La Albufera esconde um passado (e às vezes um presente) de muito suor, épicos e lágrimas.
Quando o sol da tarde tinge as águas do grande lago salgado do Parque Natural da Albufera, parece que a vida pára e só se ouve o canto dos pássaros e, quando calados, o breve sussurro de uma brisa do mar que gosta de acariciar, com cuidado, os juncos que escoltam alguns canais que viram trabalhar, do nascer ao pôr do sol, sobre os homens que deixaram de lado suas ferramentas décadas atrás.
10 quilômetros da cidade de Valência é uma das zonas húmidas costeiras mais importantes da Península Ibérica. Nada menos que 21.000 hectares da terra em que vivem diferentes ecossistemas, que vão desde a natureza mediterrânea mais livre e selvagem até a vasta e interminável plantações de arroz - que reivindicam para si a honra de ser o berço da paella valenciana -, passando por praias virgens onde as dunas se erguem orgulhosamente contra um Mar Mediterrâneo que sempre preferiu ir com calma.
A 10 quilómetros de Valência, uma das zonas húmidas costeiras mais importantes da Península Ibérica
A ALBUFERA DE BLASCO IBÁÑEZ, PROTAGONISTA DO NATURALISMO ESPANHOL
A Albufera de Valencia foi declarada parque natural em 1986. No entanto, sua história remonta muito mais longe no tempo.
Parte dela quis refleti-lo, com toda a crueza e realismo possíveis, o grande escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, um daqueles casos clássicos espanhóis de triunfos magníficos no exterior – foi um escritor famoso nos Estados Unidos, onde suas obras foram adaptadas para o cinema Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e Sangue e Areia – que não são tão reconhecidos em sua terra natal.
Blasco Ibáñez, que nasceu em 1867, ele conheceu e viveu La Albufera em que os trabalhadores quebravam tanto na terra como na água, cultivando os arrozais e pescando naquela que é a maior lagoa natural da Espanha, que atinge as mesmas proporções de toda a cidade de Valência.
Uma lagoa em que quase não há vestígios dos pescadores românticos de outrora
O mago e promotor do naturalismo – estilo literário que consiste em reproduzir a realidade com objetividade documental em todos os seus aspectos, do mais belo ao mais sórdido e áspero – Ele refletiu perfeitamente a dureza dessa vida em sua obra Cañas y Barro (1902).
A ação do livro se passa em a palmeira, cidade que ainda é o núcleo urbano mais populoso de La Albufera – com pouco menos de 800 habitantes – e na qual ainda existem vestígios de sua vida passada.
Hoje, a população de El Palmar vive principalmente do turismo, mas há pouco mais de um século a agricultura e a pesca eram as únicas formas de sustento da gente humilde que povoava o quartel.
Ainda existem alguns quartéis tradicionais de pé, como a Barraca dels Arandes. Os quartéis eram edifícios construídos com tijolos de adobe, que tinham uma espécie de telhado de duas águas, feito com barreira e palha.
LAGOA, CAMPOS DE PESCA E ARROZ
Mesmo junto aos limites de El Palmar e da sua piscicultura – em que tentam recuperar algumas espécies ameaçadas de extinção na lagoa – começam os extensos campos de arroz.
A genialidade de embarcar em um passeio de barco por este lençol d'água
Hectares e hectares de uma cultura que foi trazida para a Península Ibérica pelos conquistadores muçulmanos há vários séculos e que, hoje, é um símbolo da gastronomia valenciana. Não em vão, os campos de arroz de La Albufera são os maiores da província e aqui, de acordo com os moradores, o conceito de paella foi inventado.
Paella Valenciana Tradicional – aquele com arroz, azeite extra virgem, tomate ralado, páprica doce, açafrão, sal, água, frango, coelho, feijão verde e alfarroba (feijão branco grande) – e outro arroz eles podem ser degustados nos bons restaurantes de El Palmar, com destaque para La Cambra Dels Sentits, Bon Aire e La Albufera.
Além dos pratos de arroz, uma das propostas culinárias mais procuradas nos restaurantes de La Albufera é o allipebre (em valenciano, all i pebre) das enguias. Uma espécie de caldeirada de peixe feita com um molho que tira o sentido. Na verdade, existem aqui várias pisciculturas onde se criam enguias, que já foram muito numerosas na lagoa.
Uma lagoa em que Quase não restam vestígios dos pescadores românticos do passado. Alguns dos simples barcos de madeira - conhecidos pelo nome de albufeiras – encontraram um novo significado em suas vidas ao ser usado para transportar turistas pelos canais e pela grande lagoa.
Aqui parece que a vida pára
No passeio, além disso, uma pessoa local explica como era a vida lá antes e que técnicas de pesca eram usadas. Talvez o tenha ouvido das histórias contadas por seus avós, que, por sua vez, as teriam ouvido contadas por seus próprios. Ou talvez seja um dos últimos românticos que continua a viver da pesca e da agricultura em La Albufera.
Seja como for, na imensa lagoa de água salgada continuam navegando aqueles barcos de madeira largos e antigos, acompanhados pelos veleiros turísticos com um mastro, em que uma vela triangular latina é içada.
Estes veleiros multiplicam-se ao pôr-do-sol, quando os visitantes decidem desfrutar, de forma tão romântica, um dos crepúsculos mais bonitos da Espanha.
PRAIAS E AVES EM UM AMBIENTE NATURAL INVEJÁVEL
Junto com os veleiros, flamingos com pelo rosa eles bicam sua comida no fundo lamacento da enorme lagoa salgada que mal atinge a profundidade média de um metro.
Além dos flamingos, há muitas outras aves que nidificam em La Albufera ou que simplesmente passam por ela para descansar um pouco em suas intermináveis oscilações migratórias. E é que este lugar é um sonho para os ornitólogos, tendo sido declarado Área de Proteção Especial para Aves (ZEPA) em 1990.
Este lugar é um sonho para os ornitólogos, tendo sido declarado Área de Proteção Especial para Aves (ZEPA) em 1990
Aqui você pode ver patos vermelhos, colhereiros comuns, patos-reais, garças cinzentas, garças squacco, marrecos marmoreados, andorinhas-do-mar e, claro, gaivotas, sempre presente quando o mar está tão perto.
Um mar mediterrâneo cujas ondas lambem os extensos e belos bancos de areia de as três praias de La Albufera: praia Saler, praia La Devesa e praia La Garrofera.
restringindo-os, um sistema de dunas que estão ancorados ao solo graças às raízes dos pinheiros e arbustos típicos destas zonas mediterrânicas.
Você pode acessar esta linda estampa através uma rede completa de trilhas que as pessoas percorrem a pé e de bicicleta. Uma forma descontraída de descobrir a beleza natural de um lugar que, por trás de sua atual inocência e calma, esconde um passado de muito suor, épico e lágrimas.