Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey e John Maher do The Buzzcocks posam com duas mulheres do lado de fora da Woolworth's Department Store, Manchester, 1978
Como um jovem inexperiente que nunca havia se aventurado além do acolhedor sudeste da Inglaterra, ele tinha ideias contraditórias sobre **Manchester**. Por um lado, parecia um lugar definhando com o declínio pós-industrial, uma cidade onde a chuva caía em casas manchadas de fumaça e amigos chamavam uns aos outros de 'loov'.
Por outro lado, foi uma fonte inesgotável de energia, orgulhoso e apaixonado por seus dois grandes times de futebol, United e City, e criador da música pop fascinantemente pura e original embora, às vezes, profundamente sombrio.
Nunca fui muito fã de futebol, mas a música que saiu de Manchester teve uma grande influência em mim. Não é exagero dizer que minhas bandas favoritas –The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths e The Happy Mondays– Eles foram um elemento decisivo no meu desenvolvimento emocional.
O amor do Joy Division vai nos separar um poema existencialista, bem como uma das mais melancólicas canções de amor já escritas, tornou-se quase um hino pessoal. S Quando Morrissey cantou This Charming Man on Top of the Pops brandindo um narciso, descobri que minha vida nunca mais seria a mesma.
Johnny Marr e Morrissey do The Smiths
Avançando trinta e tantos anos, e aqui estou eu, **na minha suíte no último andar do Lowry Hotel**, olhando pelas janelas para uma cidade que, embora significasse muito para mim quando jovem, Eu mal conhecia como um lugar real. Numa manhã nublada de início de verão, uma leve garoa cai sobre as pontes e canais, mas ninguém carrega um guarda-chuva, pois os mancunianos (pessoas de manchester) aprenderam a ignorar a chuva.
Baixa, o rio Irwell desliza entre os blocos de escritórios e os antigos prédios fabris em ruínas que estão sendo rapidamente convertidos em apartamentos de luxo. Rio acima, o horizonte está cheio de guindastes que voam e balançam contra o céu cinzento. Em todos os lugares vejo andaimes, grupos de homens usando capacetes e ouço o bipe dos caminhões dando ré.
Manchester teve seus altos e baixos, suas tragédias e glórias, mas Agora ele está, sem dúvida, em um bom momento. No final do século XVIII era uma cidade mercantil inglesa que logo se tornaria uma potência mundial graças à uma única matéria-prima: o algodão.
Por cem anos, Manchester dominou o mundo, mas no final do século 20 houve um declínio acentuado: a indústria do algodão murchou, dando lugar ao abandono e à decadência urbana. É agora que a cidade ressurge novamente.
Salford Lads' Club, ponto de encontro emblemático dos Smiths
O florescimento cultural gerou a renovada **Whitworth Gallery**, centros de artes como **HOME**, uma série de locais de música ao vivo e, não menos importante, para o Festival Internacional de Cinema de Manchester.
Também aguardado com ansiedade é o **The Factory, um bunker cultural de grande escala que será inaugurado no final de 2021** trazendo tendências para a área negligenciada de St. John, atrás da Liverpool Road.
O turismo aumentou 7% em 2018 em relação ao ano anterior e Aeroporto de Manchester agora tem voos diretos de 220 cidades ao redor do mundo , incluindo Madrid, Barcelona, Valência e Bilbau.
Após a desaceleração sofrida durante a crise econômica, a cidade foi afetada pela febre da construção e bairros inteiros estão sendo trazidos de volta à vida, com um novo uso e até um novo nome.
R) Sim, Salford Quays , outrora um porto movimentado no Manchester Ship Canal - e mais tarde um deserto pós-industrial desolado - é agora um enclave de alta tecnologia, cujos inquilinos incluem uma grande parte da BBC , que se mudou de Londres para o norte em 2012.
Um bairro de armazéns e fábricas no centro da cidade, outrora o coração do comércio têxtil local, foi renomeado como o Bairro Norte e tem cafés e bares milenares, lojas de vinil e locais de música ao vivo.
então eles são Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield e Gay Village , bairros centrais, mas cada um com seu próprio caráter.
O Centro de Arte HOME
Durante a maior parte da semana eu ando para cima e para baixo na cidade, procurando estilo em um lugar que eu já havia considerado monótono e sem glamour. Com sua grande expansão urbana, suas longas ruas e suas áreas decadentes abraçadas por novos projetos, Manchester parece mais uma cidade americana do que europeia.
Embora ela possa não ser capaz de ostentar a beleza convencional, seu charme está em suas largas avenidas comerciais, seus edifícios pomposos e seus bairros fabris gentrificados, mas ainda autênticos e armazéns construídos em tijolo.
Durante um dia inteiro não faço nada além de visitar museus. ** Museu Nacional do Futebol **, uma grande cunha de vidro situada mesmo em frente à praça da catedral medieval , é um monumento à outra religião da cidade.
No **Museu de História do Povo** estou emocionado uma exposição comemorativa de duzentos anos desde o massacre de Peterloo , em que dezoito trabalhadores foram mortos e setecentos feridos quando soldados entraram em confronto com uma multidão de manifestantes pacíficos no Campo de São Pedro.
Adesivo do Manchester United, 1951
Mas não há lugar melhor para aprender sobre a história de Mancun do que no Museu de Ciência e Tecnologia, entre as vigas e abóbadas de um armazém ferroviário do século XIX. O sistema fabril como o conhecemos hoje, sugere o museu, nasceu o casamento precoce da energia a vapor e do capitalismo sobrecarregado.
Entre 1820 e 1830, a população dobrou os camponeses afluíam às fábricas de Shude Hill e Ancoats. Em 1848, um comentarista falou da “ar espesso e sem sol” que cercavam as fábricas gigantescas, do barulho e da sujeira, da terrível pobreza e do perigo em que viviam e trabalhavam muitas famílias.
Estou aprendendo quão profundamente a herança do passado industrial de Manchester está entrelaçada (e eu uso a palavra deliberadamente) com seu presente. Há pouco que não esteja conectado de alguma forma com sua longa associação com algodão e têxteis.
Os tesouros da coleção permanente da ** Manchester Art Gallery **, para dar um exemplo, foram as doações dos industriais mais ricos da cidade , que, em sua maioria, obtinha seus lucros do algodão.
Durante meus passeios pela cidade vejo repetidamente **o motivo de flores de algodão em fontes de pedra, na agulha de uma torre de relógio e até nas lâmpadas da Biblioteca John Rylands **, uma biblioteca de estilo gótico vitoriano que poderia muito bem ser um cenário de Harry Potter.
edifício a edifício, o legado arquitetônico da indústria têxtil de Manchester está sendo absorvido pela habitação urbana , espaços de cultura contemporânea e restaurantes e locais de diversão noturna.
The Exchange, um enorme salão neoclássico que vendia 80% do algodão do mundo, agora abriga um teatro, o avant-garde Royal Exchange.
Os grandes interiores do século XIX dos bancos centrais e escritórios de seguros, com colunas dóricas e azulejos, tornam-se **espaços de arte como o pop-up Old Bank Residency**, ou restaurantes como o The Refuge, dirigido pelo DJ Luke Cowdrey, também conhecido como The Unabomber.
Entre os estilos do século 21 do **Ducie Street Warehouse, um dos novos alojamentos mais bacanas do famoso Northern Quarter**, você pode ver os ganchos de ferro usados para pendurar sacos de algodão cru.
A Whitworth Art Gallery contém cerca de 55.000 peças em sua coleção
Até o universo culinário de Manchester remonta ao comércio têxtil , pois, como aponta o especialista gastronômico local Rob Kelly , os primeiros trabalhadores imigrantes chineses e indianos da cidade trouxeram consigo as cozinhas étnicas pelas quais Manchester é famosa no Reino Unido.
A diversidade culinária é esperada em uma cidade onde, estima-se, são falados até 167 idiomas e dialetos.
Apesar da honestidade de pratos tradicionais, como Morcela –uma versão britânica de salsicha de sangue– e o Lancashire Hot Pot , um ensopado de cordeiro com batatas, as receitas de Manchester tradicionalmente tinham uma reputação muito ruim. Mas isso tomou um rumo radical.
Rob, o criador do Scranchester Food Tours (“scran”, que significa “comida” no norte da Inglaterra) admite que os mancunianos têm pouco a ver com cozinha sofisticada, mas recomenda uma nova geração de restaurantes como Kala , The Rivals , Erst e Mamucium , que oferecem uma renovada cozinha britânica feita com os melhores produtos do Noroeste.
Mamucium, do Chef Andrew Green
Manchester atualmente se orgulha de um grande carinho pela cultura espanhola , e nos últimos anos houve uma explosão de bares de tapas, delicatessens e até uma loja de vinhos que só vende rótulos espanhóis.
Na verdade, o que é provavelmente o restaurante mais empolgante de Manchester no momento é administrado por um grupo de catalães: ** Tast , um local moderno de três andares recém-inaugurado na elegante King Street, com um menu elaborado pelo chef Paco Pérez **, que oferece uma cozinha catalã de vanguarda que não estaria fora de lugar em Barcelona.
Um dos protagonistas deste projeto é ninguém menos que Pep Guardiola, diretor do Manchester City FC e um catalão que se sente muito à vontade na capital do norte da Inglaterra. ("Sinto-me absolutamente mancuniano. Sinto-me amado! Tenho certeza de que Manchester fará parte do resto da minha vida", disse ele).
É minha última noite na cidade, e para comemorar, Eu tenho algumas galinhas-d'angola e canelone de peixe e batatas fritas para o jantar em Gosto. Após o banquete, fui às ruas em busca de boa música local.
Em um pub do Northern Quarter, uma gangue punk adolescente desaparece na esquina. O ritmo da casa balear está tocando em a nova casa noturna mais badalada da cidade, um clube/restaurante/bar de vários andares chamado Yes.
Saboreie a cozinha catalã de vanguarda
No entanto, acabo aproveitando minha última noite em no porão de um bar perto da Oldham Street. O nome do lugar se perde para sempre em uma névoa de cerveja artesanal.
São três horas da manhã de uma sexta-feira, o lugar está cheio de jovens mancunianos felizes, e não há como confundir a melodia que atinge meus ouvidos quando entro pela porta: aquela ode inesquecível à miséria existencial, O amor vai nos separar.
Uma explosão do meu passado, com certeza, mas que também diz algo sobre o presente desta encantadora cidade velha. Manchester ainda está dançando com seu pop sombrio dos anos 80, mas em 2019 está exibindo um grande sorriso.
CADERNO DE VIAGEM
ONDE DORME
Os Lowries: Após 20 anos no setor, este é o o melhor hotel em Manchester. Esforçando-se não tanto pela vanguarda quanto pelo conforto, serviço e design clássico contemporâneo, pode se orgulhar de excelente desempenho. Reserva com vista para o rio (e uma ponte de Calatrava).
dakota: Entre os canais e as ruas ao redor a antiga estação Piccadilly , destaca-se como símbolo do novo Manchester. O preto do edifício se reflete no interior, silencioso e mal iluminado. Os quartos são muito confortáveis.
Armazém da Rua Ducie: Depois de seu sucesso em Londres, a equipe do Native Apartments converteu um armazém de algodão do século 19 na orla do Bairro Norte em 166 magníficos apartamentos para arrendamento de curta e média duração. Elegantes e peculiares, essas casas (todas com cozinha) são uma ótima alternativa a um hotel.
Sim: quatro andares de música, bebidas e comida
ONDE COMER
Gosto: O chefe Paco Perez , que tem seis estrelas Michelin nas suas várias localizações em Espanha e no estrangeiro, junta-se a uma equipa de futebol local para trazer o cozinha catalã de vanguarda para o centro de Manchester. no último andar, Enxaneta , você pode saborear pratos de Miramar (Llançá) e Enoteca (Barcelona).
Calla: Jantar requintado na King Street: Este novo bistrô britânico é o mais recente empreendimento do renomado chef Gary Usher.
O Refúgio: De todos os grandes espaços do século XIX de Manchester que ganharam nova vida, este é o mais surpreendente. Ex-DJ Luke Cowdrey traz design moderno e descolado às colunas e azulejos vitorianos, e o cardápio eclético, baseado em pratos compartilhados, funciona como um sonho.
Adam Reid no The French: Localizado no piso térreo do Midland Hotel e premiado com uma estrela Michelin na década de 1970, renasceu das cinzas sob a direção do chef Simon Rogan e (agora) seu discípulo Adam Reid. As cozinhas francesa e britânica se unem em um dos melhores restaurantes da cidade.
As Cremosias: Pegue um bonde para Chorlton e pare nesta padaria/café/local de encontro lotado foccaccias, tartins e brioches.
Major Mackie: Todos sabemos que os mercados de frutas e vegetais se tornaram requintados praças de alimentação, mas este mercado de carnes (que remonta a 1858) é brilhantemente concebido. A qualidade é alta em todos os aspectos: de pizzas em forno a lenha Honest Crust a cervejas Blackjack, passando pelos banheiros Baohaus.
Padaria Ho: Fundado em 1978 no coração de Chinatown, o Ho's é um local ideal para levar comida chinesa. Prova o bolo de melão e a torta de ovos cantonesa-portuguesa.
Mamúcio: O chef Andrew Green acaba de abrir suas portas com sua cozinha tradicional do noroeste com um toque diferente. Vejo Terrine de frango Goosnargh, vieiras com morcela ou o seu guisado Lancashire.
Restaurante Greater Mackie
BEBIDAS E MÚSICA
E isso é: Quatro andares de música, bebidas e comida projetados pela gravadora local Now Wave. Este é a boate que mudou as regras do jogo para sair aqui.
Castelo Hotel: Pub renovado de 1776 que triunfa com o seu música ao vivo , localizado na parte de trás e ao qual se chega por um longo corredor.
Albert's Schloss: boêmio e enorme templo da cerveja de essência germânica: da Pilsner na torneira à excelente comida de inspiração alemã.
Gorila: Junto com The Deaf Institute e Yes, um dos melhores lugares para ouvir música na cidade. O bar Gorilla, a cozinha, o Gin Bar no piso superior e um espaço com capacidade para 700 pessoas são os ingredientes necessários para uma noitada.
O Hotel Branco: falando com admiração, este clube lendário em uma propriedade industrial de Salford é a opção mais hardcore de Manchester para sessões de música experimental.
O QUE FAZER
Manchester Manchester: Descobertas da turnê de Rob Kelly em Scranchester a alma gastronómica da cidade. Curiosidades também fazem parte do cardápio, como o Sociedade Vegetariana foi fundada em Manchester em 1847.
Palácio de Affleck: Leste loja de moda de rua vestiu todos os mancunianos: de roqueiros New Wave a ravers do Acid House.
Clube de Salford Lads: Os fãs de Morrissey & Co. tomem nota: esta instituição, apresentada na capa do álbum The Queen Is Dead, tem uma sala dedicada às recordações da banda. É como um santuário para The Smiths.
Estádio Etihad: Este impressionante estádio, um dos dois santuários do futebol da cidade , é a casa do Manchester City FC, atualmente em ascensão graças ao treinador Pep Guardiola e muito dinheiro vindo dos Emirados Árabes Unidos. O passeio leva os visitantes às áreas VIP e vestiários, e termina com uma entrevista em realidade virtual com o próprio Pep.
Experiência de Gin Three Rivers: Fazendo um gin seco premiado, esta nova destilaria artesanal oferece uma experiência noturna educativa e divertida. Degustações e instruções dão lugar à oportunidade de projetar e destilar seu próprio gin.
*Este relatório foi publicado no número 134 da Revista Condé Nast Traveler (dezembro). Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site). A edição de abril da Condé Nast Traveler está disponível em ** sua versão digital para você curtir em seu dispositivo preferido. **
Cervejas no Gorilla, um dos melhores bares da cidade