As dunas do Correlejo lembram-nos a proximidade de África
Estou acordando há cinco dias com o bater das ondas e o trinado dos pássaros. O suficiente para perceber que essa terapia de som improvisada está provando ser mais eficaz do que qualquer soro de beleza. Não estou falando sobre o novo alarme inteligente no meu celular, mas sobre a realidade sonora do meu quarto . O som do mar entra pelo terraço; a dos pássaros vem das palmeiras que fazem sombra nas piscinas. Estou no quarto 338 do Grand Hotel Atlantis Bahia Real , no nordeste de Forte Ventura , a poucas centenas de metros das famosas dunas de Corralejo. Da câmera vejo os primeiros raios de sol espreitando atrás da ilhota de Lobos.
Em poucos instantes as camareiras entrarão em cena, lutando inutilmente para controlar as cortinas à mercê do vento nos dois pontões que o hotel construiu alguns meses atrás da praia , também ampliada, para nos permitir a alegria de tomar uma bebida no mar. Quando as ondas se tornam impertinentes, elas podem se infiltrar nos copos, mas nada melhor do que adicionar uma pitada de sal à vida.
Passei cinco dias pensando no que meu guia, Ricardo, me avisou assim que cheguei: “ Meu pai sempre nos disse que em Fuerteventura você encontra o que traz consigo ”. O pai de Ricardo é um dos muitos escandinavos que, de passagem pela ilha, como tantos outros, decidiram ficar. O que o pai de Ricardo acharia que o prendeu? O que eu trago comigo? O que estou procurando?
A ilha de Lobos vista da praia de Las Agujas
Não posso deixar de me sentir como aquele escritor alemão que ele vem quase dez anos seguidos para escrever seus livros de auto-ajuda de sucesso . Não há dúvida de que ele soube escolher o lugar. Porque, além do conforto de um grande hotel de luxo, o Bahía Real conta com uma equipe fiel ao uniforme de Majorero. E isso mostra. Pode haver acomodações mais coquetes, mais boutiques, mas isso é, sem dúvida, o hotel de categoria mais alta da ilha . E ainda mais agora que você pode sair para a praia da sala de café da manhã e que uma área extraordinária para mergulho foi criada no final da estrutura do pontão. Se isso não bastasse, Rita trabalha no spa, o terapeuta mais intuitivo de toda a ilha.
Nas origens da sua carreira turística, Fuerteventura já era um destino termal . Os primeiros visitantes que chegaram do norte da Europa para relaxar e apanhar sol e as suas vitaminas, nos anos 50, viram na natureza sincera da ilha e nos seus horizontes incontaminados a garantia de uma vida melhor. Especialmente se alguém estava de férias. Naquela época, nas Ilhas Canárias, as pessoas passavam fome , e este canto do arquipélago era o mais pobre e desolado. As primeiras casas turísticas foram construídas na década de 1960 e os grandes hotéis na década de 1970. Alguns dos edifícios que hoje parecem ataques urbanísticos receberam prêmios em sua época e foram imitados em outras latitudes.
Piscinas do Gran Hotel Atlantis Bahía Real
Atualmente, Fuerteventura tem dois centros turísticos: Corralejo no norte S Costa Calma e Morro Jable nas grandes praias do sul, na península de Jandía . No ano passado eles atingiram um número recorde: 2.400.000 dos 13 milhões que visitaram o arquipélago. Três quartos deles vieram de fora de nossas fronteiras. Alemão, inglês, francês, italiano, polonês, suíço... A Espanha ainda não percebeu totalmente que Fuerteventura existe. Os novos visitantes estão interessados em aprender a surfar, mesmo que não tenham mais idade, e gostam de passear por lugares onde aparentemente não há nada e entrar no mar quando ninguém mais o faz. São aqueles que apreciam (e pagam) que o queijo seja orgânico e artesanal , sem conservantes ou intermediários.
Cabras, dunas, praias, vento, burros. Comparada com o resto do arquipélago, Fuerteventura, a segunda maior ilha, é também a mais deserta, a mais distante, a mais extrema, a mais atlética, a mais selvagem. Falta-lhe a folhagem tropical e a grande variedade de paisagens das ilhas ocidentais, e faltou um César Manrique para protegê-lo da ganância do cimento , mas ela compensa com uma força especial, com aquela outra coisa que alguns definem como energia e que pode ser dada pela idade (ela também é a mais velha). Mas, sobretudo, compensa a sua aridez com um mar que recolhe todos os azuis do Caribe. Um mar privilegiado que mais do que contemplá-lo, exige vivê-lo . Ondas, vento, pipas, palmeiras, vulcões, espaço. Em Fuerteventura sente-se entre o deserto e o paraíso.
Os moinhos, tão característicos da paisagem da ilha
Embora os vulcões de Fuerteventura estejam em silêncio por muito tempo, a paisagem tornou-se um raio-X onde você pode ler a história escrita pacientemente pelo fogo, água, vento e clima . Claro, a beleza nua de Fuerteventura não é para todos. Seu magnetismo está em as texturas da terra, nos caprichos da luz e na arrogância do vento , algo que só é visível para quem encontra abundância no vazio ou, nas palavras de Unamuno, “ para quem sabe descobrir uma bela cabeça em uma caveira ”.
Miguel de Unamuno foi reitor da Universidade de Salamanca quando, em 1924, Primo de Rivera o baniu para o último canto do país para silenciar suas ideias desconfortáveis . Mas Fuerteventura abraçou-o como abraça poetas e a ilha-prisão tornou-se a sua libertação. Foram apenas quatro meses, mas a intensidade com que os viveu e a marca que deixaram nos seus pensamentos ainda é perceptível na emoção com que é lembrado. Don Miguel gostava de tomar sol nu e conversar com as pessoas . Como estava proibido de organizar reuniões sociais, percorreu as ruas de Puerto Cabras, hoje Puerto del Rosario, de casa em casa e de porta em porta, semeando suas questões filosóficas. Sua vista favorita era de Burnt Mountain (Neste vulcão de tons intensamente avermelhados hoje está seu monumento de homenagem) e seu plano perfeito era ir até a cidade de Cotillo, comer cracas e passear pelas pequenas lagoas da praia de La Concha. Dom Miguel não era estúpido, não.
Pingentes da Oficina Puertito em El Cotillo
mitificado como uma espécie de patrono leigo da ilha , mais e mais viajantes chegam a Betancuria, a antiga capital, e a El Cotillo procurando o "esqueleto da ilha" de que falou em De Fuerteventura a Paris. Há alguns meses, nesses lugares onde Unamuno pescava metáforas, o diretor Manuel Menchón estava rodando um filme sobre a relação amorosa entre o pensador basco e a ilha . A filmagem foi realmente emocionante, embora tenha passado muito mais despercebida do que Êxodo: Deuses e Reis, o último filme de Ridley Scott, no qual ele transformou Fuerteventura na Península do Sinai, onde acontece o épico de Moisés, interpretado por Christian Bale. Metade da ilha participou como figurante. Fuerteventura é uma boa atriz . Faz o mesmo que uma praia caribenha para brochuras e produções de moda, como faz um deserto dos Reis Magos para os anúncios de Natal do El Corte Inglés.
Detalhe da vaca azul
Unamuno ficaria triste ao ver como as urbanizações cresceram nos arredores de Cotillo , mas acho que ele gostaria da atmosfera que ainda existe na cidade; e tenho certeza de que ele gostaria de vir ao Blue Cow todos os dias para comer a sopa de frutos do mar. El Cotillo tem a mistura exata de velhos pescadores, jovens artistas e viajantes independentes . A proporção perfeita de casas lascadas pelo salitre e lojinhas e restaurantes bonitinhos que denotam o gosto sensível e o amor investido por seus donos. Num canto do porto, Merche, jovial galego de olhos generosos como o oceano, use nozes e canos para fazer joias de verdade . Ele divide a oficina ensolarada com seu gato, seu cachorro e sua companheira, Eva, que trabalha as emoções que a ilha produz nela. “Em Fuerteventura é fácil parar e deixar-se levar”, garante Merche. É fácil ser criativo aqui." Duas ruas adiante, seu irmão Diego acaba de abrir uma loja de móveis que ele mesmo faz com paletes. Vende também pinturas feitas com restos de redes, perfumes e sabonetes que refletem o aroma da ilha, aloés orgânicos... e uma seleção de vinhos e delicatessen locais. Ao pôr-do-sol, o telhado da loja transforma-se num chill out, por vezes com música ao vivo.
Na saída de Cotillo ao sul, além da fortaleza de Tostón, projetado no início do século 18 como uma defesa contra piratas , a costa estende-se numa sucessão de falésias encimadas por praias desertas onde praticam surfistas. A praia mais famosa de Cotillo, La Concha, fica na outra direção, ao norte. Nela, o mar criou lagoas cristalinas nas quais as crianças brincam com segurança.
Wim Geirnaert, fundador do Clean Ocean Project
E é que Fuerteventura é uma praia inteira. Na verdade, existem muitas praias. São de todo tipo: longas, largas, pequenas, com quilômetros de extensão, efêmeras, com areia branca ou preta, ou da cor de gofio, praias para famílias, para ir sozinho, ficar pelado, surfar, mergulhar, pescar... Mas quando o vento impossibilita a leitura e o mar não está de bom humor, então a verdadeira diversão começa em Fuerteventura. Quando há boas ondas, Lajares parece mais uma cidade fantasma do que a capital oficial do surf da ilha mais surfista da Europa. Porque se a praia do Sotavento, a sul, em Jandía, é palco do Campeonato do Mundo de Windsurf & Kiteboarding, esta estratégica vila do norte da ilha é o centro indiscutível do que é conhecido como North Shore (comparando-o com a mítica costa norte de Kauai). A melhor maneira, quase a única, de sentir o pulsar da cidade é sentar na porta do bar Canela para ver a vida passar. Dia ou noite, este é o centro da ação. Outra boa opção é passar no mercado aos sábados de manhã. Com apenas vinte barracas, é o evento social da semana.
“ Entre Lajares e Vallebrón, viva os últimos hippies da Europa ”, tenho certeza. Também famosos do passado que não querem ser reconhecidos. Mas a maioria são surfistas, artistas e artesãos. Muitas vezes tudo de uma vez. Gente que vive à espera das ondas e dos caprichos do mar. Nômades que já passaram por Bali, a Polinésia, Brasil, México , e que encontraram seu lugar, ou pelo menos temporariamente, e um modo de vida de acordo com seus princípios. É o caso dos meninos de Costurar Artesanato , uma marca de bolsas feitas com sobras de velas de windsurf.
Vista do restaurante Yolanda, em El Cotillo
“ É tanto excedente que é jogado fora, tanto de tecido quanto de linha, que resolvemos aproveitá-lo” , explica Thijs Vancayseele, um dos sócios.
Na entrada da cidade, a sede da Projeto Oceano Limpo (o Clean Ocean Project) é uma boa bandeira da filosofia de Lajares. O belga Wim Geirnaert também veio atrás das ondas e o seu amor pelo mar levou-o, há 15 anos, a fundar esta organização com a qual trabalha para conscientizar sobre a necessidade de cuidar dos nossos oceanos . Nos últimos meses tem estado muito ocupado denunciando os perigos da controversa prospecção petrolífera que se realiza a apenas 60 quilómetros da costa de Fuerteventura e Lanzarote , mas agora que a ameaça parece ter desaparecido, Wim concentrou sua luta na campanha contra o plástico e as cápsulas de café poluentes que de repente não conseguimos viver sem. “ Estou convencido de que estamos no caminho certo ”, ele me garante com otimismo.
Neste oásis, na ravina de Vega de Río Palmas, Ridley Scott recriou a casa de Moisés para seu último filme
Como uma boa ilha, Fuerteventura tem vida própria e um caráter que molda a de seus habitantes. Também a de muitos de seus visitantes. Pode ser, como disse Enrique Nacher em seu Cerco de arena, “ pelos grãos de areia que engolem diariamente ”.
Estou comendo sucos de frutas espremidos na hora no café da manhã há cinco dias. Conforta-me saber que Frau Nelli e eu gostamos de sentar no mesmo canto do conservatório. Frau Nelli, que parece uma das Garotas de Ouro, passa pelo menos cem dias de inverno na Bahía Real. Eu me pergunto se Ridley Scott, que também ficou aqui, desceria para o café da manhã como outro convidado? . Christian Bale com certeza pediu café da manhã em seu quarto.
A ilha de Lobos em um universo natural em si
Dizem que antes, em Fuerteventura, havia duas distrações: ver o desfile das cabras e ver as dunas a caminhar . Na estrada que atravessa as dunas de Corralejo, a areia forma um véu ondulado no asfalto. Contemplar como voa com o sopro do vento ou a passagem de carros cria vício. Assim como olhar para as pipas que brincam no céu. Existem planos para aumentar a proteção das dunas e desviar a estrada para outro caminho menos sensível. , mas ninguém fala sobre datas. Se eu olhar para o interior, esta paisagem de dunas me faz sentir como Lawrence da Arábia no deserto de Wadi Rum. Se eu olhar para o mar, no entanto, Eu me mudo imediatamente para as praias australianas de Byron Bay.
Quando Dona Elena chegou a Corralejo havia apenas uma dúzia de casas. Não havia eletricidade e as geladeiras funcionavam a gás. Na ilha, 6.000 pessoas viviam trocando batatas por peixe . Ela foi a primeira mulher a dirigir um carro. Também a primeira a tomar banho de biquíni . Muitos ainda se lembram daquele dia. “Até o pobre Sr. Alfredo, que tem Alzheimer, me lembra disso”, comenta nostalgicamente. Dona Elena, meio francesa, meio argentina, nunca saiu da ilha porque “aqui faço o que quero, me visto como quero e tomo café da manhã em frente ao mar ”. Todos os dias, ela é acordada por surfistas que ficam do lado de fora de sua casa para estudar a melhor forma de entrar no mar. Dona Elena mora em Punta Elena.
* Este artigo foi publicado na revista Condé Nast Traveler de abril de 83. Este número está disponível em sua versão digital para iPad na iTunes AppStore, e na versão digital para PC, Mac, Smartphone e iPad no quiosque virtual Zinio (nos dispositivos Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Além disso, você pode nos encontrar no Google Play Banca.
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