Monges, princesas e tesouros medievais, a história da basílica românica de San Giulio parece saída de um conto de fadas.
À sombra de seu famoso irmão, o Lago Maggiore, o pequeno **Lago d'Orta (Piedmont, Itália)** permaneceu desconhecido dos circuitos turísticos que percorrem o norte da península italiana. inserir em um vale alpino com encostas arborizadas e clima ameno , a baixa notoriedade do lago deveu-se à contaminação presente em suas águas desde os anos vinte do século passado.
Os resíduos de uma das maiores fábricas de rayon (derivado da celulose) da Itália fizeram com que, até a década de 1990, um dos lagos mais ácidos do mundo . Mas esses tempos já fazem parte do passado: por meio de técnicas de limpeza aquática como a calagem, aplicadas desde os anos 80, Lago Orta recuperou sua alta biodiversidade , e não há quem resista a submergir em suas águas mornas durante os meses quentes de verão.
O Lago Orta é uma das melhores opções para relaxar no verão.
"É bom que as pessoas voltem aqui, mas ressalte: preferimos turistas a empresários." Enrico Grandi lança este alerta por insistência do editor para saber mais sobre o passado industrial da região. De seu negócio de fotografia no Praça Motta de Orta San Giulio, nas margens do lago, você pode ver o ilha-mosteiro que fica bem no centro do espelho de água alongado. Uma linha regular a conecta com San Giulio , e pegando o barco na mesma praça Motta, podemos nos deixar envolver pela quietude das águas calmas sob o vento alpino.
Crescendo em grandeza à medida que o barco se aproxima do cais, o Basílica românica de San Giulio , como muitos edifícios famosos, representa a história da região como nada mais. Refúgio de monges e princesas lombardas, esconderijo de tesouros medievais e local de retiro e descanso , San Giulio permaneceu congelado nos séculos que precederam a contaminação catastrófica do lago.
Preserva as muralhas medievais, docas e habitações, bem como elegantes edifícios barrocos . As suas ruelas convidam através de cartazes a respeitar o silêncio que, desde tempos imemoriais, é o único som que acompanha os passos rápidos dos monges.
Em San Giulio, a Piazza Motta é imperdível.
Ao desembarcar novamente em o excelente mirante que é a Plaza Motta , sinto que voltei a um mundo paralelo do qual saí inadvertidamente e ao qual agora sou forçado a retornar. Enrico me observa com um sorriso das arcadas do “Palazzo della Comunitá”, sede histórica e medieval do município que governava as comunidades ribeirinhas.
Seus afrescos lembram uma história de independência, a meio caminho entre os senhores de Savoy e os bispos de Novara , que manteve o povo do lago em um regime próximo ao autogoverno até o século XIX. Seus descendentes lutam agora por colocar o lago no mapa do turismo de qualidade , e renunciar às massas. Eles não gostam do modelo de Sirmione, no Lago de Garda.
Por causa desse zelo, os moradores convidam o visitante a se perder entre as casas e a pisar em suas vielas estreitas , sem revelar os segredos que podemos encontrar em cada esquina. Por isso, quando a bela fachada do a igreja de Santa Maria Assunta surge entre os palazzi, sentimos que devemos parar e respirar. Procuramos um vizinho a quem agradecer pelo gosto e estilo dos seus antepassados.
A larga rua calcetada que termina sob o pórtico da igreja faz parte do cenário que acompanha o monumento: casas medievais que preservam seus afrescos apoiados por amplos pórticos , onde os revendedores realizavam seus negócios protegidos do mau tempo e dos ladrões.
As casas senhoriais parecem guardas que, em formação, passam a estender suas alabardas sobre nós, e velam que, sempre respeitando o silêncio do lugar, vamos servilmente a missa celebrada no templo . Mas em Orta não é conveniente parar.
Nas margens do lago, você pode ver a ilha-mosteiro de San Giulio.
As ruelas, sensuais e com contornos firmes, convidam-nos a ir mais longe, em direção ao céu incólume que cobre a nossa viagem. Não somos os primeiros, nem os últimos, a sentir que as alturas nos contemplam. O local teve, desde os tempos romanos, uma aura espiritual e conexão com as várias divindades que foram cultuadas neste território ancestral.
As ruas adjacentes a a igreja de Santa Maria Assunta , escavado por milhares de pés devotos, todos levam ao coração religioso do lago: o Sacro Monte em que Orta San Giulio fica . Desde que o local foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 2003, contribuiu para a revitalização do lago.
A razão é a existência de mais de vinte capelas renascentistas e barrocas que nos vigiam entre árvores centenárias, espalhadas e fugidias, como crianças brincando de esconde-esconde. As mesmas que devem ter ficado escondidas dos olhos de Nietzsche, que se camuflava entre os baús e as igrejas, imbuído da beleza de um lugar que o fez olhar com novos olhos para seu companheiro, o filósofo russo Lou Andreas-Salomé.
Crescendo em grandeza à medida que o barco se aproxima do cais, a basílica românica de San Giulio representa a história da região como nada mais
"O Idílio de Orta" , como ele o chamava, provocou no alemão uma paixão repentina que o fez cair na amargura, e ele passou as semanas seguintes desejando a leveza dos dias à beira do lago. Nietzsche duvidava que tivesse passado vinte dias entre aquelas árvores, ou se tudo não passara de um suspiro. Deprimido, apaixonado pelo feitiço do Sacro Monte e rejeitado por Salomé, Nietzsche escreveu a primeira parte do "Assim Falou Zaratustra" embalada pela memória das horas passadas à beira do lago.
chegou em o topo do Sacro Monte , qualquer visitante propenso ao romantismo pode pensar que é o mais próximo que já esteve da divindade que adora, seja ela qual for, e se acredita em alguma. Mesmo o maior dos ateus ficará impressionado ao ver de cima o umbigo românico de a ilha de San Giulio, a bela rede de casas de Orta e as paredes cinzentas tingidas de branco que cercam este canto escondido do Piemonte.
As risadas das crianças e adolescentes tomando banho no lago, a azáfama dos terraços e o cheiro dos raviólis que começam a ser preparados na trattoria abafa no Sacro Monte , como se a floresta escura de Dante, cheia de tentações, se abrisse aos nossos pés convidando-nos a mergulhar nos prazeres mundanos da alimentação e do lazer, artes dominadas pelos italianos desde tempos imemoriais.
O Lago Orta é mais uma vez um dos destinos turísticos mais desejados.
O cheiro de funghi e tartufo acaba mexendo nossas pernas . E quando acreditamos que eles não podem nos vigiar, pois ninguém é mais alto do que aquele que habita o Sacro Monte, começamos a descida. Mas primeiro sentimos que estamos sendo observados. Onde estão os olhos que censuram nossa pequena religiosidade? E vemos em um penhasco imponente, na margem oposta do lago, o Santuário de Madonna del Sasso , pendurado como um ninho de águia, pendurado por um fio para não cair nas águas de um lago agora agitado.
Há sempre alguém mais alto observando o Lago Orta. Mas sem a força que Nietzsche possuía para enfrentá-lo e declarar sua morte, decidimos voltar ao mundo seguindo o cheiro de mussarela e manjericão. “Deus está morto”, mas o Lago Orta finalmente reviveu.