tomar um gin tónico a qualquer hora do dia entre as 3 e as 2 da manhã, pois só fecha uma hora. Você ainda pode fumar. Nasceu em 1919 e as reformas –a última em 2007– foram muito respeitosas com sua identidade. Tem linhas geométricas até a Bauhaus, mesas de mármore , cadeiras de madeira, sofás escay, papel de jornal, wifi. Alterna a elegância íntima de um café com a atmosfera atrevida de um clube que agenda sessões de DJ nos fins de semana.
Duas últimas recomendações para a modernidade: o café Alt Wien, uma mistura de café e pub vienense com as paredes forradas de cartazes de origem underground , e o café Leopold Museum, um lugar perfeito para tomar uma bebida depois de passear pelas salas do museu com a mais esplêndida coleção de obras de Egon Schiele e Gustav Klimt. Se Hitchcock fizesse uma participação especial em cada um de seus filmes, Berlanga escolheu citar o Império Austro-Húngaro do nada pelo menos uma vez em cada fita . Ele nunca explicou o porquê. Não saberemos disso. Era sua assinatura. Ele deve ter tomado café em Viena.
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O Café Alt Wien