Carros de boi em Zálanpatak
É um dia ensolarado em agosto e acabei de começar minha passeio de carro através de uma área da **Romênia central** extraordinariamente pitoresco, rodeado pela imagem constante de Colinas verdes pontilhado com gigantescos fardos de feno.
enquanto eu dirijo de uma aldeia para outra fazendo uma parada ocasional para dar uma olhada no magnífico igrejas do século XIII, os mesmos que outrora funcionaram como cidadelas , as boas-vindas que recebo dos locais... não é muito quente Digamos
Quase todo mundo que encontro – Agricultores capinando seus campos à mão, crianças brincando na beira da estrada, mulheres curvado com lenços na cabeça carregando sacos de tomates - eles me lançam um olhar sério e suspeito que parece ser o visual oficial de Transilvânia.
Também é verdade que cada vez que paro para falar com um deles o fachada rígida ele desmorona rapidamente.
Na verdade, um menino vestido com um agasalho se oferece para me ensinar como escalar uma parede de pedra para poder ver uma reitoria medieval abandonada. Mas na próxima cidade o franze a testa ressurgir.
Na hora de comer, finalmente decifrei o mistério dos olhares suspeitos: o carro . Esta é uma das únicas regiões da Europa onde costumes pré-industriais ainda perduram, com os agricultores fazendo uso cavalo e carroças e que eles cortam feno com foices, então meu Ford alugado não está facilitando meu acesso à comunidade.
A zona rural a leste de Miklósvár
Deve-se levar em conta também o fato de que Transilvânia , uma região que é limitada em ambos os lados pelo Cárpatos, foi conquistado ao longo dos séculos por quase todos líderes estrangeiros cegado pela veia imperialista. E sejamos honestos, se sua cidade natal fosse governada por Hunos, mongóis, tártaros, turcos, Habsburgos e otomanos, entre outros, você provavelmente estaria propenso a suspeitar de estranhos.
Muito em breve, no entanto, as muitas vantagens de história complicada da Transilvânia me são revelados. Depois de perseguir alguns búfalos para o pátio de uma pequena fazenda onde uma senhora sorridente me oferece um par de Patos como um presente, eu entendo porque mais e mais viajantes viciados em tecnologia caíram sob o feitiço deste lugar.
Embora altos e baixos históricos da Transilvânia deixaram-lhe uma cultura insondável rico e complexo (assim como o fabuloso arquitetura que a acompanha), em muitas aldeias o quotidiano continua a ser Muito simples , mantendo-se em sincronia com o ritmo ditado pelo natureza.
Entre sua legião de admiradores está um bom número de ricos de origem europeia -incluindo o próprio príncipe carlos –, acostumado a gastar fins de semana em suas casas no campo inglês ou francês, bem abastecido com pastoralismo do velho mundo mas sem a autenticidade do dia a dia agrícola.
“A Transilvânia é um dos poucos lugares onde você ainda pode ver o estilo de vida de centenas de anos atrás , um momento em que a natureza e os seres humanos estavam em muito mais harmonia ”, diz Jessica Douglas-Home, uma londrina cuja fundação, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, liderou o movimento para proteger essas aldeias do abandono e modernização extrema. Sem fins lucrativos, o MET tem um número crescente de hospedagem simples e confortável para alugar por um preço de cerca de 40 euros por dia.
Uma casa em Zalanpatak
Passo minha primeira noite em um deles, em uma cidade chamada Malâncrav. Uma antiga quinta agora dividida em dois quartos, situada mesmo em frente ao local onde se encontra o poço da cidade.
E não, não é uma decoração, é o lugar onde os moradores vão ao longo do dia para bombear água para encher suas cisternas. Andréa Ross, parte do MET e o encarregado de me mostrar a cidade, explica que a população de Malâncrav –aproximadamente 1.000 pessoas–, tem alguns 200 descendentes dos chamados saxões, que se estabeleceram nesta área desde 1143.
Nesse momento Transilvânia fazia parte de Hungria e o rei Geza II convidou milhares de alemães (na verdade, não da Saxônia, mas da Renânia ) para colonizar a área e protegê-la de invasores turcos.
Em grande parte autônomos e sem senhores feudais para controlá-los, os saxões estabeleceram seus próprios sistema legal e construiu centenas de extraordinários igrejas fortificadas , maravilhas da arquitetura gótica vernacular. Mais de 150 deles permanecer lá hoje e vários estão catalogados pelo Unesco.
Com paredes de três metros e meio de espessura e desenhos semelhantes a labirintos que muitas vezes incluíam áreas de convivência e despensas subterrâneas , as igrejas serviram como abrigos durante os cercos. “Toda a aldeia pode sobreviver dentro deles por semanas”, diz Rost.
A maioria dos saxões deixou a área perto de 1990 , quando a Alemanha os convidou a retornar após a queda do ditador romeno Nicolae Ceauşescu , mas na Igreja Luterana Malâncrav ainda são realizadas missas no dialeto germânico local.
A nave central é coberta por magníficos afrescos do século XIV cuja delicadeza é ainda mais surpreendente pelas robustas ameias que as rodeiam. Na sacristia há alguns grafite medieval entalhes nas paredes, incluindo uma nota assinada 1405 por um padre chamado Niklaus, no qual ele declara que tem que sair da cidade sem explicar o porquê.
Uma igreja perto de Brasov
O momento mais especial do verão em Malâncrav é uma espécie de desfile de vacas não oficial pouco antes do pôr-do-sol, altura em que duas pastores Eles os guiam de volta à aldeia depois de passar a tarde nos campos de pastagem no alto das montanhas.
A estrada principal é limitada em ambos os lados por casas estreitas como aquele em que fico, com pátios, estábulos e hortas nos fundos. Cada animal reconhece a porta de sua casa e rompe com o rebanho quando ele passa na frente dela. Rost e eu localizamos o búfalo à propriedade de Marioara e Ioan Baiaz , um casal de 60 anos que nos convida a ver como eles o ordenham.
No meio do processo, Ioan me oferece uma xícara de leite de búfala quente fresco do úbere. Eu entro em pânico por um segundo, mas eu bebo em um gole com todo o seu doçura cremosa. É então que a mãe de Marioara, sentada no jardim arrancando folhas de sálvia direto do caule, insiste que ele me leve para dois dos patos da família de volta comigo para a Califórnia.
Digo a ela que provavelmente não poderei levá-los no avião e ela diz: "Não se preocupe, tenho certeza você vai convencer o piloto ”.
Um pastor com seu rebanho nos arredores de Brasov
De volta à casa de hóspedes, o jantar me espera: Nicoleta Jeler, o aldeão que administra a casa para o MET, preparou um sopa de frango junto com alguns rolos sarmale , folhas de repolho recheadas com carne bovina e suína. rico e satisfatório , assim como a comida que se saboreia a poucos metros do lugar onde foi cultivado . Sarmale e outros pratos locais são simples e fartos e, em muitos casos, orgânico por padrão
Todo esse charme bucólico inevitavelmente vem embalado com alguns realidades menos mágicas . Agricultores da Transilvânia usam carroças e arados não porque são pitorescos , mas porque são mais baratos que os tratores.
Roménia, depois de aderir ao União Europeia há apenas 11 anos, ainda é um dos nações mais pobres e um dos mais corrupto : O dinheiro alocado para uma nova escola pode acabar, de uma forma ou de outra, financiando uma villa para o primo do prefeito e criando uma série de desafios espinhosos para grupos de conservação como o MET.
Outro problema é o onda de novos ricos que encontraram trabalho na Europa Ocidental e que decidem voltar para comprar ou construir casas de férias nas áreas rurais. Como muitos moradores ainda associam a estética rústica à pobreza rural, suas preferências arquitetônicas geralmente se inclinam para o novo e o brilhante. Códigos de construção rigorosos foram implementados em áreas históricas para evitar isso, mas a aplicação é muito permissivo.
Às vezes, "o MET tem apenas alguns horas intervir antes que um novo proprietário retire uma dúzia molduras antigas esculpidas à mão substituí-los por plásticos baratos”, explica Douglas-Home.
Bolo de carne tradicional de Zalánpatak
“Tentamos intervir antes o dano está feito", diz. “Queremos que as pessoas entendam que se sonhamos em ter um bela vila, que atrai o turismo e onde você pode viver, é um erro terrível alterar a beleza dessas casas com o uso de acabamentos em vidro e aço ”.
O MET também ajudou a anular uma proposta para construir um **parque temático do Drácula**: um projeto do Ministério do Turismo da Romênia, faminto pelo dinheiro dos viajantes. Entre os planos estava a construção de uma tirolesa de grande altura que terminou em antigo cemitério. (Só para ficar claro, o Conde Drácula de Bram Stoker foi inspirado, em parte, por Vlad, o Empalador, o príncipe nascido na Transilvânia.
Mas sua história é pura ficção e o legado do personagem fica evidente, em grande parte, nas lojas de souvenirs). Douglas-Home, ciente de quão difícil pode ser para um estrangeiro orquestrar os esforços de preservação de longe, tem uma equipe composta principalmente por romenos e liderada pelo diretor da confiança, Caroline Fernold , que planeja entregar o TEM a uma equipe local.
Para os visitantes, os prós e os contras da conservação "ecologicamente correta" turismo inteligente estão à vista no agradável vila de Viscri (população: 467), a uma hora de carro a leste de Malâncrav.
Após o êxodo saxão no início dos anos 1990, Viscri permaneceu quase completamente vazio até seus casas em tons pastel com empenas começou a atrair famílias ciganas, romenos e, mais recentemente, um punhado de investidores da Europa Ocidental.
A recuperação dos edifícios pelo MET e as iniciativas a favor do moradores mais pobres – workshops sobre métodos agrícolas tradicionais, aulas de tecelagem , bordados e geleias – trouxe Viscri de volta à vida, fazendo com que parecesse uma pintura de Corot em três dimensões, com seus rebanhos de ovelhas cortando a grama e vagando entre os trechos de grama.
Mas esta pequena cidade agora tem mais de duas dezenas de pousadas restauradas , muitos deles no Airbnb, e no auge do verão os visitantes costumam se reunir nos sótãos de madeira em ruínas da igreja do século XIII
Uma das casas de hóspedes em Malâncrav geridas pelo Mihai Eminescu Trust
O ambiente parece menos estudado e autoconsciente em rico , onde Rost me apresenta a um homem de 85 anos chamado Hans Schas.
Depois de conversar sob o pessegueiro em seu jardim, mastigando favos de mel de uma de suas colmeias, Hans me convida para sua cozinha e, junto com sua esposa Hanni, ele serve doses de conhaque feito com o fruto abundante que a árvore dá. Acontece que Hans e Hanni formam o casal saxão solteiro que permanece na cidade, que ainda é chamada pelo nome em alemão, Reichsdorf.
Quando pergunto a eles como as coisas mudaram desde os anos 1990 1930, Hans ri e nos dá um discurso sobre o bancos de madeira que fica na frente de cada casa. "Nos velhos tempos seria vergonhoso ter um banco porque todo mundo estava sempre trabalhando”, diz. "Agora todo mundo tem um e passa o dia todo sentado neles".
Mas a lentidão em Richis é irresistivelmente sedutora para o poucos visitantes que chegam aqui. Bem na cidade fica a última casa de hóspedes do MET, recém-renovado com a ajuda do famoso decorador britânico (e amigo do príncipe Charles) David Mlinaric.
Ele também foi responsável por supervisionar o redesenho interior do Mansão Apafi do MET, a casa setecentista de um fidalgo em Malâncrav. “Para mim é incrível que a Transilvânia ainda tenha tantas casas, igrejas e edifícios extraordinários e que o resto da Europa Ocidental nem sabe disso”, diz Mlinaric.
Eu dirijo para o leste de Richis e Viscri, e observo mudanças sutis na paisagem: as florestas tornam-se mais denso , as estradas são mais estreitas e os homens são mais propensos a transportar chapéus de feltro aba estreita.
estou no país Szekely, povoado por etnias húngaras que, como os saxões, se governaram por séculos enquanto a área era reivindicada por vários impérios estrangeiros; a maioria ainda fala húngaro e mantém fortes laços culturais com a Hungria – a Romênia anexou Székely em 1920 , quando o Tratado de Trianon Entrou em vigor-.
Aqui também estão alguns alojamento rural, particularmente os liderados pelo Conde Tibor Kalnoky , um homem alto e simpático de 51 anos, pertencente a um clã de nobres húngaros que estava no exílio durante os anos comunistas.
Um cavaleiro nas ruas de Malâncrav
Enquanto bebemos umas cervejas na cidade de Miklósvár (Micloşoara, em romeno), Kálnoky me conta que o campo de caça do século XVI de sua família, juntamente com vários anexos e cabanas, foi apreendido pelo Estado na década de 1950 . Kalnoky cresceu em França e Alemanha, mas no final da década de 1990 mudou-se para Bucareste, aprendeu romeno, recuperou algumas das propriedades em ruínas e começou a transformá-las em acomodações.
Determinado a usar apenas métodos tradicionais de construção, começou mal com um empreiteiro local que gostava de trabalhar com cimento. “O que fiz foi perguntar aos trabalhadores: "Como vocês construíram seus avós as paredes de suas casas quando não havia cimento disponível?
A resposta foi um argamassa de cal local, areia e água que se tornou seu principal material. Enquanto isso, Kálnoky contratou artesãos para restaurar o mobiliário e percorreu a região em busca de outros peças de família , que ele comprou de moradores locais.
Com uma mistura de relógios vintage, boa roupa de cama e closets pintados à mão, os quartos são mais refinado do que as que ele teve em Malâncrav, embora Kálnoky goste de enfatizar que tudo deve passar despercebido e sem se gabar. E sem Wi-Fi.
Alguns convidados do Leste Europeu queixaram-se da sua ausência e da do televisores. "Disseram-me: 'Mas o príncipe carlos Você não ficou aqui?” – conta Kálnoky –, ao que eu respondi: “Sim, e são precisamente essas coisas que tente evitar ”.
Um menino corre por Zalanpatak
o príncipe de gales foi um dos primeiros apoiadores do trabalho do MET e tem sido um apaixonada pela transilvânia durante décadas, financiando vários projetos locais relacionados com os seus interesses sustentabilidade, biodiversidade e arquitetura conservacionista.
Foi durante uma visita a Miklósvár em 2007 que se juntou à Kálnoky (são primos distantes ) em uma caminhada de 20 quilômetros até um cume de montanha com vista para a vila de Zalanpatak (Valea Zalanului), lugar onde um dos antepassados de Kálnoky, um juiz, construiu uma pequeno complexo.
Enquanto olhavam para os telhados das cabanas em um vale de colinas e riachos borbulhantes, Carlos disse a Kálnoky: “Isso é o que eu sempre imaginei quando pensei na Romênia ”. Exceto pelos estábulos onde "havia uma vaca solitária, de pé sobre uma pilha de esterco, todos os prédios desabaram”, diz Kálnoky.
Hoje, os crista de penas de avestruz do Príncipe de Gales adorna a parte superior da fachada dos estábulos renovados junto com o selo da família Kálnoky. Carlos comprou a propriedade e a reformou junto com Kálnoky, que recebe viajantes durante todo o ano em sua cinco quartos , exceto quando o príncipe estiver na residência (Carlos retorna cada primavera, sem Camilla, passar uma semana caminhando, lendo e assistindo ursos ) .
Kálnoky conta ainda que o príncipe acompanhou de perto a escolha do elementos decorativos: várias fotos foram enviadas e recebidas de tapetes otomanos antigos por e-mail para Londres e prestei atenção especial ao seu quarto, de cujas paredes pendem gravuras de sua propriedade.
Embora Kálnoky minimize a união familiar com o príncipe Charles, que remonta ao ancestrais húngaros de Queen Mary ("Você provavelmente também é parente dele se olhar para trás o suficiente", brinca Kálnoky), ele não tem vergonha de usar esse recurso com fins comerciais . Se você quiser reservar o quarto do príncipe é só ir Site da Zalanpatak e clique em O quarto do príncipe.
Até o próprio Carlos não hesitou em usar seu status como celebridades para incentivar o turismo inteligente e ecológico na Transilvânia, então fica claro por que ele permite que estranhos durmam em sua cama.
Claro, alguns convidados não podem evitar navegue nas prateleiras da sala de estar e imaginando qual dos objetos pessoais – o livro aves do mundo , o CD Te amo ao vivo dos Rolling Stones…– eles poderiam ter vindo aqui do palácio de Buckingham.
Conde Tibor Kalkon
Tanto em Miklósvár como em Zalánpatak, os hóspedes comem em uma mesa comum e a julgar pelo meu jantar em ambos os lugares, a mistura de comensais é mais intrigante do que você normalmente encontraria em uma cama e pequeno-almoço nas Catskills. O grupo Miklósvár inclui um pintor de afrescos da igreja de Bucareste e ex-embaixador da Alemanha na Bielorrússia; em Zalanpatak, há um editora de livros londrino e sua família, quatro britânicos que adoram viajar e são loucamente apaixonado da Transilvânia. Durante o café da manhã, o pai me conta: “Fico esperando Tess descer do d'Urberville morro abaixo, carregando um balde de leite”, antes de me mostrar em seu iPhone as fotos do piquenique no dia anterior no prado. As fotos me lembram aquelas que vi há mais de uma década, quando conheci um casal francês que Ele estava voltando de sua primeira viagem à Romênia e me implorou para ir para a zona rural da Transilvânia o mais rápido possível. Todos esses anos depois, o lugar ainda não é um destino principal , em parte porque sua infraestrutura permanece limitado. Mas em um momento em que até os magnatas da tecnologia estão alertando sobre as consequências da passar muito tempo na frente de uma tela e em que todos, desde criadores de galinhas a recicladores de lixo, são **cada vez mais atraídos pela vida rural**, a simplicidade do velho mundo da Transilvânia é mais sedutor que nunca.
Mais tarde naquela mesma manhã, a última de minha viagem à Transilvânia, dou um passeio a única rua real de Zalánpatak, que tem algumas dezenas de casas. Apesar de não ter sido mais de 24 horas na cidade, estou começando a sentir possessivo quando eu paro para pegar um ramo de hortelã selvagem. De repente, vejo algo inesperado: Um carro.
Um Toyota cinza com placas de Bucareste que anda bem rápido. Finalmente, eu entendo como os moradores se sentem. Quem é esse estranho que vem à minha amada aldeia?
É minha hora de parar no meu caminho e jogar um olhar de fúria o intruso. Evidentemente o motorista não se intimida e me oferece uma sorriso educado. Não consigo evitar: sorrio e aceno.
***** _Esta reportagem foi publicada no **número 120 da Revista Condé Nast Traveler (setembro)**. Subscreva a edição impressa (11 edições impressas e uma versão digital por 24,75€, através do telefone 902 53 55 57 ou do nosso site) e usufrua de acesso gratuito à versão digital do Condé Nast Traveler para iPad. A edição de maio da Condé Nast Traveler está disponível em sua versão digital para você curtir no seu dispositivo preferido _
A acomodação do príncipe Charles oferece passeios em uma carruagem puxada por cavalos